Снятие и процедуры переборки двигателя Audi 100

 

Спецификации
Головка блока цилиндров

Посадочная поверхность головки блока цилиндров
максимальная деформация:
Дизельные двигатели - 0.2 мм
Минимальная высота головки блока цилиндров:
Дизельные двигатели- Переточка головки блока цилиндров невозможна

Подбор прокладки под головку блока цилиндров (дизельные двигатели NC, CN и DE):
Поршень выступает из цилиндра на 0.91 - 1.00 мм- 1 надрез/отверстие
Поршень выступает на 1.01 - 1.10 мм- 2 надреза/отверстия
Поршень выступает на 1.11 -1.20 мм- 3 надреза/отверстия
Подбор прокладки под головку блока цилиндров (дизельный двигатель 3D):
Поршень выступает из цилиндра на 0.66 - 0.86 мм- 1 надрез/отверстие (толщина 1.53 мм)
Поршень выступает на 1.01 -1.10 мм- 2 надреза/отверстия (толщина 1.57 мм)
Поршень выступает на 1.11 -1.20 мм- 3 надреза/отверстия (толщина 1.61 мм)
Подбор прокладки под головку блока цилиндров
(дизельный двигатель 1 Т):
Поршень выступает из цилиндра на 0.76 -1.01 мм- 1 надрез/отверстие (толщина 1.53 мм)
Поршень выступает на 1.02 -1.05 мм- 2 надреза/отверстия (толщина 1.57 мм)
Поршень выступает на 1.06 -1.13 мм - 3 надреза/отверстия (толщина 1.61 мм)

Расстояние от центра штока клапана до поверхности головки блока цилиндров (минимум):
Впускной клапан Выпускной клапан
Дизельные двигатели- 35.8 мм 36.1 мм
Поршни и поршневые кольца
Диаметр поршня: Дизельные двигатели CN, NC и DE:
Номинальный-79.170 мм
1-ый ремонтный-79.720 мм
2-ой ремонтный-79.970 мм
Максимальное отклонение-0.04 мм
Дизельный двигатель 3D:
Номинальный -79.480 мм
1-ый ремонтный-79.730 мм
2-ой ремонтный-79.980 мм
Максимальное отклонение-0.04 мм
Дизельный двигатель 1 Т:
Номинальный -80.960 мм
1-ый ремонтный-81.210 мм
Максимальное отклонение - 0.04 мм

Зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки:
Дизельные двигатели CN, NC и DE:
Новые кольца:
Верхнее компрессионное-0.06 - 0.09 мм
Второе компрессионное-0.05 - 0.08 мм
Маслосъемное-0.03 - 0.06 мм
Предел износа:
Компрессионные кольца-0.25 мм
Маслосъемное кольцо-0.15 мм

Дизельный двигатель 3D:
Новые кольца:
Верхнее компрессионное-0.09 - 0.12 мм
Второе компрессионное-0.05 - 0.08 мм
Маслосъемное-0.03 - 0.06 мм
Предел износа:
Компрессионные кольца-0.25 мм
Маслосъемное кольцо-0.15 мм

Дизельный двигатель 1 Т:
Новые кольца:
Верхнее компрессионное-0.07 - 0.105 мм
Второе компрессионное-0.05 - 0.075 мм
Маслосъемное-0.03 - 0.065 мм
Предел износа:
Компрессионные кольца-0.25 мм
Маслосъёмное кольцо-0.15 мм

Зазор замка поршневого кольца (в 15 мм от основания цилиндра):
Дизельные двигатели CN, NC и DE:
Новые кольца:
Компрессионные-0.20 - 0.40 мм
Маслосъёмное-0.25 - 0.50 мм
Предел износа-1.0 мм

Дизельный двигатель 3D:
Новые кольца:
Компрессионные-0.20 - 0.40 мм
Маслосъёмное-0.25 - 0.50 мм

Предел износа:
Верхнее компрессионное кольцо-1.20 мм
Второе компрессионное кольцо -0.60 мм
Маслосъемное кольцо-1.20 мм

Дизельный двигатель 1 Т:
Новые кольца:
Верхнее компрессионное-0.25 - 0.45 мм
Нижнее компрессионное-0.20 - 0.40 мм
Маслосъемное-0.25 - 0.50 мм
Предел износа-1 -00 мм

Клапаны
Диаметр штока клапана:
Впускной клапан-7.97 мм
Выпускной клапан-7.95 мм
Максимальное смещение головки клапана:
Впускной клапан-1.3 мм
Выпускной клапан-1.3 мм

Распредвал
Максимальный осевой зазор-0.15 мм
Максимальное биение, все двигатели-0.01 мм
Максимальный рабочий зазор, все двигатели-0.10 мм

Блок цилиндров
Диаметр цилиндра:
Двигатели CN, DE, NC-76.5
Двигатели 3D-79.5 мм
Двигатели 1 Т-81.0 мм

Максимальный износ цилиндра:
Двигатели CN, DE, NC-0.10 мм
Двигатели 3D-0.08 мм
Двигатели 1 Т:
Номинальный-81.01 мм
1-ый ремонтный-81.26 мм
Максимальный износ цилиндра-0.08 мм

Шатуны
Боковой зазор нижней головки шатуна (максимум)-0.4 мм

Коленвал
Глубина установки игольчатого подшипника-1.5 мм
Осевой зазор:
Номинальный-0.07 - 0.18 мм
Предел износа-0.25 мм
Максимальный рабочий зазор коренного подшипника-0.16 мм

Диаметр шейки коренного подшипника:
Номинальный размер-58.00 мм
1-ый ремонтный - 57.75 мм
2-ой ремонтный-57.50 мм
3-ий ремонтный-57.25 мм

Диаметр шейки шатунного подшипника:
Все двигатели:
Номинальный размер-47.80 мм
1-ый ремонтный-47.55 мм
2-ой ремонтный-47.30 мм
3-ий ремонтный-47.05 мм
Максимальная овальность шейки-0.03 мм

Здесь включены процедуры снятия двигателя и основные процедуры его переборки. Приведена информация, касающаяся подготовки к переборке, закупки сменных деталей, а также последовательности процедур снятия, осмотра, восстановления и установки внутренних компонентов двигателя.

 




Переборка двигателя - общая информация

Не всегда легко определить, нуждается ли двигатель в переборке, т.к. это зависит от многих факторов.

Большой пробег не обязательно означает, что необходима переборка, и наоборот, малый пробег не устраняет потребность в ней. Регулярность обслуживания - наиболее важный фактор, который следует принять во внимание. Двигатель, в котором регулярно меняли масло и фильтр, а также выполняли другое требуемое обслуживание, безотказно прослужит много тысяч километров. И наоборот, плохо обслуживаемый двигатель может потребовать переборки при очень небольшом пробеге.

Чрезмерный расход масла говорит о том, что повреждены поршневые кольца, маслосъемные колпачки клапанов и/ или их направляющие втулки (однако, предварительно следует исключить возможность наличия утечек). Выполните проверку компрессии и тест на герметичность, чтобы определить причину перерасхода смазки.

Установив измерительный прибор в отверстие под датчик давления масла, проверьте давление и сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Если давление низкое, вероятно изношены коренные и шатунные подшипники и/или масляный насос.

Потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, шумы в двигателе или в клапанном механизме и высокий расход топлива могут также означать, что двигатель нуждается в переборке, особенно если все эти факторы представлены одновременно. Если полный курс обслуживания не устранил проблему, переточка/замена изношенных компонентов - единственное решение.

Полная переборка двигателя подразумевает восстановление всех внутренних частей, а также замену поршней и поршневых колец. Как правило, устанавливаются новые вкладыши коренных и шатунных подшипников; если необходимо, коленвал может быть заменен; кроме того, обслуживаются клапаны. Необходимо также тщательно осмотреть масляный насос и заменить его, если имеется какое-либо сомнение относительно его состояния. При переборке двигателя предоставляется возможность перебрать также стартер и генератор.

Примечание: При переборке двигателя следует заменить шланги системы охлаждения, термостат и водяной насос. Тщательно осмотрите радиатор, чтобы убедиться, что он не забит и не протекает. Прежде чем приступать к переборке двигателя, прочтите описание всех процедур и подготовьте все необходимое: Если аккуратно следовать всем инструкциями и подготовить необходимые инструменты и оборудование, работа не вызовет особых затруднений, хотя может занять много времени. Проверьте наличие в продаже нужных запчастей. Основная работа может быть выполнена обычными инструментами, но для осмотра частей и чтобы определить, нуждаются ли они в замене, потребуются точные измерительные инструменты.

Примечание: Прежде чем решить, какие ремонтные операции должны быть выполнены, необходимо полностью разобрать двигатель и осмотреть все компоненты (особенно блок цилиндров и коленвал). Состояние этих компонентов - главный фактор, который определяет возможна ли переборка двигателя, или следует заменить его на восстановленный блок. Не покупайте запчасти и не приступайте к ремонту каких-либо компонентов, пока не примете это решение.

Чтобы обеспечить максимальный срок службы восстановленного двигателя, при его сборке соблюдайте безупречную чистоту.

 

Снятие двигателя AUDI 100 - методы и предосторожности

Если Вы решили, что двигатель необходимо снять для переборки или капитального ремонта, выполните несколько предварительных действий. Выбор места для проведения работы чрезвычайно важен. Потребуется достаточное рабочее пространство а также гараж, где можно оставить автомобиль на период ремонта.

Желательно иметь поблизости верстак, на котором будет производиться переборка, чистый стеллаж или полки. Полки будут использованы для хранения компонентов двигателя и вспомогательных деталей вместе с их болтами и прокладками. Это лучший способ содержать компоненты в чистоте и порядке, так чтобы они не потерялись и не были случайно повреждены.

Чистка моторного отсека и двигателя/ трансмиссии перед началом процедуры снятия поможет поддерживать чистоту в процессе работы. Если Вы снимаете двигатель впервые, Вам потребуется помощник. Совет и помощь более опытного человека будут также полезны. Один человек не может одновременно выполнять все действия, требуемые при подъеме двигателя из автомобиля.

Спланируйте работу заранее. Прежде чем приступать к работе, приобретите все инструменты и оборудование, в котором Вы будете нуждаться. Для снятия и установки двигателя понадобятся: усиленный домкрат, полный набор гаечных ключей и гнезд, деревянные бруски, ветошь и растворитель для чистки и вытирания пролитых масла, охлаждающей жидкости и топлива. Подготовьте также подходящие контейнеры для хранения мелких частей, что облегчит последующую сборку и предотвратит потерю этих деталей.

Часть работы придется поручить авторемонтной мастерской, т.к. для ее выполнения потребуется специальное оборудование. Договоритесь об этом заранее. При снятии внешних компонентов двигателя работайте методично. Маркировка тросиков и шлангов значительно облегчит последующую установку. Будьте чрезвычайно осторожны при снятии и установке двигателя. Небрежные действия могут привести к серьезной травме.

На всех моделях двигатель снимается из моторного отсека отдельно от коробки передач. Обратите внимание, что в идеале двигатель должен быть удален с не поддомкраченного автомобиля, но чтобы улучшить доступ к отводящей выхлопной трубе и нижним болтам, автомобиль может быть временно поднят на осевые подпорки.

 

Двигатель - снятие и установка

Снятие

Припаркуйте автомобиль на твердой ровной площадке. Снимите капот. На моделях с 5-ти цилиндровыми двигателями делать это не обязательно, т.к. будут сняты радиатор и верхняя поперечина его рамки и двигатель необходимо будет только слегка приподнять, чтобы отделить его от подмоторной рамы.

Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от клеммы. Если магнитола в Вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь, что у Вас есть ключевой код.

Выполните следующее: Если двигатель необходимо разобрать, слейте моторное масло. Слейте жидкость из системы охлаждения. Затяните ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Открутите винты и снимите нижний щиток двигателя.

Снимите передний бампер и верхнюю поперечину рамки радиатора. Снимите также блок вентилятора с термо-вязкой муфтой.

На моделях без воздушного кондиционера снимите радиатор. Для этого открепите от него охладитель трансмиссионной жидкости, сместите его в сторону и подвяжите к кузову куском шпагата.

На моделях с воздушным кондиционером, открепите отделку от правой стороны радиатора, затем открутите монтажные болты радиатора. Открутите болты правого кронштейна радиатора. Снимите монтажные болты и выведите радиатор вперед. Существует специальный кронштейн Audi, предназначенный для удерживания отведенного от двигателя радиатора, однако подходящей заменой послужит металлическая полоса или деревянный брусок.

Работая под автомобилем, открутите болты опорной поперечины нижнего щитка моторного отсека, установленной под задней частью трансмиссии на некоторых моделях. На двигателях 3D открутите болты переднего подвеса и реактивной штанги.

Работая у задней части двигателя, открутите болты крышки приводного ремня топливного насоса. Снимите сборку воздушного фильтра. Снимите воздушные шланги, идущие между охладителем воздуха и впускным коллектором и между охладителем воздуха и турбогенератором. Отсоедините вакуумные шланги от клапана рециркуляции выхлопного газа (EGR) и впускного коллектора.

Отделите ремень заземления Открутите болты кронштейна имеет не отверстие, а прорезь реактивную штангу переднего подвесаОтделите ремень заземления от кронштейна правого подвеса двигателя. Пометьте этот ремень, чтобы не перепутать его с тросиком стартера (см. иллюстрацию 1). Открутите болты кронштейна топливного фильтра от левого подвеса двигателя. Передний болт нужно только ослабить, поскольку кронштейн в этом месте имеет не отверстие, а прорезь (см. иллюстрации 2 - 3).

Снимите с двигателя и поперечины реактивную штангу переднего подвеса и ее ограничитель (см. иллюстрацию 4).

Отсоедините шланги системы охлаждения от радиатора, расширительного бачка и головки блока цилиндров. Отсоедините проводку от генератора и отделите ремень заземления.

пролегает электропроводка отсоедините проводаЗапомните как пролегает электропроводка двигателя, затем методично отсоедините провода, помечая место крепления каждого (см. иллюстрации 5 - 6). Необходимо отключить электропроводку, идущую к следующим компонентам (учтите, что в зависимости от причины снятия двигателя, часть электропроводки может остаться подсоединенной (в перегородке справа)):
a) Клапан рециркуляции выхлопного газа;
b) Измеритель воздушного потока;
c) Клапан регулировки давления наддува;
d) Температурный датчик впускного коллектора;
e) Свечи накаливания.

Отсоедините от топливного насоса подающие и возвратные топливные шланги и закупорьте концы шлангов и открывшиеся в насосе отверстия. Отсоедините тросик педали газа как описано вяапява Разделе ЗА. Отсоедините вакуумные шланги (включая вакуумный шланг усилителя
тормоза, который необходимо отделить от вакуумного насоса), пометив их.

Отсоедините шланги от матрицы отопителя в перегородке. На моделях с механической коробкой передач отсоедините проводку выключателя фонарей заднего хода на коробке. Также отсоедините проводку от датчика спидометра.

Снимите Снимите Сместите компрессор Сместите насосСнимите вспомогательные приводные ремни. На моделях, оборудованных воздушным кондиционером, снимите с двигателя компрессор, не отсоединяя несущие хладагент трубки. Сместите компрессор в сторону и подвяжите его к стенке моторного отсека. Снимите с двигателя насос усилителя рулевого управления, не отсоединяя гидравлические трубки. Сместите насос в сторону и подвяжите его к стенке моторного отсека (см. иллюстрации 7 - 10).

На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты кронштейна, крепящего трубки трансмиссионной жидкости к поддону картера, и сместите их в сторону. Снимите стартер. На моделях с автоматической трансмиссией открутите три болта крепления гидротрансформатора к приводному диску, поворачивая коленвал так, чтобы поочередно вывести болты в проем стартера. Где имеется, снимите крышку с правого приводного вала. Отсоедините отводящую выхлопную трубу и каталитический конвертер от выпускного коллектора. Открутите болты и отделите отводящую трубу от кронштейна трансмиссии.

болт крепит также кронштейн Открутите гайки снимите шайбыОткрутите болты, крепящие трансмиссию к двигателю, однако пока оставьте верхний болт в рабочем положении, лишь ослабив его, чтобы его можно было открутить вручную. Обратите внимание, что на некоторых моделях верхний левый болт крепит также кронштейн электропроводки (см. иллюстрацию 11).

Прикрепите к двигателю лебедку и слегка приподнимите ее, чтобы перенести вес двигателя с подвесов на подъемное устройство. Следите за тем, чтобы двигатель оставался в горизонтальном положении, что очень важно для отделения его от трансмиссии.

Открутите гайки левого и правого подвесов двигателя, снимите шайбы (см. иллюстрации 12 - 13). Подоприте трансмиссию домкратом, проложив между ними кусок доски.

опустите его на землюОткрутите оставшийся болт крепления трансмиссии, затем попросите ассистента сместить двигатель вперед, все время удерживая его в горизонтальном положении, и опустите его на землю (см. иллюстрацию 14). На моделях с автоматической трансмиссией убедитесь, что гидротрансформатор остался в трансмиссии полностью зацепленным со входным валом. Удалите установочные штыри из задней части блока цилиндров, если они плохо закреплены.

На моделях с механической трансмиссией снимите сцепление.

Установка

Производите установку в обратной последовательности. На моделях с механической трансмиссией предварительно смажьте пазы входного вала небольшим количеством высокотемпературной смазки. Слегка смажьте контактную поверхность выжимного подшипника, но не наносите смазку на его направляющую втулку. Убедитесь, что все кронштейны двигателя и трансмиссии установлены без перекоса и зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Установите и, где необходимо, отрегулируйте все связанные с двигателем компоненты и системы как описано в соответствующих Разделах. Убедитесь, что двигатель заполнен маслом и что система охлаждения снова наполнена, прежде чем запускать двигатель.

 

Переборка двигателя - предварительная информация

Работать будет намного легче, если установить двигатель на специальной портативной станине. Прежде чем поместить двигатель на станину, снимите маховик/приводной диск, чтобы болты станины можно было вкрутить в блок цилиндров. Не измеряйте диаметр цилиндров, пока двигатель установлен на станину этого типа.

Если станина не доступна, можно разобрать двигатель на крепком верстаке или на полу. Будьте чрезвычайно осторожны, не опрокиньте и не уроните двигатель, работая без станины. Прежде чем разбирать двигатель или заменить его на уже восстановленный блок, снимите все внешние компоненты:

a) Генератор (вместе с кронштейнами) и стартер.
b) Свечи накаливания/компоненты системы предпускового подогрева.
c) Все компоненты топливной системы, включая топливный насос высокого давления, датчики и исполнительные механизмы.
d) Вакуумный насос.
e) Все электрические выключатели, исполнительные механизмы и датчики, а также жгут проводов, идущий к двигателю.
J) Впускной и выпускной коллекторы и, где имеется, турбогенератор.
g) Щуп и трубка измерения уровня моторного масла.
h) Подвесы двигателя.
i) Маховик/приводной диск.
j) Компоненты сцепления - механическая трансмиссия.

Примечание: При снятии внешних компонентов с двигателя уделяйте особое внимание деталям, которые могут быть полезны при установке. Зарисуйте расположение прокладок, уплотнений, штифтов, шайб, болтов и других мелких деталей.


Если Вы приобрели для замены восстановленный «короткий двигатель» (блок цилиндров/картер, коленвал, поршни и шатуны в сборе), необходимо также снять зубчатый приводной ремень (вместе с механизмом натяжения и крышками), вспомогательный ремень (вместе с механизмом натяжения), водяной насос, кожух термостата, коленчатый отводящий патрубок системы охлаждения, кожух масляного фильтра и, где имеется, охладитель моторного масла.

Если Вы планируете полную переборку, разберите двигатель в следующем порядке:

a) Впускной и выпускной коллекторы
b) Зубчатый приводной ремень, звездочки и механизм натяжения
c) Головка блока цилиндров
d) Маховик/приводной диск
e) Поддон
f) Масляный насос
g) Сборки поршней/шатунов
h) Коленвал

 

Головка блока цилиндров AUDI 100

Компоненты головки блока цилиндров

Рис 18: Компоненты головки блока цилиндров:
1 Гайка
2 Штифт
3 Крышки подшипников
4 Распредвал
5 Гидравлический толкатель
6 Сухари клапана
7 Верхняя опора пружины клапана
8 Наружная пружина клапана
9 Внутренняя пружина клапана
10 Нижняя опора пружины клапана
11 Маслосъемный колпачок штока клапана
12 Направляющая втулка клапана
13 Задний сальник
14 Форсунка
15 Теплоизоляционный щиток
16 Свеча накаливания
17 Головка блока цилиндров
18 Клапаны
19 Передний сальник




Разборка, очистка, осмотр и сборка
Примечание: У дилеров Audi можно приобрести как новые, так и восстановленные головки блока цилиндров. Для разборки и осмотра головки требуются специальные инструменты, кроме того, нужные компоненты не всегда бывают в продаже. Поэтому, вероятно практичнее купить восстановленную головку, чем перебирать ее самостоятельно.

Разборка

Снимите головку с блока цилиндров.
Снимите форсунки и свечи накаливания.
снимите коленчатый отводящий патрубок с прокладкой/кольцевым уплотнением Храните связанные компонентыГде имеется, снимите коленчатый отводящий патрубок системы охлаждения вместе с прокладкой/кольцевым уплотнением (см. иллюстрации 15 - 16).

Где имеются, открутите от головки блока цилиндров датчик охлаждающей жидкости и датчик давления масла.

Храните связанные компоненты после снятия вместе в помеченных контейнерах, чтобы не перепутать их при установке и установить каждую группу деталей строго на прежнее место (см. иллюстрацию 17). Беспорядочная установка компонентов приведет к ускорению их износа. Обратите внимание, что цилиндр №1 расположен в переднем конце двигателя.

Убедитесь, что на крышках подшипников распредвала имеются идентификационные метки изготовителя. Если это не так, пометьте их самостоятельно с помощью разметочного инструмента или пробойника. Снимите крышки подшипников распредвала как описано ниже.

Ослабьте гайки крышек подшипников №2 и №4, затем крышек подшипников №1 и №3. Работайте в диагональной последовательности, поворачивая гайки на пол-оборота за один прием, снимите гайки, затем снимите крышки подшипников. Храните крышки в порядке снятия и пометьте правильную ориентацию каждой.

Примечание: Крышки подшипников распредвала пронумерованы от 1 до 4 от конца с зубчатым приводным ремнем.

Снимите сальник с переднего конца распредвала - он подлежит замене. На двигателе 3D снимите также задний сальник распредвала. Аккуратно поднимите распредвал из головки блока цилиндров, удерживая его в горизонтальном положении, чтобы не повредить кулачки и шейки подшипников. Снимите сальник с переднего конца вала.

Двигатель 1 Т

Открутите гайки крышек снимите крышки подшипников Аккуратно поднимите распредвалОткрутите гайки крышек подшипников №2 и №4, затем крышек подшипников №1 и №3. Ослабляйте гайки в диагональной последовательности, поворачивая их на пол-оборота за один прием, снимите гайки, затем снимите крышки подшипников (см. иллюстрации 19 - 20). Храните крышки в порядке снятия, пометив ориентацию каждой.
Примечание: Крышки подшипников распредвала пронумерованы от 1 до 4, начиная от конца с зубчатый ремнем.

Снимите передний и задний сальники распредвала и выбросите их - они подлежат замене. Аккуратно поднимите распредвал с головки блока цилиндров, удерживая его в горизонтальном положении, чтобы не повредить кулачки и шейки подшипников (см. иллюстрацию 21).

Извлеките гидравлические толкатели поочередно сожмите каждую из пружин клапановИзвлеките гидравлические толкатели из направляющих и храните их контактной с клапаном поверхностью вниз, чтобы предотвратить пролив масла (см. иллюстрацию 22). Пометьте толкатель каждого клапана, поскольку при сборке они должны устанавливаться на те же самые клапаны. Беспорядочная установка значительно ускорит износ.

Все двигатели

Переверните головку блока цилиндров на бок. С помощью специального съемника поочередно сожмите каждую из пружин клапанов и извлеките сухари. Если опору пружины заклинило, пристукните по верхней лапе съемника молотком (см. иллюстрацию 23).

извлеките верхнюю опору пружины саму пружину клапана снимите маслосъемный колпачок штока клапана клапанУберите съемник и извлеките верхнюю опору пружины, саму пружину клапана и ее нижнюю опору (см. иллюстрации 24 - 25).

В зависимости от двигателя, клапаны могут иметь концентрические сдвоенные пружины или одинарные пружины. С помощью плоскогубцев или специального инструмента (рис 26) снимите маслосъемный колпачок штока клапана (рис 27). Извлеките клапан со стороны прокладки под головку блока цилиндров. Повторите это действие на оставшихся клапанах (см. иллюстрации 26 - 28).

Очистка

С помощью подходящего растворителя снимите с головки блока цилиндров маслянистый осадок, уделяя особое внимание подшипникам распредвала, отверстиям под гидравлические толкатели, направляющим втулкам клапанов и смазочным канавкам. Соскоблите с контактных поверхностей все следы старой прокладки, стараясь не повредить мягкий металл. Переверните головку и, используя какой-нибудь тупой инструмент, счистите нагар с камер сгорания и краев отверстий. В завершение, вымойте головку растворителем, чтобы снять оставшуюся грязь.

Очистите головки и штоки клапанов, используя мягкую проволочную щетку. Если слой нагара слишком толстый, сначала соскоблите его основную часть тупым инструментом, а затем используйте проволочную щетку. Тщательно очистите остальные компоненты, используя растворитель, и дайте им просохнуть. Выбросьте сальники - они подлежат замене.

 

Осмотр. Головка блока цилиндров

Примечание: На дизельных двигателях головка блока цилиндров и ее компоненты не подлежат восстановлению (хотя клапаны можно притереть). Если головка повреждена или изношена больше указанных в Спецификациях пределов, замените ее.

Внимательно осмотрите головку на наличие повреждений. Уделите особое внимание областям, прилегающим к седлам клапанов и свечам зажигания. Если трещины, обнаруженные в этой области, не шире 0.5 мм, изготовители утверждают, что головку блока цилиндров можно не менять. В противном случае, головка подлежит замене.

Произведите несколько замеров Не слишком глубоко прогоревшие седла клапанов можно восстановить, притирая к ним клапаны как описано ниже. Сильно изношенные или поврежденные седла можно переточить, однако эта работа должна быть поручена специалисту.

Проверьте головку блока цилиндров на деформацию, используя ребро линейки и набор щупов. Выполните по измерению на контактных с впускным и выпускным коллекторами поверхностях (продольно). Произведите несколько замеров поперек посадочной поверхности головки (см. иллюстрацию 29). Сравните результаты измерения с данными, приведенными в Спецификациях. На бензиновых двигателях, головку можно переточить.
Измерьте высоту головки блока цилиндров (от посадочной поверхности головки до поверхности прокладки клапанной крышки). Минимальная высота указана в Спецификациях (где определена изготовителем).

Распредвал

Осмотрите кулачки и шейки распредвала на наличие признаков износа. Их поверхности должны быть гладкими и тускло поблескивать. Царапины, точечная коррозия и отполированные участки говорят об износе, который теперь, после разрушения внешнего укрепленного слоя, будет происходить еще быстрее. Обязательно замените изношенные компоненты.

Примечание: Если признаки износа обнаружились на рабочей поверхности кулачков, осмотрите также соответствующие толкатели, они, вероятно, тоже изношены. Где имеется, осмотрите приводную шестерню распределителя на наличие повреждений и признаков износа. Чрезмерное провисание цепи, вызванное износом зубцов шестерни, собьет угол опережения зажигания.

Если обработанные поверхности распредвала несколько изменили цвет или даже приобрели синеву, вал, вероятно, перегревался, возможно из-за недостатка или плохого качества смазки. Перегрев мог привести к деформации вала. Чтобы проверить это, поместите распредвал между двумя V-образными опорами и с помощью микрометра измерьте биение его центральной шейки. Если оно превышает величину, приведенную в Спецификациях, замените распредвал.
измерить осевой зазор распредвалаЧтобы измерить осевой зазор распредвала, временно установите вал в головку блока цилиндров, затем крышки крайних подшипников и зажмите крепежные гайки усилием затяжки Стадии 1 (см. Спецификации). Прикрепите микрометр к торцу головки блока цилиндров, обращенному к зубчатому ремню, и совместите зонд прибора с осью распредвала. Сместите распредвал вдоль оси до упора в одну сторону, затем уприте зонд микрометра в конец вала и обнулите прибор. Сместите распредвал насколько возможно в противоположную сторону и запишите показания прибора. Проверьте полученный результат, сместив вал в исходное положение (см. иллюстрацию 30).

Примечание: При выполнении данного измерения гидравлические толкатели должны быть сняты.

Сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Чрезмерный осевой зазор вряд ли вызван износом только одного из компонентов, поэтому скорее всего придется заменить распредвал, головку блока цилиндров и крышки подшипников.

Измерьте рабочий зазор подшипника распредвала. Один метод (потребуются микрометры или внутренний/наружный штангенциркули) состоит в том, чтобы измерить диаметр шеек подшипников распредвала и диаметр отверстий, образованных крышками подшипников и головкой блока цилиндров. Разница между этими двумя измерениями и составляет рабочий зазор подшипников.

Второй (и более точный) метод состоит в использовании специального инструмента Plastigage. Инструмент состоит из шкалы и пластичных нитей круглого сечения. Действуйте следующим образом.

Убедитесь, что рабочие поверхности подшипников в головке блока цилиндров, на распредвале и крышках совершенно чистые и сухие. Поместите распредвал в головку блока цилиндров. Поместите по куску нити Plastigage на каждую из шеек подшипников распредвала.

Установите крышки подшипников и постепенно зажмите крепежные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. При этом нить Plastigage расплющится.

Примечание: Где затяжка производится в несколько стадий, зажмите гайки только до первой стадии. Не вращайте распредвал, пока не снимите крышки подшипников, - это приведет к искажению результатов измерения.

Открутите гайки и аккуратно снимите крышки подшипников, чтобы не нажать на нить Plastigage, которая должна остаться на распредвале. Приложите шкалу, прилагаемую к инструменту, к шейке каждого подшипника, и сравните с ней ширину расплющенных нитей. Величина рабочего зазора подшипника указана на шкале.

Сравните результаты измерения с данными, приведенными в Спецификациях; если рабочий зазор хотя бы одного из подшипников выходит за пределы допустимых отклонений, распредвал и головку блока цилиндров следует заменить. В заключение, снимите распредвал и смойте с него и крышек подшипников все следы Plastigage.

 

Клапаны и связанные компоненты

Примечание: На всех описываемых двигателях головки клапанов не могут быть переточены, хотя их можно отшлифовать.

Проверьте штоки клапанов Осмотрите каждый клапан на наличие признаков износа. Проверьте штоки клапанов на наличие выработанных мест и царапин. Измерьте их диаметр в нескольких точках с помощью микрометра, чтобы убедиться, что он одинаков по всей длине штока (см. иллюстрацию 31).

Головки клапанов не должны иметь трещин, быть сильно изъеденными коррозией или прогоревшими. Обратите внимание, что легкая точечная коррозия может быть удалена шлифовкой клапана.

Убедитесь, что торцевая поверхность штока клапана не коррозирована и не изношена, что говорило бы о неисправном гидравлическом толкателе или о неправильной регулировке зазоров клапанов.

измерьте максимальное боковое смещениеВставьте каждый клапан в соответствующую направляющую в головке блока цилиндров (конец штока клапана должен встать вровень с верхней частью направляющей) и уприте зонд микрометра в край головки клапана. Сместите клапан горизонтально и измерьте максимальное боковое смещение штока в направляющей с помощью микрометра (см. иллюстрацию 32).

 

Если результат измерения превышает данные, приведенные в Спецификациях, клапан и его направляющую втулку следует заменить.
Примечание: Направляющие втулки клапанов запрессованы в головке блока цилиндров и для их снятия требуется гидропресс.

из пружин клапана проверьте их на деформациюС помощью штангенциркуля измерьте свободную длину каждой из пружин клапана. Изготовители не приводят никаких данных, и единственным способом определить, не ослабла ли пружина, является сравнение ее свободной длины с длиной нового компонента (см. иллюстрацию 33).

Установите каждую пружину на ровной поверхности, и проверьте их на деформацию с помощью уголка (см. иллюстрацию 34). Если какая-либо из пружин повреждена, деформирована или ослабла (ее свободная длина меньше свободной длины новой пружины), замените ее.

Сборка

Чтобы добиться герметичного прилегания клапанов к седлам, необходимо их притереть. Для этого потребуются грубая и мелкозернистая шлифовальная паста и специальный инструмент - механический (резиновая присоска) или с электроприводом.

Прикрепите инструмент для шлифовкиНанесите небольшое количество мелкозернистой шлифовальной пасты на контактную с седлом поверхность головки клапана. Переверните головку блока цилиндров камерами сгорания вверх и вставьте клапан в соответствующую ему направляющую. Прикрепите инструмент для шлифовки к головке клапана и, вращая клапан туда-сюда на пол-оборота, отшлифуйте его головку, притирая ее к седлу. Поднимайте клапан периодически, чтобы перераспределить пасту (см. иллюстрацию 35).

Продолжайте притирку, пока контактные поверхности клапана/седла не станут матово-серыми. Повторите процедуру на оставшихся клапанах. Если клапаны и их седла сильно изъедены, используйте сначала грубую шлифовальную пасту. Обратите внимание, что в Спецификациях дана предельная длина выступающей из направляющей втулки части штока клапана. Если эта часть штока чрезмерно удлинится из-за шлифовки (седло клапана стало глубже), гидравлические толкатели не смогут работать правильно.

Установите нижнюю опору Смажьте шток клапана Установите на конец штока Действуйте как описано выше, продолжая шлифовку пока контактные поверхности не приобретут ровную тусклую окраску. Смойте грубую пасту растворителем и повторите процедуру, используя мелкозернистый состав. Когда все клапаны будут притерты, снимите с головки блока цилиндров и клапанов все следы шлифовальной пасты, используя растворитель, и дайте им высохнуть. Переверните головку на боковую стенку. Установите нижнюю опору пружины выпуклой стороной в головку блока цилиндров (см. иллюстрацию 36).

Смажьте шток клапана чистым моторным маслом и вставьте его в направляющую. Установите на конец штока одну из защитных пластмассовых втулок, продающихся в комплекте с новыми маслосъемными колпачками - она защитит колпачок от повреждения при установке (см. иллюстрации 37 - 38). Повторите действие на оставшихся клапанах.

Обмакните новый маслосъемный колпачок вогнать колпачок в рабочее положение Установите пружины клапановОбмакните новый маслосъемный колпачок в чистое моторное масло и аккуратно сместите его по клапану в направляющую втулку. Используйте подходящее гнездо или специальное приспособление, чтобы вогнать колпачок в рабочее положение (см. иллюстрации 39 - 40). Снимите защитную втулку.

Установите пружины клапанов (см. иллюстрацию 41). Убедитесь, что пружины правильно встали на нижних опорах.

Установите сухари клапана удержать их в канавкахУстановите верхние опоры пружин, затем, используя съемник, сожмите пружины, так чтобы верхняя опора сместилась ниже канавок под сухари в штоке клапана. Установите сухари клапана, используя каплю смазки, чтобы удержать их в канавках (см. иллюстрации 42 - 43) Постепенно ослабьте давление съемника пружин, следя за тем, чтобы сухари не сместились.

Повторите это действие на оставшихся клапанах. Чтобы отрегулировать положение компонентов после установки, пристукните по концу штока каждого клапана киянкой, прикрыв шток деревянным бруском, чтобы защитить его от повреждения. Еще раз убедитесь, что сухари клапана заблокированы верхней опорой пружины.

смажьте контактные поверхности кулачков Смажьте опорные поверхностиСмажьте боковые поверхности гидравлических толкателей чистым моторным маслом и установите толкатели в рабочее положение в головке блока цилиндров. Подтолкните их вниз, так чтобы они коснулись клапанов, затем смажьте контактные поверхности кулачков распредвала (см. иллюстрацию 44).

Смажьте опорные поверхности подшипников на распредвале и в головке блока цилиндров с чистым моторным маслом (см. иллюстрацию 45).

Аккуратно опустите распредвал в головку блока цилиндров, убедившись, что рабочие поверхности кулачков для цилиндра обращены вверх. Поддерживайте концы вала, чтобы не повредить его кулачки и шейки.

Смажьте контактные поверхности крышки подшипника Смажьте маслом верхние поверхности шеекОбмакните новые сальники в моторное масло, затем установите их на передний и задний концы распредвала. Убедитесь, что сальник ориентирован закрытой поверхностью наружу, и не повредите кромку сальника. Смажьте контактные поверхности крышки подшипника №4 герметиком (см. иллюстрацию 46).

Смажьте маслом верхние поверхности шеек подшипника распредвала, затем установите крышки подшипников №2 и №4 (см. иллюстрацию 47). Убедитесь, что крышки ориентированы правильно и установлены каждая на прежнее место, затем постепенно зажмите болты крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Чтобы избежать перекоса распредвала, сначала установите крышку подшипника №2, затем нажмите на распредвал и установите крышку подшипника №4.

вместе с новой прокладкойСмажьте контактные поверхности крышки подшипника №1 герметиком, затем установите крышки №1 и №3 и постепенно зажмите гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Где имеются, установите в головку блока цилиндров и датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла.

Где необходимо, установите коленчатый отводящий патрубок системы охлаждения вместе с новой прокладкой/ кольцевым уплотнением как описано. в спровоРазделе 2 (см. иллюстрацию 48).

Установите форсунки и свечи накаливания. Установите головку блока цилиндров.

 




....
Сборки поршней/шатунов AUDI 100 - снятие и осмотр

Снимите головку блока цилиндров, маховик, поддон и его перегородку, масляный насос и его приемную трубку. Если в верхней части любого из цилиндров виден гребень, образованный нагаром или износом, снимите его соответственно скребком или разверткой, чтобы избежать повреждения поршня во время снятия. С помощью щупов измерьте зазор между шатунами и опорной поверхностью противовеса коленвала и запишите полученные результаты.

на самом шатуне номер цилиндра Открутите гайки/болты крышки снимите крышкуПроверните коленвал так, чтобы вывести поршень №1 в нижнюю мертвую точку. Если не пронумерованы изготовителем, с помощью молотка и пробойника или краски обозначьте на крышке каждого шатунного подшипника и на самом шатуне номер цилиндра (см. иллюстрацию 49). Пометьте ориентацию крышек подшипников относительно шатуна, чтобы обеспечить правильную сборку.

Открутите гайки/болты крышки подшипника, поворачивая их на пол-оборота за один прием, и снимите крышку (см. иллюстрации 50 - 51). Удалите с вала нижний вкладыш подшипника и прикрепите его липкой лентой к крышке, чтобы не потерять. Обратите внимание, что если вкладыши не требуют замены, они должны быть установлены на тот же самый шатун.

шатунные шейки коленвала Снимите верхний вкладыш подшипникаГде крышки подшипников крепятся гайками, оберните нарезные концы шпилек липкой лентой, чтобы при снятии поршней они не поцарапали шатунные шейки коленвала и цилиндры (см. иллюстрацию 52).

Выведите поршень из цилиндра вверх, толкая его рукояткой молотка. Снимите верхний вкладыш подшипника и для сохранности прикрепите его липкой лентой к шатуну (см. иллюстрацию 53). На двигателях, оснащенных масляными жиклерами охлаждения поршня (установлены в нижней части цилиндров), следите за тем, чтобы при снятии поршня шатун не повредил жиклер.

Храните компоненты из одного цилиндра вместе снимите винты крепления основания цилиндровНа 5-ти цилиндровых двигателях проверните коленвал, чтобы вывести поршень №2 в нижнюю мертвую точку, затем снимите поршень. Точно также снимите поршни № 4, 5 и 3. Храните компоненты из одного цилиндра вместе, чтобы не перепутать их при установке (см. иллюстрацию 54).

Где имеются, снимите винты крепления и извлеките масляные жиклеры охлаждения поршня из основания цилиндров (см. иллюстрации 55 - 56).

Осмотр

Вытолкните поршневой палец отделите поршень от шатуна Выбросите кольцаВставьте маленькую плоскую отвертку в имеющийся паз и отожмите стопорные кольца поршневого пальца. Вытолкните поршневой палец и отделите поршень от шатуна (см. иллюстрации 57 - 58). Выбросьте стопорные кольца - они подлежат замене. Если снять палец не удается, нагрейте поршень до 60°С горячей водой.

Прежде, чем начинать осмотр поршней, необходимо снять с них поршневые кольца, используя специальный инструмент или старый щуп. Снимите сначала верхние поршневые кольца, аккуратно разжав их. Будьте осторожны, не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца хрупки и сломаются, если разжать их слишком сильно. Кроме того, они очень острые - защищайте руки перчатками. Выбросите кольца, они подлежат замене (см. иллюстрацию 59).

Снимите нагар из канавок под поршневые кольца, используя обломок старого кольца (сломайте кольцо пополам, работая осторожно, чтобы не порезать пальцы). Будьте внимательны, не снимите вместе с нагаром металл и не поцарапайте стенки канавок.

Счистите с головки поршня основной нагарСчистите с головки поршня основной нагар (см. иллюстрацию 60). Затем зачистите ее проволочной щеткой или мелкой наждачной шкуркой. Будьте осторожны, не поцарапайте поршень.

После удаления нагара, очистите поршни и шатуны керосином или подходящим растворителем и тщательно высушите их. Убедитесь, что возвратные смазочные отверстия в кольцевых канавках не забиты.

Осмотрите поршни на наличие повреждений и признаков чрезмерного износа. Нормальный износ поршня проявляется в равномерном вертикальном износе поверхностей его осевого давления и небольшом люфте верхнего кольца в канавке. В случае обнаружения признаков износа, отличных от указанных, оцените, пригоден ли компонент к дальнейшей эксплуатации и какова причина износа.

Потертость или царапины на юбке поршня могут указывать на то, что двигатель перегревался из-за неадекватных охлаждения или смазки. Прогоревшие места на стенках поршней показывают, что произошел прорыв газов, возможно вызванный износом стенок цилиндра или поршневых колец. Углубления или прожженные участки на головке поршня обычно означают, что в двигателе происходит преждевременное зажигание или детонация. В особо тяжелых случаях, головка поршня может даже оплавиться. Точечная коррозия головки поршня указывает на то, что в камеру сгорания просочилась охлаждающая жидкость. Если обнаружилось любое из вышеперечисленных повреждений, выявите причины и устраните их, иначе повреждения произойдут снова.

Проверьте поршни, шатуны, поршневые пальцы и крышки подшипников на наличие трещин. Разложите шатуны на ровной поверхности и визуально проверьте их на деформацию. Если есть какие-нибудь сомнения, поручите специалисту выполнить точные измерения с помощью соответствующих приборов. Осмотрите подшипник верхней головки шатуна на наличие трещин и признаков износа.

измерьте диаметр измерьте зазор между кольцом С помощью микрометра измерьте диаметр всех четырех поршней в 10 мм от основания юбки по оси, перпендикулярной оси поршневого пальца (см. иллюстрацию 61). Сравните результаты измерения с данными, приведенными в Спецификациях. Если диаметр поршня выходит за рамки допустимых отклонений, замените поршень.
Примечание: Если блок цилиндров был расточен в течение предыдущей переборки, возможно были установлены поршни ремонтного размера. Запишите результаты всех измерений, после измерения диаметра цилиндров по ним можно будет определить зазоры поршней.


Шатун и крышка подшипникаУстановите новое поршневое кольцо в соответствующую канавку и измерьте зазор между кольцом и стенкой канавки с помощью щупа (см. иллюстрацию 62). Обратите внимание, что кольца имеют различную ширину, не перепутайте канавки. Сравните результаты измерения с данными, приведенными в Спецификациях. Если величина зазора выходит за рамки допустимых отклонений, замените поршень.

Осмотрите подшипник верхней головки шатуна и поршневой палец на наличие повреждений и признаков износа. Если износ чрезмерен, необходимо заменить поршневой палец и установить в шатун новую втулку. Эта работа должна быть поручена специалисту.

На головку поршня нанесена стрелка Соедините поршень с шатуном, соблюдая их правильное взаиморасположение. На головку поршня нанесена стрелка (может быть затенена нагаром) (см. иллюстрацию 63), которая должна быть направлена к переднему концу двигателя. Шатун и крышка подшипника имеют углубления-метки, расположенные около их контактных поверхностей, который должны быть обращены в ту же сторону, что и стрелка на головке поршня (см. иллюстрацию 64).

Примечание: На некоторых двигателях нижние головки шатуна снабжены установочными штырями, которые входят в отверстия в крышках подшипников. Штыри должны быть установлены в шатунах, а не в крышках.

Смажьте поршневой палец и втулку верхней головки шатуна чистым моторным маслом. Втолкните палец в поршень через верхнюю головку шатуна. Установите два новых стопорных кольца на оба конца поршневого пальца. Повторите это действие на оставшихся поршнях.

 

Коленвал AUDI 100 - снятие и осмотр

Примечание: Если поршни/шатуны не нуждаются в ремонте, нет необходимости снимать головку блока цилиндров и поршни. Необходимо только втолкнуть поршни достаточно глубоко в цилиндры, чтобы шатуны отошли от шатунных шеек коленвала. Настоятельно рекомендуется использовать специальную станину, предназначенную для ремонта двигателя.
Выполните следующее:
a) Снимите звездочку коленвала и зубчатый приводной ремень.
b) Снимите компоненты сцепления и маховик или приводной диск (в зависимости от модели).
c) Снимите поддон, его перегородку, масляный насос и всасывающую трубку.
d) Снимите задний сальник коленвала и его кожух.
Снимите поршни и шатуны или отсоедините их от коленвала.

запишите полученную величину осевого зазора упорной шайбой коренного подшипникаПереверните блок цилиндров на верстаке и выполните проверку осевого зазора коленвала следующим образом. Установите микрометр так, чтобы его зонд располагался на оси коленвала и касался торца вала. Сместите коленвал до упора в одну сторону и установите стрелку микрометра на ноль. Переместите коленвал до упора в противоположную сторону и запишите полученную величину осевого зазора (см. иллюстрацию 65). Сравнение результата с указанной в Спецификациях цифрой покажет, требуются ли новые упорные шайбы.

Если микрометр недоступен, можно использовать щупы. Сначала сместите коленвал до упора к маховику, затем подберите щуп, толщина которого соответствует зазору между противовесом шатунной шейки цилиндра №4 (5-ти цилиндровые двигатели) и упорной шайбой коренного подшипника (см. иллюстрацию 66). Сравните результаты с данными, приведенными в Спецификациях.

Номер указывает положение крышки Ослабьте болты крепления снимитеОбратите внимание на метки крышек коренных подшипников. Номер указывает положение крышки в картере, крышка №1 расположена ближе всех к зубчатому приводному ремню (см. иллюстрацию 67).

Ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников, поворачивая их на пол-оборота за один прием, и снимите их (см. иллюстрации 68 - 69). Слегка пристукните по крышкам киянкой и отделите их от картера. Удалите нижние вкладыши коренных подшипников, для сохранности прикрепляя их к соответствующей крышке липкой лентой. Пометьте их, чтобы не перепутать, но не наносите при этом царапин и зарубок.
однимите коленвал Аккуратно поднимите коленвал из картера, следя за тем, чтобы не сместить верхние вкладыши коренных подшипников (см. иллюстрацию 70).

Извлеките верхние вкладыши подшипников из картера, и прикрепите их липкой лентой их к соответствующим крышкам подшипников. Снимите две упорные шайбы из подшипника №4 (5-ти цилиндровые двигатели). Удалите вкладыши и обратите внимание на углубления в крышках подшипников и картере, предназначенные для установочных выступов вкладышей.

Осмотр

Вымойте коленвал в подходящем растворителе и дайте ему высохнуть. Тщательно промойте смазочные отверстия, используя подходящую щетку-ершик, если необходимо.

Осмотрите шейки коренных и шатунных подшипников. Если обнаружатся признаки неравного износа, трещины, царапины или точечная коррозия, поручите специалисту переточить коленвал и установите его на двигатель вместе с вкладышами ремонтного размера.

С помощью микрометра измерьте диаметрС помощью микрометра измерьте диаметр шейки каждого коренного подшипника (см. иллюстрацию 71). Выполните измерения в нескольких точках вокруг каждой шейки, чтобы выявить ее возможную овальность. Сделайте по измерению у концов шейки, около противовесов, чтобы определить, не сведена ли шейка на конус. Если подобный износ обнаружен, поручите специалисту переточить коленвал и приобретите вкладыши ремонтного размера.

Проверьте контактные с сальниками участки на обоих концах коленвала. Если они выработаны или повреждены, новые сальники будут повреждены при сборке двигателя, а следовательно, будут протекать. Возможно, конец вала удастся переточить - обратитесь к дилеру Audi.

Измерьте биение коленвала, установив зонд микрометра на 3-ий и 4-ый коренные подшипники (5-ти цилиндровые двигатели) и вращая вал на V-образ-ных подпорках. Максимальное отклонение стрелки микрометра соответствует биению. Не повредите шейки подшипника и контактные с сальниками поверхности в течение этой процедуры. Изготовители не приводят предельно допустимой величины биения, но ориентировочно она составляет 0.03 мм. Если биение превышает это значение, проконсультируйтесь с дилером Audi относительно замены коленвала.

Блок цилиндров/картер - чистка и осмотр

Очистка

монтажные проушины подвесы двигателя водяной насос вентилятора с термовязкой муфтойСнимите с блока все внешние компоненты, включая монтажные проушины (рис 72), подвесы двигателя (рис 73), водяной насос (рис 73a), сборку вала вентилятора с термо-вязкой муфтой (рис 73b), кронштейн масляного фильтра (рис 74) с прокладкой (рис 75), кронштейн топливного насоса высокого давления (рис 76) и кронштейн масляного фильтра с прокладкой кронштейн топливного насоса электрические выключатели/датчики (см. иллюстрации). Для полной очистки пробковые заглушки также следует удалить. Высверлите в заглушках по маленькому отверстию, затем вкрутите в отверстия самонарезающие винты. Извлеките заглушки, потянув винты плоскогубцами.

Счистите с блока цилиндров/картера все следы прокладки и герметика, следя за тем, чтобы не повредить контактные поверхности.

Снимите все заглушки смазочных каналов (где имеются). Заглушки обычно очень плотно посажены - их, вероятно, придется высверлить, а затем заново нарезать резьбу в отверстиях картера. В любом случае, используйте при сборке новые заглушки.

Если картер загрязнен слишком сильно, поручите авторемонтной мастерской очистить его паром. После паровой очистки все смазочные отверстия и каналы картера следует промыть. Пропускайте по внутренним каналам теплую воду, пока вытекающая вода не станет чистой. Тщательно высушите каналы сжатым воздухом и нанесите на все контактные поверхности блока и стенки цилиндров тонкий слой масла, чтобы предотвратить развитие коррозии.

Предупреждение: При использовании сжатого воздуха, защищайте глаза очками.

Если картер не очень загрязнен, очистите его горячей мыльной водой с помощью жесткой щетки. Независимо от использованного метода чистки, убедитесь, что тщательно прочистили все смазочные отверстия и каналы, а затем хорошо просушили все компоненты. Защитите стенки цилиндров от коррозии как описано выше.

метчик подходящего размераВсе нарезные отверстия должны быть чистыми, чтобы при сборке можно было добиться точных моментов затяжки. Чтобы очистить резьбу каждого из отверстий от ржавчины, отложений или следов герметика и восстановить ее, прогоните по ней метчик подходящего размера (см. иллюстрацию 77). По окончании, вновь продуйте отверстия сжатым воздухом, чтобы очистить их от крупиц, появившихся в результате этого действия.

Примечание: Убедитесь, что все резьбовые отверстия свободны от влаги, поскольку картер может треснуть под действием гидравлического давления, возникающего при вкручивании болта в отверстие, содержащее жидкость. Нанесите на новые заглушки смазочных каналов подходящий герметик и вставьте их в отверстия в блоке. Зажмите их надежно.

Если двигатель не будет собираться сразу же, закройте его большим полиэтиленовым мешком, чтобы держать его в чистоте; смажьте маслом все контактные поверхности и стенки цилиндров, чтобы предотвратить развитие коррозии.

Осмотр

Осмотрите части картера на наличие трещин и коррозии. Проверьте целостность резьбы в отверстиях. Если имеются признаки внутренней утечки охлаждающей жидкости, поручите специалисту выполнить диагностику блока с помощью специального оборудования. Если обнаружены дефекты, отремонтируйте (если возможно) или замените сборку.

Проверьте стенки каждого цилиндра на наличие зарубок и насечек. При обнаружении такого рода повреждения осмотрите соответствующий поршень. Если повреждение не глубокое, возможно удастся восстановить блок, расточив цилиндры. Обратитесь за советом к специалисту.

Чтобы произвести точную оценку износа стенок цилиндров, измерьте их диаметр в нескольких точках следующим образом. Вставьте нутромер в цилиндр №1 и произведите три замера параллельно оси коленвала - в 10 мм от верхнего края цилиндра, в средней части цилиндра ив 10 мм от его нижнего края.

Примечание: Для выполнения этой процедуры установите блок цилиндров на верстак. Если выполнять измерения на двигателе, установленном на станине, могут быть получены неточные результаты.

произвести точную оценку износа стенок цилиндровПоверните нутромер на 90° (перпендикулярно оси коленвала) и повторите измерения (см. иллюстрацию 78). Запишите результаты всех шести измерений и сравните их с данными, приведенными в Спецификациях. Если разница диаметров любых двух цилиндров превышает предел износа или если диаметр хотя бы одного из цилиндров превышает предельно допустимое значение, необходимо расточить все четыре цилиндра и установить поршни ремонтного размера.

Используя данные о диаметрах поршней, записанные ранее, вычислите зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Изготовители не приводят никаких значений данного зазора, поэтому обратитесь за советом к дилеру Audi.

Поместите блок цилиндров на верстак картером вниз. С помощью ребра линейки и набора щупов измерьте деформацию обоих контактных поверхностей головки блока цилиндров. Изготовители не приводят предельно допустимой величины, но ориентировочно она составляет 0.05 мм. Если величина деформации превышает эту цифру, возможно, блок удастся переточить - проконсультируйтесь с дилером.

Прежде, чем двигатель можно будет собрать, необходимо отхонинговагь стенки цилиндров, т.е. нанести на них абразивным инструментом мелкую штриховку. Это делается для того, чтобы новые поршневые кольца притерлись к стенкам цилиндров. Имеются хонинговочные инструменты двух типов, оба приводятся вращательным инструментом с электрическим приводом, типа дрели. Существует два типа хонов - гибкий, типа бутылочной щетки, и хон с подпружиненными головками. Менее опытному механику, вероятно, легче будет работать гибким хоном. Кроме того, Вам потребуется керосин или специальное масло, ветошь, электродрель и защитные очки.

Примечание: Если Вы не хотите заниматься хонингованием цилиндров самостоятельно, поручите эту работу авторемонтной мастерской.

Выполните хонингование следующим образом.

заниматься хонингованием цилиндров Установите хон на дрель. Обильно смажьте цилиндры хонинговочным маслом, сожмите головки хона и втолкните их в первый цилиндр. Включите дрель и перемещайте хон в цилиндре вверх-вниз со скоростью, которая позволит нанести на стенки мелкую штриховку. В идеале, линии штриховки должны пересекаться под углом приблизительно 60° (см. иллюстрацию 79). Некоторые изготовители поршневых колец могут определять угол штриховки, меньший чем традиционные 60° - прочтите инструкции, прилагаемые к кольцам, и тщательно следуйте им.

Примечание: При работе с хоном защищайте глаза очками.

Убедитесь, что использовали достаточно смазки и не снимайте больше металла, чем абсолютно необходимо. Не извлекайте хон из цилиндра, пока он вращается. Отключите дрель и продолжайте перемещать хон вверх и вниз, пока он не остановится, затем сожмите головки и достаньте хон. Если используется гибкий хон, остановите дрель, затем извлеките хон из цилиндра, поворачивая его в направлении вращения.

Сотрите масло и мелкую металлическую стружку ветошью и перейдите к следующему цилиндру. Когда все четыре цилиндра будут отхонингованы, тщательно промойте блок цилиндров в горячей мыльной воде. Цилиндр может считаться чистым, когда после проведения по его стенке плотной белой тканью (без ворса), смоченной чистым моторным маслом, ткань остается чистой. Убедитесь, что прочистили щеткой все смазочные отверстия и каналы и промыли их водой.

Ополосните блок чистой водой, просушите его, и покройте все обработанные поверхности и стенки цилиндров моторным маслом чтобы предотвратить развитие коррозии. Установите все компоненты.

 

Коренные и шатунные подшипники - осмотр и подбор вкладышей

старые вкладыши для подробного осмотраНе смотря на то, что вкладыши коренных и шатунных подшипников в течение переборки двигателя следует заменить, сохраните старые вкладыши для подробного осмотра, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя (см. иллюстрацию 80).

Повреждение вкладышей может быть вызвано недостатком смазки, проникновением инородных частиц, перегрузкой двигателя или коррозией. Независимо от причины, ее необходимо устранить, прежде, чем собирать двигатель.

Извлеките вкладыши всех коренных и шатунных подшипников и разложите их на чистой рабочей поверхности в том же порядке, как они установлены в двигателе. Это позволит Вам связать повреждение вкладыша с соответствующей шейкой коленвала. Не прикасайтесь к внутренней поверхности вкладышей, Вы можете повредить ее.

Инородные частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены в двигателе во время сборки или проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто попадаются крупинки металла, оставшиеся после переточки или образовавшиеся при обычном износе двигателя. Попавшие в подшипники инородные частицы вкрапляются в мягкий рабочий слой вкладышей, где их легко обнаружить. Большие частицы не погружаются в материал вкладыша, а царапают вкладыш и шейку.

 

Лучший способ предотвратить неисправность подшипника по этой причине - тщательная очистка всех компонентов и поддержание безупречной чистоты во время сборки двигателя. Кроме того, рекомендуется часто и регулярно менять моторное масло и фильтр.

Недостаток смазки имеет множество взаимосвязанных причин. Ими могут быть: перегрев (делает масло менее вязким, из-за чего утоньшается его слой на вкладышах), перегрузка (отжимает масло от поверхности подшипника) или утечки (зазоры подшипников чрезмерны, изношен масляный насос или высока частота вращения двигателя). Блокировка смазочных каналов, которая обычно является результатом несовмещения смазочных отверстий вкладышей, также приводит к недостатку смазки и выводит подшипник из строя. Когда причина неисправности подшипника - недостаток смазки, рабочий слой вкладыша будет стерт или отслоится от его стальной основы. Температура может возрасти до таких значений, когда сталь основы становится голубой от перегрева.

 

 

Манера вождения также влияет на срок службы подшипника. Полный газ и продолжительная работа на низких оборотах (перегрузка двигателя) дают очень высокую нагрузку на подшипники, что приводит к оттеснению от вкладышей масляной пленки. В результате вкладыши гнутся и на них образуется сеть мелких трещин (неисправность «усталости»), В конечном счете, рабочий слой вкладыша подшипника распадется на куски и отрывается от стальной основы.

Поездки на короткое расстояние приводят к коррозии вкладышей, т.к. двигатель нагревается недостаточно, чтобы оттолкнуть сжатые водные пары и коррозийные газы. Пары адсорбируются моторным маслом, образуя кислоту и отстой. Когда такое масло попадает в подшипники двигателя, рабочий слой их вкладышей окисляется.

Неправильный подбор вкладыша также приведет к неисправности подшипника. Слишком большие вкладыши, плотно садящиеся в подшипник, оставляют недостаточный рабочий зазор, что приводит к недостатку смазки. При сборке не прикасайтесь к рабочей поверхности вкладышей пальцами - так Вы можете ее поцарапать.

Как уже упоминалось, вкладыши следует менять после каждого их снятия.

Подбор коренных и шатунных вкладышей

В продаже есть вкладыши коренных и шатунных подшипников как номинального, так и ремонтных размеров (см. Спецификации). После установки новых вкладышей проверьте рабочие зазоры подшипников коленвала.

 

Последовательность сборки двигателя

Перед началом сборки двигателя убедитесь, что у Вас есть все необходимые детали, инструменты, прокладки и уплотнения, а также подходящий блокирующий состав и жидкий герметик. Прочтите описание всех процедур.

Следующий порядок действий сэкономит время и значительно облегчит сборку:
a) Коленвал
b) Сборки поршней/шатунов
c) Масляный насос .
d) Поддон
e) Маховик/приводной диск
f) Головка блока цилиндров
g) Механизм натяжения зубчатого приводного ремня, звездочки и сам зубчатый ремень
h) Впускной и выпускной коллекторы
i) Внешние компоненты двигателя и вспомогательные детали,
j) Вспомогательные приводные ремни, шкивы и механизмы натяжения.

На этом этапе, все компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими, а все неисправности - устранены. Компоненты должны быть размещены по порядку или в индивидуальных контейнерах или на чистой рабочей поверхности.

 

Коленвал - установка и проверка рабочего зазора

Установка коленвала - первая стадия сборки двигателя. На этом этапе коленвал, блок цилиндров/картер и подшипники должны быть очищены, осмотрены и восстановлены или заменены. Где сняты, установите масляные жиклеры и зажмите их монтажные болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

Поместите блок цилиндров на чистую, ровную рабочую поверхность картером вверх. Вытрите внутренние поверхности крышек коренных подшипников и соответствующие углубления в картере чистой тканью - они должны быть безупречно чистыми.

Правильно установленные вкладыши подшипника смазочными канавками наружуОчистите заднюю поверхность новых вкладышей подшипника тканью и поместите их в рабочее положение в картер. Убедитесь, что установочные выступы на вкладышах попали в соответствующие углубления в картере и что смазочные отверстия правильно совмещены (см. иллюстрацию 81). Не вгоняйте вкладыши на место с помощью молотка или другого инструмента. Критически важно не повредить и не загрязнить рабочие поверхности подшипников.

Рис 81: Правильно установленные вкладыши подшипника:
А - Выемка в седле подшипника
В - Выступ на вкладыше подшипника
С - Смазочное отверстие вкладышей

Установите упорные шайбы с каждой из сторон подшипника №4 (5-ти цилиндровые двигатели). Нанесите небольшое количество смазки, чтобы удержать шайбы в рабочем положении. Убедитесь, что они в пазах помещены правильно, смазочными канавками наружу (см. иллюстрацию 82).

Еще раз оботрите установленные вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала чистой тканью. Убедитесь, что смазочные отверстия в коленвале не забиты, поскольку оставленные здесь крупицы попадут на новые вкладыши при первом запуске двигателя.

Аккуратно поместите коленвал в картер, следя за тем, чтобы не сместить вкладыши подшипников.

 

Проверка рабочего зазора

Между коленвалом и вкладышами подшипников должен существовать зазор, чтобы могла циркулировать смазка. Этот зазор невозможно проверить с помощью щупа, поэтому необходим специальный инструмент Plastigage. Инструмент состоит из шкалы и пластичных нитей круглого сечения. Действуйте следующим образом.

на каждую шейку установите их в крышкиОтрежьте несколько кусков нити Plastigage чуть короче, чем длина шейки коленвала. Поместите по куску на каждую шейку, параллельно оси вала (см. иллюстрацию 83). Оботрите обратные поверхности новых нижние вкладыши коренных подшипников и установите их в крышки, чтобы установочные выступы попали в соответствующие углубления (см. иллюстрацию 84).

Вытрите рабочие поверхности вкладышей и, если есть возможность, слегка смажьте их силиконоотталкивающим составом - это предотвратит прилипание Plastigage. Установите крышки, каждую строго на прежнее место, используя метки изготовителя для ориентации. Крышки должны быть установлены так, чтобы углубления для установочных выступов вкладышей располагались на той же стороне, что и в седле подшипника.

Работая от крышки центрального подшипника к периферии, зажмите болты, поворачивая их на пол-оборота в один прием, моментом затяжки первой стадии (см. Спецификации). Не смещайте коленвал, пока Plastigage находится под вкладышами. Постепенно открутите болты крышек подшипников и снимите их, следя за тем, чтобы не сместить Plastigage.
используя шкалу инструментаИзмерьте ширину нити Plastigage, используя шкалу инструмента (см. иллюстрацию 85). Это измерение равно рабочему зазору подшипника - сравните его с данными, приведенными в Спецификациях. Если зазор выходит за рамки допустимых отклонений, причиной могут быть инородные частицы, попавшие под вкладыши; попробуйте очистить их и повторите проверку. Если результаты все еще неудовлетворительны, заново измерьте диаметры шеек и проверьте размеры вкладышей. Если один конец нити Plastigageтолще другого, шейки, возможно, сведены на конус и требуют переточки.

Если величина зазора соответствует регламентированным требованиям, аккуратно снимите остатки материала Plastigage с шеек и вкладышей. Используйте мягкий пластмассовый или деревянный скребок, чтобы не поцарапать поверхности.

 

Коленвал - заключительная установка

смажьте вкладыши подшипников чистым моторным маслом углубления в крышке подшипникаПоднимите коленвал из картера. Оботрите посадочные поверхности подшипников в картере и крышках.
Обильно смажьте вкладыши подшипников в картере чистым моторным маслом регламентированного сорта (см. иллюстрацию 86). Опустите коленвал в рабочее положение так, чтобы шатунная шейка цилиндра №1 была в НМТ.

Смажьте нижние вкладыши в крышках коренных подшипников чистым моторным маслом (рис 87); затем установите упорные шайбы по обе стороны крышки подшипника №3 или №4 (в зависимости от модели), помня о том, что выступы шайб должны попасть в углубления в крышке подшипника (см. иллюстрацию 88). Убедитесь, что установочные выступы на вкладышах все еще стоят в соответствующих пазах крышек.

Установите крышки пазы под установочные выступы зажмите болты их крепления доворот на спец. уголУстановите крышки коренных подшипников, соблюдая их порядок и ориентацию - крышка подшипника №1 должен располагаться в переднем конце двигателя, а пазы под установочные выступы вкладышей в седлах и крышках подшипников должны быть обращены в одну сторону (см. иллюстрации 89 - 90). Вставьте болты крепления крышек подшипников и зажмите их пока только вручную.

Двигаясь от крышки центрального подшипника к крайним крышкам, зажмите болты их крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (рис 91). Где затяжка поделена на несколько стадий, зажмите все болты усилием первой стадии, затем повторите действие в той же последовательности для следующей стадии, и т.д. (см. иллюстрацию 92 - доворот на спец. угол).

Убедитесь, что коленвал вращается свободно, поворачивая его вручную. Если чувствуется сопротивление, проверьте рабочие зазоры, как описано выше. Выполните проверку осевого зазора коленвала как описано ранее. Установите поршни и шатуны и соедините их с коленвалом.

Выполните следующее:
a) Установите кожух заднего сальника коленвала вместе с новым сальником.
b) Установите масляный насос и всасывающую трубку, перегородку поддона и сам поддон.
c) Установите маховик и сцепление или приводной диск (в зависимости от модели).
d) Установите звездочку коленвала и зубчатый приводной ремень.


Поршни и поршневые кольца - сборка

На этом этапе поршни должны быть уже соединены с соответствующими им шатунами. Если еще не выполнено, проверьте зазоры между кольцами и стенками канавок поршня. Прежде, чем устанавливать кольца на поршни, проверьте зазоры их замков следующим образом.

Разложите сборки поршней/шатунов и наборы новых колец на чистой рабочей поверхности так, чтобы связанные компоненты располагались вместе. Поместите блок цилиндров на верстак, так чтобы получить доступ к верхней части и основанию цилиндров.

Вставьте верхнее кольцо в первый цилиндр и выровняйте его положение, легко нажав на него головкой поршня. Кольцо должно встать у основания цилиндра, около нижней границы хода поршня.

Вталкивая щупыВталкивая щупы в пространство между концами кольца, подберите подходящий, толщина которого равна зазору (см. иллюстрацию 93). Щуп должен входить в промежуток с небольшим сопротивлением. Сравните результат измерения с данными, приведенными в Спецификациях. Если величина зазора выходит за пределы допустимых отклонений, еще раз убедитесь, что данное кольцо должно стоять именно в этом цилиндре.

Если зазор слишком маленький, его необходимо увеличить, иначе концы кольца упрутся друг в друга во время работы двигателя, что приведет к его повреждению. Аккуратно сточите концы кольца мелким напильником, зажав напильник в тисках, губки которых снабжены мягкими накладками. Стачивайте только торцевую поверхность концов кольца. Повторите процедуру на оставшихся кольцах. Не смешивайте кольца с разных поршней и не перепутайте поршни, держите возле соответствующего цилиндра.

Метка «ТОР» (верх) поршневого кольцаКак только зазоры замков колец будут проверены (и при необходимости исправлены), кольца можно устанавливать на поршни. Начните установку с самой нижней канавки (маслосъемное кольцо). Обратите внимание, что кольцо состоит из двух рабочих частей, разделенных распорной частью (средняя часть маслосъемного кольца). Заметьте также, что два компрессионных кольца имеют различные профили и должны устанавливаться каждое в соответствующую канавку с помощью специального инструмента. Оба компрессионных кольца имеют метки, обозначающие их верхнюю сторону (см. иллюстрацию 94 - Метка «ТОР» (верх) поршневого кольца).

Расположите замки колец так, чтобы они отстояли друг от друга на 120°. Примечание: Строго следуйте инструкциям, напечатанным на упаковке набора колец.

 

Сборки поршней/шатунов - установка и проверка рабочего зазора шатунного подшипника

Проверка рабочего зазора шатунного подшипника

На этом этапе коленвал должен быть установлен в двигатель. Как и у коренных подшипников, между шатунной шейкой коленвала и вкладышами подшипника должен существовать рабочий зазор. Имеются два метода проверки зазора.

Поместите блок цилиндров на чистую, ровную рабочую поверхность картером вверх. Поверните коленвал так, чтобы шатунная шейка цилиндра №1 встала в НМТ. Первый метод менее точен и состоит в установке крышек подшипников на шатуны вне коленвала (вкладыши в рабочем положении). Измерьте внутренний диаметр собранной нижней головки шатуна, используя нутрометр. Затем вычтите из него диаметр соответствующей шатунной шейки коленвала, в результате получится рабочий зазор подшипника.

Примечание: Правильная ориентация крышек подшипников критически важна.

Второй метод подразумевает использование инструмента Plastigage тем же способом, как при проверке рабочего зазора коренного подшипника и он намного более точен, чем предыдущий метод. Оботрите все шатунные шейки коленвала чистой тканью. Поместите кусок нити Plastigage на шейку подшипника.
Установите верхний вкладыш подшипника в шатун, следя за тем, чтобы его установочный выступ попал в соответствующий паз. Установите сборку поршня/шатуна на коленвал, затем установите крышку подшипника, используя метки изготовителя.

Зажмите гайки/болты крышки подшипника усилием затяжки Стадии 1. Следите за тем, чтобы не сместить нить Plastigage и не повернуть шатун. Разберите сборку, не смещая шатун. Используйте шкалу, напечатанную на упаковке Plastigage, чтобы определить рабочий зазор шатунного подшипника, и сравните результат с данными, приведенными в Спецификациях.

Если зазор не соответствует регламентированным значениям, возможно, установлены вкладыши неподходящего размера (или они чрезмерно изношены, если установлены прежние вкладыши). Убедитесь, что между вкладышами и крышкой или шатуном не попали грязь или масло. Заново измерьте диаметр шатунной шейки коленвала. Обратите внимание, что, если один конец нити Plastigage шире, чем другой, шатунная шейка коленвала, возможно, сведена на конус и требует переточки.

По завершении, аккуратно счистите все следы материала Plastigage с коленвала и вкладышей подшипника. Используйте пластмассовый или деревянный скребок, который не поцарапает рабочие поверхности.

 

Сборки поршней/шатунов - заключительная установка

Обратите внимание, что следующая процедура предполагает, что крышки коренных подшипников коленвала уже стоят в рабочем положении. Убедитесь, что вкладыши подшипника установлены правильно. Если устанавливаются новые вкладыши, смойте керосином все следы защитной смазки. Вытрите вкладыши и шатуны насухо плотной (без ворса) тканью.

Смажьте стенки цилиндров верхние вкладышиСмажьте стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца и верхние вкладыши подшипников чистым моторным маслом (см. иллюстрации 95 - 96). Разложите
сборки поршней/шатунов в нужном порядке на верстаке. Где крышки подшипников крепятся гайками, обмотайте нарезные концы шпилек изоляционной лентой, чтобы не поцарапать шатунные шейки и цилиндры при установке поршней.

Начните со сборки поршня/шатуна №1. Убедитесь, что замки поршневых колец все еще расположены как надо, затем утопите их в канавки с помощью специального компрессора.

введите сборку полностью в цилиндрВставьте сборку поршня/шатуна в верхнюю часть цилиндра №1. Направляйте нижнюю головку шатуна так, чтобы она не повредила стенки цилиндров. Где установлены масляные жиклеры, будьте очень осторожны, не сломайте их при установке шатунов на шейки коленвала.

Убедитесь, что поршень правильно ориентирован в цилиндре - головка поршня, шатуны и крышки шатунных подшипников имеют метки, которые должен быть направлены к переднему концу двигателя. Уперев рукоятку молотка в головку поршня, введите сборку полностью в цилиндр, так чтобы головка поршня встала вровень верхним краем цилиндра (см. иллюстрацию 97).

 

Убедитесь, что вкладыш подшипника не сместился. Обильно смажьте шейку коленвала и оба вкладыша подшипника Установите крышку шатунного подшипника На дизельных двигателях головки поршней имеют особую форму чистым моторным маслом. Следя за тем, чтобы не поцарапать стенки цилиндров, выведите сборку поршня/шатуна на шатунную шейку коленвала. Снимите со шпилек шатуна (где имеются) изоляционную ленту, смажьте маслом резьбу и обратные стороны головок болтов. Установите крышку шатунного подшипника, зажимая крепежные гайки /болты на этом этапе вручную (см. иллюстрацию 98 - А -- Штырь, В --- Установочное отверстие). Обратите внимание, что ориентация крышки подшипника относительно шатуна критически важна. Прорези обоих компонентов, расположенные близко к их контактным поверхностям, должны быть обращены к переднему концу двигателя (то есть в направлении стрелки на головке поршня).

На дизельных двигателях головки поршней имеют особую форму, призванную улучшить характеристики сгорания. Поршни №1 и №2 отличаются от остальных поршней. На них большие углубления под впускные клапаны должны быть обращены к маховику, а большие углубления под впускные клапаны на остальных поршнях должны быть обращены к переднему концу двигателя. Новые поршни имеют на головках цифровые коды 1/2 (поршни №1 и №2), 3/4 (поршень №3 или №4) и 3/4/5 (поршни №3, №4 и №5) (см. иллюстрацию 99).

Зажмите болты/гайки Доверните болты/гайкиЗажмите болты/гайки крепления усилием затяжки Стадии 1 (см. иллюстрацию 100). Доверните болты/гайки на указанный в Стадии 2 угол (см. иллюстрацию 101). Установите оставшиеся сборки поршней/шатунов таким же способом. Проверните коленвал вручную. Убедитесь, что он вращается свободно. Некоторая жесткость вращения вполне нормальна, если были установлены новые компоненты, но вал должен вращаться ровно, без заеданий.

Если установлены новые поршни или новый «короткий двигатель», измерьте величину, на которую головки поршней в ВМТ выступают из блока цилиндров, чтобы определить требуемую толщину прокладки под головку блока цилиндров.

Запишите показанияУстановите блок цилиндров картером вниз на станине или деревянных брусках. Прикрепите к блоку микрометр и установите его стрелку на ноль, когда зонд прибора касается контактной с головкой блока цилиндров поверхности блока. Переместите зонд на головку поршня №1 и медленно поверните коленвал так, чтобы вывести этот поршень в ВМТ. Запишите показания прибора (см. иллюстрацию 102).

Повторите измерение на оставшихся поршнях.

Если результаты измерения различны для разных поршней, возьмите самое большое значение, чтобы определить тип прокладки под головку блока цилиндров - см. Спецификации. Обратите внимание, что если были установлены прежние поршни, то новая прокладка под головку блока цилиндров должна быть идентична старой. Установите масляный насос и его приемную трубку, поддон и его перегородку, маховик и головку блока цилиндров.

 

Двигатель - запуск после переборки

Установите оставшиеся компоненты двигателя. Установите двигатель в автомобиль. Проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости и еще раз убедитесь, что подсоединили все провода и шланги. Убедитесь, что в моторном отсеке не осталось никаких инструментов или ветоши.

Отсоедините провод клапана отсечки топлива на топливном насосе высокого давления. Проворачивайте коленвал стартером, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.

Если лампа не гаснет после нескольких секунд прокручивания, проверьте уровень моторного масла и надежность крепления масляного фильтра. Если все в порядке, проверьте исправность проводки датчика давления масла. Не предпринимайте дальнейших действий, пока не убедитесь, что масло подается в двигатель под достаточным давлением. Подключите провод клапана отсечки топлива.

Запустите двигатель. Для того, чтобы в топливной системе поднялось давление, может потребоваться несколько секунд, но двигатель должен завестись легко. Позволив двигателю работать на холостом ходу, проверьте его на наличие утечек топлива, охлаждающей жидкости и масла. При, первом запуске возможно появление дыма и запаха гари, вызванных выгоранием смазки.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока по верхнему шлангу не потечет горячая охлаждающая жидкость. Проверьте регулировку момента впрыска и частоту холостого хода..

Подождав несколько минут, повторно проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости и доведите их до нормы, если необходимо. Подтяните болты крепления головки блока цилиндров. Если были установлены новые поршни, кольца или подшипники коленвала, двигателю нужна обкатка. На первых 1000 км пробега не включайте полный газ и не перегружайте двигатель на низких оборотах. После обкатки рекомендуется заменить масло и фильтр.





Далее: Система охлаждения дизельного двигателя Audi 100, топливная система, выхлопная система, система запуска и зарядки, система предпускового подогрева.
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика