Инструкция по эксплуатации FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C25

 

FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C25 1982-1993 гг. выпуска

Бензиновые двигатели:
1.8 л./ 51 кВт (69 л.с.)
2.0 л. / 55 кВт (75 л.с.)
2.0 л. / 58 кВт (79 л.с.)
2.0 л./ 62 кВт (84 л.с.)

Дизельные двигатели:
1.9 л./ 51 кВт (70 л.с.)
1.9 л./ 60 кВт (82 л.с.) TD
2.5 л. / 54 кВт (73 л.с.)
2.5 л. / 55 кВт (75 л.с.)
2.5 л./ 68 кВт (92 л.с.) TD
2.5 л./ 70 кВт (95 л.с.) TD

FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER с 1994 г. выпуска

Бензиновые двигатели:
2.0 л./ 80 кВт (109 л.с.)

Дизельные двигатели:
1.9 л./ 50 кВт (68 л.с.)
1.9 л./ 51 кВт (70 л.с.)
1.9 л./ 59 кВт (80 л.с.) TD
1.9 л./ 66 кВт (90 л.с.) TD
1.9 л./ 68 кВт (92 л.с.) TD
2.5 л. / 62 кВт (85 л.с.)
2.5 л. / 63 кВт (86 л.с.)
2.5 л./ 76 кВт (104 л.с.) TD
2.5 л./ 79 кВт (108 л.с.) TD
2.5 л./ 81 кВт (110 л.с.) TD
2.5 л./ 85 кВт (115 л.с.) TD
2.8 л. / 64 кВт (87 л.с.)
2.8 л./ 90 кВт (122 л.с.) TD
2.8 л./ 94 кВт (128 л.с.) TD


Первая модель Ducato появилась еще в 1981 году. На базе модели Ducato Fiat, совместно с Peugeot и Citroen построил обширный модельный ряд грузовых автомобилей. Три колесных базы, как и три высоты кузова автомашины представлены на выбор покупателей. Благодаря этому объем грузового отсека фургона достигает 7,5 -12 м3. Полная масса автомобиля колеблется от 2800 (Ducato 10) до 3500 килограмм (Ducato Maxi).

Новое поколение этого автомобиля выпускается в качестве автомобиля-фургона, автомобиля-платформы, автомобиля с кабиной с двумя рядами сидений, автомобиля-универсала и особо малого автобуса. Полезная нагрузка составляет от 1000 до 1800 кг (полная масса от 2,7 до 3,5 т), возможен выбор из трех значений базы (2850 до 3700 мм) и трех вариантов высоты крыши. Гамма двигателей включает шесть различных двигателей: карбюраторный двигатель с рабочим объемом два литра, мощностью 110 л.с., два дизельных двигателя без наддува с рабочим объемом 2,5 л (70 и 85 л.с.), а также три дизельных двигателя с турбонаддувом и рабочим объемом 2,5 л, мощностью 80 и 110 л.с. (без катализатора - 110 л.с.).

Jumper производится в модификациях с полной массой до 2,8 и 3,5 т. Покупателям предоставляется широкий выбор грузовых платформ, фургонов и универсалов. Для них используются три колесные базы автомобиля длиной от 2850 до 3700 мм. Грузоподъемность грузовых платформ со стандартной кабиной достигает 1585 килограмм, а с кабиной, оснащенной двумя рядами сидений - до 1420 килограмм. Полезная нагрузка автомобилей с кузовом «универсал» и «фургон» составляет 1600 кг. Автомобиль комплектуется бензиновыми и дизельными моторами собственного производства мощностью от 69 до 109 л.с.

До недавнего времени Peugeot выпускал единственный грузовик под названием Boxer. Внешне он не отличается от Fiat Ducato, но есть существенные отличия в оснастке автомобиля. Сюда относятся 2,5-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 86 л.с. (со свободной подачей топлива) и 104 л.с. (с наддувом), 1,9-литровый дизель мощностью 70 л.с., а в варианте с турбонаддувом - мощностью 92 л.с. В дополнение к этому Peugeot предлагает для Boxer бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 литра мощностью 109 л.с. Полная масса этого грузовика равняется 2,8 - 3,5 тонны, а масса прицепа в лучшем случае может достигать 2,2 тонн. Модель фургона Boxer повышенной вместимости имеет грузовую площадь объемом 12 м3.

 

Панель приборовПанель приборов. Наличие и расположение указателей и сигнальных лампочек зависит от модели автомобиля:
1 - Кнопки управления
2 - Дефлекторы
3 - Подрулевой выключатель указателя поворота
4 - Подрулевой выключатель дальнего света фар
5 - Щиток приборов
6 - Подрулевой выключатель омывателя переднего стекла
7 - Электронные часы
8 - Кнопка аварийной световой сигнализации
9 - Место установки динамиков 10- Вещевой ящик
11 - Выключатели отопителя и вентиляции салона
12 - Прикуриватель
13 - Место установки радиоприемника
14 - Пепельница
15 - Рычаг механической коробки передач
16 - Сигнальные и контрольные лампочки
17 - Клавиша привода звукового сигнала
18 - Ручка защелки замка капота
19 - Кнопки регулировки положения внешних зеркал
20 - Кнопка регулировки положения фар
21 - Выключатель внешних огней и подсветки щитка приборов

 

Выключатели отопителя и вентиляции салона Кондиционер. Ручки управления кондиционеромОтопление и вентиляция
Выключатели отопителя и вентиляции салона: (рис 2)

А - регулятор скорости вращения вентилятора отопителя
В - регулятор температуры воздуха обдува салона
С - регулятор направления обдува
D - переключатель циркуляции воздуха в салоне
Е - выключатель дополнительного отопителя (модели «Panorama», Kombi, микроавтобус)

 

Кондиционер.
Ручки управления кондиционером: (рис 3)
А - регулятор скорости вращения вентилятора
В - регулятор температуры воздуха обдува салона
С - регулятор направления обдува D - переключатель циркуляции воздуха в салоне
Е - выключатель кондиционера

Внимание! При включении режима циркуляции воздуха в салоне его охлаждение происходит быстрее. Поэтому этот режим рекомендуется включать при движении на участках с сильно загрязненным воздухом, например, при медленном движении в дорожных пробках, в туннелях и т.п.

Автомобили «Panorama» и Kombi оборудованы системой кондиционирования воздуха, состоящей из основного и дополнительного (по заказу) кондиционеров. Второй кондиционер включается поворотным выключателем F, который располагается на потолке. Дополнительный кондиционер работает только при включенном основном кондиционере.

Щиток приборов Спидометр Указатель запаса топлива Указатель температуры охлаждающей жидкости Щиток приборов (рис 4):
А - указатель запаса топлива
В - спидометр и счетчик километража
С - указатель температуры охлаждающей жидкости

Спидометр (рис 5):
А - стрелка спидометра.
В - счетчик общего пробега.
С - счетчик суточного пробега.
D - кнопка сброса показаний суточного пробега.

Указатель запаса топлива (рис 6):
При загорании сигнальной лалгаочки указателя запаса топлива А в баке остаётся примерно 8-10 литров топлива. Не «опустошайте» топливный бак, потому что перебои с подачей топлива в систему могут привести к повреждению катализатора.

Указатель температуры охлаждающей жидкости (рис 7):
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости при нормальных условиях эксплуатации должна находиться в пределах среднего диапазона шкалы. Приближение стрелки указателя к диапазону, отмеченному красным цветом, означает, что двигатель перегружен и необходимо уменьшить его обороты. При медленном движении в условиях жаркого климата стрелка указателя также может отклоняться в сторону красного диапазона шкалы.

 

Сигнальные и контрольные лампочки

Если загорается соответствующая лампочка, то это означает сбой или дефект в работе той или иной системы.

Недостаточная зарядка аккумулятораНедостаточная зарядка аккумулятора. Лампочка загорается при возникновении дефекта в цепи зарядки аккумулятора. Эта лампочка загорается также и в момент поворота ключа зажигания в положение MAR, но при этом она сразу же гаснет. Данная лампочка может гаснуть с некоторым замедлением при работе двигателя на холостом ходу. Это нормальное явление.

Недостаточное давление моторного маслаНедостаточное давление моторного масла. Данная лампочка загорается при падении давления моторного масла ниже номинальных значений. Эта лампочка загорается также и в момент поворота ключа зажигания в положение MAR, но сразу же гаснет, как только двигатель запускается. Данная лампочка может гаснуть с некоторым замедлением при работе двигателя на холостом ходу, что допускается. При значительной нагрузке на двигатель лампочка может мигать и при работе двигателя на холостом ходу. Однако в таких случаях при небольшом увеличении оборотов двигателя лампочка должна погаснуть.

Аварийный сигналАварийный сигнал. Если во время движения загорается сигнальная лампочка аварийной сигнализации, то следует остановиться и заглушить двигатель. Для установления причины обратитесь в мастерскую.

Высокая температура охлаждающей жидкостиВысокая температура охлаждающей жидкости. Эта лампочка загорается, если температура охлаждающей жидкости превышает номинальные значения.

Аварийная световая сигнализацияАварийная световая сигнализация. Эта лампочка горит при включении аварийной световой сигнализации, которая в свою очередь оповещает подходящие транспортные средства о том, что автомобиль совершил вынужденную остановку и представляет опасность для других участников движения.

Неисправность системы впрыска топлива (красная)Неисправность системы впрыска топлива (красная). Эта лампочка загорается при появлении дефекта в системе впрыска топлива. Эта лампочка загорается также и в момент поворота ключа зажигания в положение MAR, но сразу же гаснет, как только двигатель запускается. При загорании данной лампочки продолжать поездку можно только до ближайшей мастерской.

Контрольная лампочка тормозной системыКонтрольная лампочка тормозной системы. Эта лампочка загорается в трех следующих случаях:
1 - при затянутом рычаге стояночного тормоза,
2 - при падении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке ниже минимальной отметки,
3 - при значительном износе тормозных накладок.

Сигнальная лампочка разогрева двигателяСигнальная лампочка разогрева двигателя. Эта лампочка имеется у автомобилей с дизельными двигателями и загорается в момент поворота ключа зажигания в положение MAR и должна погаснуть, как только свечи накаливания обеспечат нужную температуру.

Сигнальная лампочка обогрева заднего стеклаСигнальная лампочка обогрева заднего стекла. Эта лампочка загорается при включении обогрева заднего стекла.


Сигнальная лампочка уровня конденсата в топливном фильтреСигнальная лампочка уровня конденсата в топливном фильтре. Такая сигнальная лампочка имеется у автомобилей с дизельным двигателем и предназначена для оповещения водителя о том, что в топливном фильтре накопилось большое количество конденсата. Эта лампочка загорается также и в момент поворота ключа зажигания в положение MAR, однако через несколько секунд она должна погаснуть.

Лампочка включенных задних противотуманных фонарейЛампочка включенных задних противотуманных фонарей. Эта лампочка горит при включении задних противотуманных фонарей.


Лампочка внешнего освещенияЛампочка внешнего освещения. Эта лампочка загорается при включении стояночного света и ближнего света фар.


Лампочка указателя	поворотаЛампочка указателя поворота. Эта лампочка загорается и горит прерывисто при включении указателя поворота.


Лампочка включенных	противотуманных фарЛампочка включенных противотуманных фар (устанавливаются по заказу). Данная лампочка горит при включении противотуманных фар.


Лампочка дальнего	светаЛампочка дальнего света. Включение дальнего света фар подтверждается данной лампочкой.


Аварийная световая сигнализация

нажмите на кнопку А заправляться только неэтилированным бензиномДля включения аварийной световой сигнализации нажмите на кнопку А (рис 8).

Катализатор. Автомобили с бензиновым двигателем, оборудованные катализатором, должны заправляться только неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 95. Не заправляйтесь этилированным топливом даже в чрезвычайных ситуациях и не заливайте это топливо даже небольших объемах. Этилированный бензин повреждает катализатор и он восстановлению не подлежит.

Подрулевые выключатели
Верхний левый выключательВерхний левый выключатель (рис 10):
При переводе выключателя в нижнее положение включается указатель левого поворота.
При переводе выключателя в верхнее положение включается указатель правого поворота.

Выключатель поворота возвращается в исходное положение автоматически после выполнения поворота. Если необходимо подать лишь короткий сигнал о смене направления движения, например, при перестроении в другой ряд, то достаточно лишь отжать ручку выключателя вверх или вниз без фиксации её в этом положении.

Нижний левый выключатель Правый подрулевой выключательНижний левый выключатель (рис 11): При переводе выключателя вниз включается дальний свет фар.

Правый подрулевой выключатель (рис 12):
Положение А - стеклоочиститель выключен.
Положение В - стеклоочиститель работает в интервальном режиме.
Положение С - стеклоочиститель работает в постоянном режиме с замедленной скоростью
Положение D - стеклоочиститель работает в постоянном режиме с увеличенной скоростью
При подтягивании выключателя к рулевому колесу включается омыватель стекла.

Электрические стеклоподъемникиЭлектрические стеклоподъемники (рис 13):

А - опускание стекла левой двери
В - подъем стекла левой двери
С - опускание стекла правой двери
D - подъем стекла правой двери

Кнопочные выключатели Кнопочные выключателиКнопочные выключатели (Рис 14 - 15 ):
А - выключатель противотуманных фар (по заказу)
В - выключатель очистителя и омывателя фар (по заказу)
С - выключатель обогрева заднего стекла и/или боковых зеркал
D - выключатель задних противотуманных огней
Е - выключатель внешнего освещения
F - регулятор положения фар

потянуть за рычаг А в салоне ключ следует повернуть нажать на кнопку блокировки замка АКапот. Для открытия капота необходимо потянуть за рычаг А в салоне (рис 16). Для закрытия капота его нужно опустить на расстояние примерно 20 см от моторного отсека и с этого расстояния отпустить. Убедитесь, что капот зафиксировался защелкой.

Центральный замок. Для одновременного запирания всех дверей извне поверните ключ в замке в положение 1. Для того, чтобы разблокировать все двери извне ключ следует повернуть в положение 2 (рис 17).
Для того, чтобы запереть дверь изнутри, достаточно нажать на кнопку блокировки замка А (рис 18). При отжимании кнопки вверх происходит разблокировка замка. В - внутренняя рукоятка открытия двери. Если одна из дверей окажется плохо закрытой или в системе появился дефект, то центральный замок не срабатывает.

для изменения положения сидений для изменения положения сидений для изменения положения сиденийСиденья Изменение положения сидений следует выполнять только при стоящем автомобиле.

Ручки для изменения положения сидений: (рис 19 - 21)
А - продольное перемещение.
В - вертикальное перемещение подушки спинки сиденья вперед (если предусмотрено).
С - вертикальное перемещение подушки спинки сиденья назад (если предусмотрено).
D - регулировка положения спинки сиденья.
Е - регулировка положения спинки сиденья пассажирского салона.

Зеркала заднего видаЗеркала заднего вида (рис 22):
Регулировка внутреннего зеркала заднего вида должна выполняться только после того, как водительское сиденье будет установлено в удобное положение. Внутреннее зеркало заднего вида можно с помощью рычага А установить в два положения:
1 - нормальное
2 - положение, предотвращающее ослепление в темное время суток.
В обоих положениях зеркало можно разворачивать во все стороны.

Внешние зеркала заднего вида Внешние зеркала заднего видаВнешние зеркала заднего вида (рис 23 - 24)
Внешнее зеркало можно перемещать в четырех направлениях кнопкой В. С помощью кнопки С происходит выбор зеркала, положение которого надлежит отрегулировать (левое или правое).
Ручная регулировка положения зеркала выполняется соответствующим поворотом самого зеркала. Внешние зеркала складываются. При движении на узких местах, например, на мойке, их можно переместить к боковому стеклу, переведя из положения 1 в положение 2.

Дополнительный отопительДополнительный отопитель для запуска холодного двигателя (рис 25):
Дополнительный (стояночный) отопитель, функционирующий независимо от двигателя, обеспечивает обогрев салона при выключенном двигателе, подогрев охлаждающей жидкости и самого двигателя перед запуском. Отопитель оборудован таймером, позволяющим включать его вручную или выполнять программирование для автоматического включения.
Настройка таймера:
1 - контрольная лампочка функционирования отопителя
2 - подсветка дисплея
3 - список времени включения отопителя
4 - кнопка настройки часов
5 - кнопка перевода часов назад
6 - кнопка меню
7 - кнопка перевода часов вперед
8 - кнопка ручного включения отопителя
9 - лампочка подсветки для считывания показания часов

Ручное включение отопителя Программирование времени включения отопителя Программирование времени включенияРучное включение отопителя (рис 26):
Для того, чтобы включить отопитель вручную, нажмите кнопку 8 таймера. При этом включится подсветка дисплея и контрольная лампочка 1 функционирования отопителя. Они остаются включенными на весь период работы отопителя.

Программирование времени включения отопителя (рис 27):
Перед выполнением программирования следует установить точное время. Для этого нажмите кнопку 4. Включится подсветка дисплея и лампочка 9 подсветки показания. В течение 10 сек. нажмите на кнопки 5 и 7, чтобы вывести текущее время. Для считывания текущего времени нажмите кнопку 4. При этом примерно на 10 сек. загорится лампочка 9.

Программирование времени включения (рис 28):
Диапазон времени включения отопителя составляет от одной минуты до 24 часов. Можно задать три срока включения, однако активировать можно только один.
1. Нажмите кнопку 6. На дисплее примерно на 10 сек высветится значок 10 или ранее заданное время включения, а также номер 3 одного из трех введенных в память сроков включения отопителя. Если же ранее заданное время нужно изменить, то всякий раз следует нажимать на кнопку 6 в течение 10 сек.
для набора нужного времени включения 2. Нажмите в течение 10 сек. на кнопки 5 или 7 для набора нужного времени включения (рис 29). Свидетельством того, что вновь заданное время включения введено в память, является удаление из списка 3 настроек прежнего времени включения отопителя.
Для удаления ошибочно введенных данных необходимо кратковременное нажатие на кнопку 6. Освещение дисплея выключится, а из списка 3 будет удалено ошибочно заданное время. Выключение отопителя происходит или автоматически после истечения заданного времени работы или вручную нажатием на кнопку 8 на таймере.

Противоугонная система

Для того, чтобы предотвратить угон автомобиля, он оборудован электронной противоугонной системой, блокирующей запуск двигателя. Система активизируется автоматически при извлечении ключа из замка зажигания. В рукоятке каждого ключа имеется чип, который при запуске двигателя вырабатывает соответствующий частотный сигнал, принимаемый специальной антенной, установленной на выключателе зажигания. Этот частотный сигнал является своего рода паролем, который распознаётся и воспринимается блоком управления. Блок управления после получения пароля разрешает запуск двигателя.

комплект входят два типа ключейКлючи. В комплект входят два типа ключей, позволяющие запускать двигатель и закрывать крышку топливо-заливной горловины. Рукоятка ключа А имеет красно-бордовую окраску (рис 30). Это так называемый основной ключ. Он выдаётся в единственном экземпляре и служит для управления кодовым сигналом при изготовлении новых ключей взамен утерянных или поврежденных дополнительных (В). Этим ключом рекомендуется пользоваться только в исключительных случаях. Хранить его следует вне автомобиля в надежном месте. Если основной ключ будет утерян, то без него невозможен ремонт противоугонной системы и блока управления двигателем (или ТНВД на автомобилях с дизельным двигателем).

Ключ В выдаётся в двух экземплярах и предназначается для повседневного пользования. Этот ключ служит для запуска двигателя, запирания (открытия) передних или боковых раздвижных дверей, задней двери, крышки топливо-заливной горловины.

Вместе с ключами выдаётся брелок/ карточка с цифровым кодовым сигналом А, который необходим для запуска двигателя в случае сохранения блокировки двигателя при выполнения обычного запуска. В - механический код ключей, который сообщается сервисной службе FIAT при изготовлении запасных ключей. С - места для наклейки данных, записанных на самоклеящихся табличках.

Номера кодов, указанных на брелоке и на основном ключе должны храниться в надежном месте. Вместе с тем, у владельца автомобиля всегда должна быть возможность оперативного доступа к электронному коду, если понадобится принудительный запуск двигателя при отказе системы разблокировки.

Внимание! Принудительный запуск двигателя у автомобилей с дизельным двигателем невозможен. В таких случаях надлежит сразу обращаться в сервисную службу.

 

Запуск двигателя
Автомобили с бензиновым двигателем
1 Убедитесь, что стояночный тормоз затянут.
2 Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение
3 Выжмите педаль сцепления, не нажимая при этом на педаль газа.
4 Поверните ключ в замке зажигания в положение AVV и отпустите, как только двигатель запустится.

Если с первой попытки двигатель не запустился, верните ключ зажигания в положение STOP и повторите попытку.

контрольная лампочка CODEЕсли при переводе ключа в замке зажигания в положение MAR продолжает гореть контрольная лампочка CODE (Рис 30a), то рекомендуется вернуть ключ в положение STOP, а затем снова включиться на MAR. Если после выполнения этого действия контрольная лампочка продолжает гореть, то попробуйте запустить двигатель, воспользовавшись другим запасным ключом. Если запуск и после смены ключей безуспешен, обратитесь в мастерскую.

Внимание! Не оставляйте ключ в замке зажигания в положении MAR при заглушенном двигателе. У микроавтобусов для запуска двигателя необходимо нажать кнопку ускорителя запуска, расположенную на панели приборов, слева от рулевой колонки.

 

Автомобили с дизельным двигателем
1 Убедитесь, что стояночный тормоз затянут.
2 Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение
3 Выжмите педаль сцепления, не нажимая при этом на педаль газа.
4 Поверните ключ в замке зажигания в положение MAR. На щитке приборов при этом загораются контрольные лампочки подогрева и "code".
5 Дождитесь, когда погаснет контрольная лампочка "code".
6 Дождитесь, когда погаснет контрольная лампочка "code". Это зависит от состояния двигателя. Чем он теплее, тем быстрее гаснет данная контрольная лампочка.
7 Переведите ключ зажигания в положение AVV как только погаснет контрольная лампочка подогрева. Промедление с запуском двигателя в данной ситуации означает бесполезную работу свечей накаливания.

У автомобилей 1.9D и 1.9TD для достижения рабочей температуры двигателя число оборотов двигателя на холостом ходу автоматически поддерживается на несколько завышенном уровне и составляет 1050 об/мин.

У автомобилей с двигателем 2.8i.d.TD с непосредственным впрыском топлива двигатель можно запускать и тогда, если при переводе ключа в положение MAR контрольная лампочка разогрева двигателя не зажигается. При этом педаль газа нажимать не следует. Если же контрольная лампочка предварительного разогрева двигателя при переводе ключа в положение MAR зажглась, то необходимо дождаться окончания периода разогрева и запустить двигатель, когда контрольная лампочка начнет мигать.

Внимание! При очень низких температурах (ниже -10° С) полностью выжмите педаль газа в момент перевода ключа зажигания в положение AVV. Как только двигатель заработает, педаль газа немедленно отпустите.

Если двигатель с первой попытки не запускается, верните ключ в положение STOP и повторите попытку! Если при переводе ключа в замке зажигания в положение MAR продолжает гореть контрольная лампочка то рекомендуется вернуть ключ в положение STOP, а затем снова включиться на MAR. Если после выполнения этого действия контрольная лампочка продолжает гореть, то попробуйте запустить двигатель, воспользовавшись другим запасным ключом. Если запуск и после смены ключей безуспешен, обратитесь в мастерскую.

Внимание! Не оставляйте ключ в замке зажигания в положении MAR при заглушенном двигателе. У микроавтобусов для запуска двигателя необходимо нажать кнопку ускорителя запуска, расположенную на панели приборов, слева от рулевой колонки.

Автомобили с двигателем 2.8i.d.TD имеют во впускном коллекторе блок предварительного разогрева для запуска двигателя в холодное время. Этот блок включается автоматически при внешних температурах 0 - +4°С при переводе ключа в положение MAR. Продолжительность разогрева зависит от напряжения аккумулятора. Продолжительность дисперсии смеси (рассеяние) ограничена периодом 6-10 сек. и, если запуск двигателя в этот период не выполняется, то блок отключается. Для того, чтобы он снова включился, необходимо ключ зажигания вернуть в положение STOP и повторить запуск. Повторный прогрев длится примерно 30-40 сек. и отключается только с запуском двигателя.

 



Техническое обслуживание FIAT DUCATO

Уход за автомобилем
Мойка автомобиля

Законы о защите окружающей среды запрещают мойку автомобилей в неустановленных местах. Многие автозаправочные станции предоставляют возможность помыть автомобиль самостоятельно, вручную.

Загрязненный автомобиль вымойте как можно быстрее, не откладывая на потом. Перед мойкой смочите поверхности с налипшими мертвыми насекомыми, а затем смойте их. Для мойки применяйте обильное количество воды. Мойте автомобиль мягкой губкой или же мягкой щеткой, закрепляемой на конце моечного шланга. Избегайте острых углов при подаче воды из шланга на поверхность кузова. Вода должна подаваться «дождиком» для смыва загрязнений.

Размягченное загрязнение смывайте обильным количеством воды сверху вниз. Губку часто выжимайте. Для вытирания насухо пользуйтесь тряпкой из замши. Пользуйтесь только качественным моющим средством с водоотталкивающим эффектом. Остатки моющего средства смойте большим количеством чистой воды.

Для защиты лакокрасочного покрытия в воду для мойки автомобиля можно добавлять консервирующее средство. При регулярном пользовании моющим средством поверхность кузова следует чаще натирать консервантом. Никогда не мойте и не сушите автомобиль на солнце. При этом неминуемо образуются водяные пятна.

Следы соли, применяемой на дорогах зимой, особенно опасны для всех складок и сгибов, фланцев и стыков дверей и капота. Поэтому такие места необходимо при каждой мойке автомобиля, в том числе даже и после автоматической мойки, основательно очистить губкой, а затем ополоснуть водой и вытереть насухо сухой замшевой тряпкой.

Внимание! После мойки автомобиля из-за влажной поверхности тормозных колодок снижается тормозной эффект. Поэтому высушите тормозные диски легким притормаживанием на ходу.

 

Уход за лаковым покрытием

Консервация

Чисто вымытое и вытертое насухо лаковое покрытие нужно покрывать консервантом с такой периодичностью и так часто, чтобы обеспечить защиту поверхности от погодных воздействий водоотталкивающим и закрывающим поры восковым составом. Попавшие на лаковое покрытие топливо, масло, смазку или тормозную жидкость немедленно удаляйте, иначе это приведет к обесцвечиванию лака.

Консервирование лакокрасочной поверхности выполняйте чаще, если при мойке автомобиля отчетливо видно, что вода стекает с лакового покрытия не в виде капелек, а сплошной массой. Регулярное применение консервирующего средства способствует сохранению лакового покрытия.

Другой возможностью законсервировать лаковое покрытие является применение восковых составов, применяемых при мойке автомобиля. Однако они обеспечивают хорошую защиту только при их использовании при каждой мойке автомобиля и то при условии, что период между двумя мойками не превышает 2-3 недель. Используйте консерванты для лакового покрытия, содержащие натуральный или синтетический воск.

После применения моющего средства (мойка автомобиля пеной) особо рекомендуется выполнять обработку поверхности кузова консервантом (предварительно ознакомьтесь с инструкцией по применению консервирующего средства).

Полировка

Полировка необходима только тогда, когда лаковое покрытие из-за недостаточного ухода или же под воздействием пыли, промышленных выбросов, солнца и дождей утратило свой изначальный вид и больше не становится блестящим даже при применении консервантов. Не стоит применять для этого полирующие средства с высокой абразивностью или же полирующие средства с повышенной химической агрессивностью, даже если первая попытка такой полировки была удачной.

Перед каждой полировкой автомобиль должен быть чисто вымыт и тщательно вытерт насухо. В последующем нужно придерживаться указаний производителя по использованию полировочного средства.

Не следует обрабатывать сразу большую площадь, чтобы избежать преждевременного высыхания политуры. Большинство полировочных средств требуют после их применения нанесения консервирующего средства. Не полируйте при воздействии прямых солнечных лучей! Матово лакированные детали нельзя обрабатывать полировочными и консервирующими средствами.

Удаление пятен от смолы/гудрона

Смоло-содержащие вещества за короткое время въедаются в лакокрасочное покрытие и не поддаются полному удалению. Свежие пятна можно удалить смоченной в промывочном бензине тряпкой. При необходимости можно применять также заправочный бензин, керосин или скипидарное масло. Очень хорошо действует против таких пятен также консервант для лака. При его применении можно отказаться от последующей мойки.

Удаление насекомых

Насекомые содержат агрессивные вещества, повреждающие лаковое покрытие. Поэтому соответствующие места нужно немедленно промыть теплой мыльной водой или раствором моющего средства, потому что отвердевшие на поверхности насекомые с трудом поддаются удалению обычным дождеванием. Имеются также специальные средства для удаления насекомых.

Удаление следов брызг с остатками различных строительных материалов

Следы от капель на различных частях автомобиля удаляйте теплым нейтральным раствором моющего средства. Тереть сильно не следует, чтобы не повредить лаковое покрытие. После этого сполосните чистой водой.

Уход за пластмассовыми деталями

Пластмассовые детали, сиденья из кожзаменителя, обивку потолка салона, черные матовые детали очищайте только водой с добавкой шампуня. Обивку потолка не промочите насквозь. Детали из пластмассы можно очищать соответствующим чистящим средством для пластмассы. Не пользуйтесь растворителями типа нитро-растворителя, средствами для холодной чистки или бензином.

Очистка стекол

Стекла снаружи и изнутри протрите чистой мягкой тряпкой. При сильных загрязнениях помогут спирт или нашатырный спирт и теплая вода или же специальное средство для чистки стекол. При очистке ветрового стекла рычаги стеклоочистителя откиньте вперед.

При очистке ветрового стекла почистите также щетки стеклоочистителя.

Внимание! При пользовании средствами, содержащими силикон, щетки, губки, тряпки и полотенца, применявшиеся для чистки лакового покрытия, нельзя использовать для чистки стекол. При распылении средств для лакировки, содержащих силикон, стекла необходимо закрыть плотной бумагой или другим материалом.

Уход за резиновыми уплотнениями

Уплотняющие поверхности и поверхности скольжения резиновых прокладок время от времени посыпайте тальком или опрыскивайте силиконовым составом. Тем самым удастся избежать скрипа при закрытии дверей. Натирание упомянутых поверхностей жидким мылом также уменьшает шумы.

Очистка шин

Колесные диски из легкого сплава чистите щеткой и обрабатывайте соответствующим средством, особенно в зимнее время, ноне применяйте агрессивных, содержащих кислоту, высокощелочных средств, абразивных чистящих средств или моечный агрегат с температурой воды выше +60°С.

Ремни безопасности чистите только слабым мыльным раствором, не снимая их. Не применяйте химических очистителей, т. к. они разрушают ткань. Автоматические ремни свертывайте только после их полного высыхания. Не сушите ремни безопасности при температуре свыше +80°С или на солнце.

Защита днища и консервация полостей

Днище автомобиля, включая колесные ниши, покрыты защитным полихлорвиниловым слоем. Особенно подвергающиеся опасности области передка в около-колёсном пространстве защищены пластмассовым покрытием от ударов камней. Кроме того, части кузова, подверженные опасности коррозии, изготовлены из оцинкованных листов, а задняя откидная дверь - из пластика. Перед наступлением холодного
времени года и после каждой мойки днища проверьте состояние защитного слоя днища и в случае необходимости устраните его дефекты.

В некоторых областях днища могут скапливаться пыль, глина и песок. Удаляйте собравшуюся грязь, которая в зимнее время может содержать еще и соль.

Мойка и консервация двигателя

Для предотвращения коррозии на деталях передка автомобиля (например, на лонжеронах, поперечных балках), а также силового агрегата, моторный отсек, включая все находящиеся в моторном отсеке детали и агрегаты должны покрываться качественным консервирующим средством. Это в первую очередь должно выполняться после мойки автомобиля.

Внимание! Перед мойкой двигателя под струей холодной воды из моечного агрегата или парогенератором укройте генератор, блок предохранителей, бачок с тормозной жидкостью полиэтиленовыми пакетами.

Уход за чехлами сидений и их чистка

Чехлы из ткани

Чистите чехлы пылесосом или достаточно жесткой щеткой. При сильном загрязнении их можно почистить пеной.

Жирные и масляные пятна удаляйте промывочным бензином или пятновыводителем. При этом не смачивайте пятновыводителем непосредственно само место загрязнения, потому что при этом на ткани обязательно появляются разводы вокруг места, которое смачивалось пятновыводителем. Пятно обрабатывайте по кругу, двигаясь снаружи внутрь. Другие загрязнения удаляются обычно теплой мыльной водой.

Чехлы из кожи

При сильном воздействии солнечных лучей и длительной стоянке чехлы снимайте, чтобы они не выцветали.

Слегка смоченной трикотажной или шерстяной тряпкой очищайте кожаные поверхности, не промачивая кожу или места швов насквозь. В завершение протрите влажную кожу сухой чистой тряпкой.

Сильно загрязненные кожаные поверхности можно обрабатывать растворами мягких моющих средств без отбеливателей (2 столовых ложки на 1 литр воды). Жирные и масляные пятна осторожно удалите промывочным бензином, не протирая их.

Лакированные кожаные сиденья после их очистки обработайте обычным средством для ухода за кожей, которое имеется в продаже. Такие средства можно приобрести в специализированном магазине или в автомагазине. Перед применением средство хорошо взболтайте и нанесите тонким слоем мягкой тряпкой. После высыхания протрите поверхность чистой мягкой тряпкой. Такую обработку производите 1 раз в 6 месяцев, если внешнее воздействие является обычным.

Лакокрасочное покрытие

Работы по правке кузова и восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиля требуют больших навыков и знаний как о самих материалах, с которыми нужно будет работать или обрабатывать их, так и о их применении. Данные навыки формируются, как правило, на протяжении многих лет. По этой причине в настоящем руководстве рассматриваются лишь работы по устранению незначительных повреждений лакокрасочного покрытия.

 

колер краски содержится в номере лакокрасочного покрытияПри покраске следует использовать краску, полностью идентичную нанесенной на кузов автомобиля. Даже малейшие отклонения колера бросаются в глаза. Соответствующий колер краски содержится в номере лакокрасочного покрытия, который указан в табличке (см. иллюстрацию 31). Табличка может располагаться в передней части левого крыла, на передней траверсе, на внутренней стороне капота справа.

Расшифровка номера лакокрасочного покрытия:
А - производитель лакокрасочного покрытия
В - наименование лакокрасочного покрытия,
C - номер лакокрасочного покрытия,
D - обозначение лакокрасочного состава для восстановления лакокрасочного состава

Если все-таки после покраски мест повреждений оригинальное лакокрасочное покрытие отличается от краски, использовавшейся при восстановительных работах, то причину следует искать в изменении оттенка первоначального покрытия под воздействием времени, солнечных ультрафиолетовых излучений, резких перепадов температур и экстремальных погодных условий, а также влияния химических выбросов, например, в промышленных зонах. Кроме того, повреждение поверхности, изменение цвета и выгорание лака происходят в результате применения средств по уходу за лакокрасочным покрытием, несоответствующих требованиям производителя автомобиля.

Лакокрасочное покрытие кузова двухслойное. Первый слой наносится основной краской, второй - бесцветным лаком. При лакировке прозрачный лак распыляется на еще не высохшую основную краску. При выполнении работ по последующей лакировке существует большой риск того, что вновь окрашенные места будут все же видны, потому что даже разная вязкость ремонтного и оригинального лака приводит к изменению колера.

 

Восстановление лакокрасочного покрытия

Для предотвращения появления ржавчины рекомендуется регулярно устранять даже мелкие повреждения лакокрасочного покрытия.

Если мелкие царапины не доходят до «чистого» металла, то достаточно покрыть их лаком соответствующего оттенка. Для этих нужд в специализированных магазинах предлагаются небольшие тюбики лака вместе с кисточкой.

Более глубокие царапины от попадания камней, где уже появилась ржавчина, следует обработать особенно тщательно. Удалите ножом или маленькой отверткой ржавчину до появления «чистого» металла. В продаже имеются так называемые «ластики» для удаления ржавчины, представляющие собой небольшую металлическую щетку.

Обработанные царапины следует вытереть насухо и обезжирить. Для этого саму царапину, а также прилегающую поверхность необходимо почистить средством для удаления силикона.

Царапину загрунтуйте, воспользовавшись тонкой кисточкой. Учитывая, что грунтовка обычно продается в аэрозольных баллончиках, то нанесите её на крышку баллончика и обмакните кисточку.

После высыхания грунтовки кисточкой нанесите слой лака из тюбика. В таких тюбиках с лаком кисточка закреплена на крышке. Если нужный лак приобретен в аэрозольной упаковке, то нанесите его на крышку баллончика и воспользуйтесь обычной кисточкой для краски. Наносите только один тонкий слой лакового покрытия за один проход. Это позволит избежать растекания лака. Дайте краске хорошо просохнуть. Данные действия повторяйте до полного выравнивания места царапины с поверхностью кузова.

 

Рихтовка кузова

Небольшие вмятины на кузове можно выровнять с помощью рихтовочного молотка и соответствующей наковальни (пятки). Если же кузов в отдельных местах проржавел, то рекомендуется, в зависимости от степени поражения ржавчиной, заменить соответствующую деталь или заварить её.

Небольшие вмятины на кузовеНебольшие вмятины на кузове выровняйте с помощью рихтовочного молотка. С противоположной стороны вмятины удерживайте пятку наковальни, а молотком осторожно ударяйте по месту, подлежащему выравниванию. Не рекомендуется наносить сильные удары, потому что в таких случаях происходит растягивание металла и вмятину не удастся отрихтовать надлежащим образом. Обстукивание молотком должно идти в направлении от края к центру вмятины.

Отрихтованную поверхность постоянно проверяйте на ощупь, добиваясь нужной формы. Незначительные неровности впоследствии можно выровнять с помощью шпатлевки.

Ржавчину и остатки прежнего лакокрасочного покрытия после завершения рихтовки необходимо тщательно удалить с восстановленного места. Это выполняется с помощью крупнозернистой наждачной бумаги (120) или точила. Близлежащие детали укройте или наклейте на них защитную ленту, чтобы избежать повреждений поверхности в случае соскальзывания точила.

Перед тем, как выполнять восстановление лакокрасочного покрытия, автомобиль вымойте. Восстановительные работы выполняйте при температуре воздуха свыше 12°С. Автомобиль при этом не должен стоять на открытом солнце или же под дождем.

Прилегающие поверхности вокруг места, на котором будет выполняться ремонт, хорошо оклейте защитной пленкой, чтобы не повредить их лакокрасочное покрытие.

Удалите всю ржавчину, которую только можно заметить, с помощью абразивной шкурки, отвертки или металлической щетки. Края вокруг обрабатываемого места зачистите шлифовальной шкуркой зернистостью 320, захватив неповрежденное лакокрасочное покрытие примерно на 1-2 см.

На оцинкованных деталях кузова удаляйте, по возможности, только верхний слой краски, оставляя грунтовку и не дошлифовывая до «голого» цинка. Место ремонта протрите чистой тряпкой, смоченной в нитрорастворителе, и дайте ему высохнуть.

Грунтовка, а также основной лак, должны быть одного производителя, чтобы избежать возможных проблем, связанных с несовместимостью. В противном случае лак может пойти пузырями или отслоиться.
Грунтовка из аэрозольного баллончика наносится на подготовленное место с расстояния 25 см очень тонким, но плотным слоем. Во избежание попадания краски на близлежащие детали их следует укрыть газетами или пленкой.

Через 10-15 минут можно нанести новый слой грунтовки. Если по грунтовке будет наноситься шпатлевка для выравнивания неровностей, то грунтовке нужно дать хорошо высохнуть.

Существуют два типа шпатлевки: двухкомпонентная и для чистовой обработки, готовая к применению. Что касается двухкомпонентной, перед её применением в неё добавляется отвердитель. Полученная смесь быстро застывает, поэтому её нужно достаточно быстро использовать по назначению. Такую шпатлевку применяют для выравнивания относительно больших неровностей кузова. Шпатлевка для чистовой обработки, готовая к применению, представляет собой густую массу, которой удобно выравнивать мелкие неровности. Эту шпатлевку можно наносить в несколько слоев. Оба типа шпатлевки продаются в тюбиках и банках. Шпатлевка для чистовой обработки, готовая к применению, выпускается также и в аэрозольной упаковке.

Внимание! Несмотря на то, что на упаковке указывается, что шпатлевку можно наносить на «чистый» металл, мы рекомендуй вначале обработать поверхность грунтовкой для защиты от коррозии.

Нанесите двухкомпонентную шпатлевку на выровненное и подготовленное место. Дайте шпатлевке высохнуть. Перед применением шпатлевки ознакомьтесь с инструкцией по её применению.

После высыхания шпатлевки выровняйте неровности вручную или вибрационным шлифовальным станком и шлифовальной шкуркой зернистостью 180. Шлифование можно выполнять так называемым мокрым способом. Для этого шлифуемое место, а также соответствующую шлифовальную бумагу время от времени хорошо смачивайте водой.

В завершение место ремонта вытрите начисто и дайте высохнуть.

Нанесите пластмассовым шпателемНанесите пластмассовым шпателем на место ремонта слой шпатлевки для чистовой обработки и дайте ему высохнуть в течение примерно двух часов. При выполнении ремонта на выпуклых или закругленных местах рекомендуется наносить шпатлевку для чистовой обработки из аэрозольного баллончика.

В зависимости от толщины нанесенного чистового слоя шпаклевки, ему нужно дать высохнуть в течение 2-3 часов.

Шлифовальная шкурка имеет разную зернистость. Чем меньше число, обозначающее её зернистость, тем грубее шлифовальная шкурка. Для шлифовки двухкомпонентной шпатлевки рекомендуется пользоваться шлифовальной шкуркой зернистостью 180-240. Шпатлевка чистовой обработки зашлифовывается мокрым способом шкуркой с зернистостью 360, Для окончательной доводки поверхности рекомендуется пользоваться шкуркой с зернистостью 600.

ашлифуйте покрытую шпатлевкой поверхностьЗашлифуйте покрытую шпатлевкой поверхность мокрым способом (рис 34), регулярно выжимая воду из губки на шлифуемое место и пользуясь шлифовальной шкуркой зернистостью 360.

Для окончательной доводки мокрым способом лучше всего подходит шлифовальная шкурка с зернистостью 600. При этом при шлифовке захватываются прилегающие места с неповрежденным лаковым покрытием, на которые будет наноситься новый лак. Шлифовку выполняйте только в направлении движения автомобиля. Царапины, которые появятся на неповрежденном лаке, будут в таком случае практически незаметны.

Перед нанесением лакового покрытия сама подготовленная поверхность, а также прилегающие к поврежденному месту участки шириной не уже ладони, должны быть очищены жировых и силиконовых остатков. Для обработки лучше всего подходит растворитель силикона.

После шлифовки ремонтируемую поверхность тщательно почистите, а прилегающие поверхности аккуратно и точно укройте газетами или пленкой. Если лакировка будет выполняться на крыльях, то укройте также шины и амортизаторы.

поверхности укрывайтеПрилегающие к месту нанесения лака поверхности укрывайте так, чтобы обеспечить плавный стык между новым и прежним лаковым покрытием (рис 35). Если рядом находится декоративная облицовка или кромка детали кузова, то покрывайте новым лаком все место вплоть до облицовки.

Пол, на котором установлен автомобиль, увлажните во избежание пылеобразования. Как уже указывалось, во избежание ненужных проблем при нанесении лака, применяться должен лак той же фирмы, что грунтовка.

Внимание! Рекомендуется перед нанесением лака на ремонтируемую поверхность потренироваться на подходящей детали кузова, например, на старом крыле.

Покрываемая лаком поверхность должна быть сухой и чистой, без налета пыли. Если есть возможность, то продуйте место ремонта сжатым воздухом. Место ремонта протрите по всей поверхности и с захватом неповрежденного лакового покрытия растворителем силикона. Адгезионная прочность наносимого лака увеличивается, если ремонтируемую поверхность натереть полировочной пастой, не содержащей силикон.

В течение как минимум 3-5 минут взболтайте содержимое аэрозольного баллончика, чтобы образовалась однородная масса и при нанесении не было лаковых пятен. Если будет наноситься лак «металлик», то после встряхивания баллончика разбрызгайте немного лака картон. Частички «металлика», налипшие на внутренней поверхности распылителя, будут при этом удалены.

покрывайте лаком по спиралиЛакировка больших поверхностей, будь то вертикальных или горизонтальных, выполняется в перекрестном порядке. Распыление лака начинается вне покрываемой поверхности и заканчивается также вне зоны покрываемой поверхности поворотом распылителя в противоположную сторону.

Небольшие поверхности покрывайте лаком по спирали, двигаясь извне вовнутрь, чтобы избежать значительного диапазона распыления.

Аэрозольный баллончик ведите с постоянной скоростью, выдерживая равное удаление от обрабатываемой поверхности. Оптимальным считается расстояние до обрабатываемой поверхности, равное примерно 25 см.

Стык между новым и прежним лаковым покрытием поучается незаметным, если лак наносится как минимум за четыре прохода. При этом каждый новый тонкий слой лака немного заходит на старое лаковое покрытие. Это значит, что каждый новый слой перекрывает прежний на 2-3 см.

Внимание! Если лак наносится с очень близкого расстояния или же перемещение баллончика выполняется слишком медленно, то на обрабатываемой поверхности образуются так называемые наплывы. Это значит, что на некоторые места попало большое количество лака и произошло его растекание. Такие же наплывы образуются при поворачивании распылителя в противоположную сторону, если поворот выполняется не над защитным покрытием.

После каждого нанесения лака необходимо сделать перерыв примерно на 5 минут, чтобы испарился растворитель лака. Лак наносится до тех пор, пока его слой не будет достаточным.

При нанесении лака «металлик» аэрозольный баллончик в паузах между проходами необходимо встряхивать, потому что частички металла, содержащиеся в этом типе лака, быстро осаживаются.

Внимание! Обеспечить идентичность цвета ремонтируемой поверхности с основным лакокрасочным покрытием при обработке лаком «металлик» очень сложно. Так называемая пигментация (распределение частичек алюминия) будет более равномерным, если при выполнении последнего прохода лак будет распыляться с расстояния не 25 см, а примерно с 30 см. Таким способом достигается и определенная однородность цвета лакового покрытия. При замедленном распылении цвет лакокрасочного покрытия колер становится более насыщенным и темным, а при быстром перемещении баллончика - более светлым.

Базовое покрытие лаком «металлик» обретает свой блеск только лишь после того как на него будет нанесен слой бесцветного лака. В этом случае также наносятся 3-4 тонких слоя бесцветного лака. При этом каждый раз делается перерыв на несколько минут, чтобы предыдущий слой подсох. Перед тем как нанести бесцветный лак, базовое лаковое покрытие должно просохнуть как минимум в течение 30 минут. Бесцветный лак наносится на базовое покрытие ремонтируемого места с заходом на прежнее лакокрасочное покрытие. Ширина этого захода равна примерно ширине ладони. Перед нанесением бесцветного лака защитное укрытие на близлежащих деталях необходимо сместить примерно на такое расстояние.

Очистите распылитель от остатков лака. Переверните баллончик вверх дном и, нажав на распылитель, удерживайте его в этом положении до полного выхода лака.

После завершения лакокрасочных работ снимите защитное укрытие с близлежащих деталей. Если распыление лака выполнялось только до кромки защитного укрытия, не с заходом на него, то не исключается образование потека на стыке. Дайте вновь отлакированной поверхности высохнуть. Процесс высыхания можно ускорить соответствующим обогревателем или мощной фотолампой.

Внимание! Не сушите лаковое покрытие при помощи калорифера с вентилятором. Поднимаемая вентилятором пыль осядет на еще влажном лаке.

После высыхания лакокрасочного покрытия, но не ранее чем через 48 часов, можно осторожно удалить осевший на поверхности близлежащих деталей лак. Для этого пользуются средством для мягкой полировки или ватными тампонами. Полировку следует выполнять в продольном направлении.

 

Запуск двигателя - использование вспомогательного аккумулятора

Внимание! При несоблюдении предписанного порядка действий существует опасность ожога от кислоты, выделяющейся из аккумулятора. Кроме того, существует опасность получения травм и ранений при взрыве аккумулятора. Возможен также выход из строя электрического оборудования автомобиля.

Поперечное сечение провода для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания с объемом примерно до 2,5 л должно составлять по меньшей мере 16 мм2 (диаметр около 5 мм). Для дизельных двигателей и двигателей внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше 2,5 л поперечное сечение должно быть не менее 25 мм2. Ориентироваться нужно при этом на автомобиль с разряженным аккумулятором. Сечение проводов, как правило, указывается на упаковке проводов облечения запуска. При покупке проводов для облегчения запуска двигателя рекомендуется приобретать провода с изолированными зажимами и поперечным сечением 25 мм2, потому что такие провода подходят и для автомобилей с меньшим рабочим объемом двигателя.

Оба аккумулятора должны иметь номинальное напряжение 12 Вольт.

Разряженный аккумулятор может замерзнуть уже при -10°С. Перед присоединением провода облегчения запуска замерзший аккумулятор должен обязательно оттаять.

Разряженный аккумулятор должен быть надлежащим образом подключен к бортовой сети.

Проверьте уровень электролита в разряженном аккумуляторе. При необходимости долейте дистиллированной воды. Поставьте автомобили таким образом, чтобы их металлические части не соприкасались, иначе уже при соединении положительных полюсов может возникнуть ток.

Затяните ручной тормоз обоих автомобилей. Механическую коробку передач установите в нейтральное положение, автоматическую - в положение «Р» = «Парковка». Отключите все потребители тока бортовой, сети.

Поставьте на холостые обороты двигатель питающего автомобиля. Это предохраняет генератор автомобиля от повреждения в результате образования пиков напряжения при запуске второго автомобиля.

Не допускайте открытого огня и не курите в непосредственной близости от аккумулятора при выполнении аварийного запуска автомобиля, потому что при этом из аккумулятора выделяются горючие газы.

Обеспечьте защиту провода от вспомогательного аккумулятора от повреждений вращающимися деталями, например, лопастями вентилятора обдува радиатора.

провода облегчения запуска в следующей последовательностиПодключите провода облегчения запуска в следующей последовательности (см. иллюстрацию 37):

а) Подключите красный провод к положительному полюсу разряженного аккумулятора А.

б) Присоедините другой конец красного провода (+) к положительному полюсу питающего аккумулятора В.

в) Подключите черный провод к отрицательному полюсу питающего аккумулятора.

г) Присоедините другой конец черного провода к надежной массе X принимающего автомобиля.

Лучше всего для этого подходит металлическая деталь, крепко привинченная к силовому агрегату. При присоединении провода к отрицательному полюсу разряженного аккумулятора он, при неблагоприятных условиях, может взорваться из-за искрения и образования гремучего газа.

Внимание! Клеммы подсоединенных проводов облегчения запуска не должны контактировать между собой. Клеммы проводов от положительного вывода аккумулятора не должны касаться металлических деталей (кузова или рамы).

Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором и оставьте работать на холостых оборотах. При запуске стартер приводите в действие непрерывно не более чем на 10 секунд, так как из-за высокого потребления тока клеммы и провода нагреваются. Поэтому нужно обеспечить «охлаждающие» паузы длительностью не менее полминуты.

Не наклоняйтесь над аккумуляторами. Опасность отравления! Отсоедините провода после запуска двигателя в обратной последовательности: сначала черный провод (-) на принимающем автомобиле, затем на питающем. Красный провод отсоедините сначала на питающем, а затем на принимающем автомобиле.

 

2 передних буксировочных крюка 2  задних  буксировочных крюкаБуксировка автомобиля. Правила буксировки

2 передних (рис 38) и задних (рис 39) буксировочных крюка под бампером.

Включите зажигание на буксируемом автомобиле. Это необходимо для того, чтобы функционировали рулевое управление, стоп-сигнал, звуковой сигнал и стеклоочиститель.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Включите световую аварийную сигнализацию на буксирующем и буксируемом автомобилях. Следует иметь в виду то, что при неработающем двигателе не действует усилитель тормозного привода. Поэтому при торможении сильнее нажимайте на педаль тормоза.

Рекомендуется пользоваться буксировочной штангой. При ее применении устраняется опасность столкновения буксирующего и буксируемого автомобилей. Буксировочный трос должен обладать достаточной степенью эластичности. Пользуйтесь лишь тросом из синтетических волокон либо с эластичными промежуточными звеньями.

 

Поддомкрачивание автомобиля

крепление передка рессор к днищуПри выполнении работ под автомобилем последний, если он не стоит на специальном подъемнике, должен опираться на четыре стабильных подставки.

Указание: Выполнение работ под ненадежно установленном на козлах автомобиле запрещено. Опасно для жизни! Устанавливайте автомобиль на козлы только в незагруженном состоянии. Козлы должны стоять на ровной и твердой поверхности.

Если колеса при поднятии автомобиля остаются стоять на земле, подоприте их башмаками во избежание качения колес вперед или назад. Не полагайтесь на ручной тормоз. Его при некоторых работах необходимо ослаблять. Козлы под автомобиль устанавливайте так, чтобы одна их боковая нога выходила во внешнюю сторону.

Внимание! Во избежание повреждений днища кузова пользуйтесь соответствующими резиновыми или деревянными подкладками.

Точки установки гаражного подъемника спереди Сзади гаражный подъемник устанавливается на крепление передка рессор к днищу Спереди гаражный подъемник устанавливается посредине передней поперечной балки за двигателем

Точки установки домкрата или подъемника 1 на кузове усилены и располагаются в передней части возле передних колес, а сзади - на крепление передка рессор к днищу (см. иллюстрацию 40).

 

Сзади гаражный подъемник устанавливается посредине поперечной балки мостаДля того, чтобы поднять автомобиль, работайте подъемником до тех пор, пока колесо автомобиля не окажется в подвешенном состоянии и не будет касаться пола. В этом положении подставьте под автомобиль козлы.

Рис 41 - Точки установки гаражного подъемника спереди. На упор подъемника кладите деревянную колодку

Рис 42 - Сзади гаражный подъемник устанавливается на крепление передка рессор к днищу

Рис 43 - Спереди гаражный подъемник устанавливается посредине передней поперечной балки за двигателем (автомобили выпуска до 1993 г.)

Рис 44 - Сзади гаражный подъемник устанавливается посредине поперечной балки моста (автомобили выпуска до 1993 г.)

 

Техническое обслуживание - план работ

Техническое обслуживание автомобиля необходимо проводить не менее одного раза в год. Если пробег автомобиля составил свыше 15 000 км, то техническое обслуживание надлежит выполнить при достижении данного пробега. Первое обслуживание автомобиля осуществляется при пробеге 15000 км. На автомобилях с дизельным двигателем через каждые 7 500 км пробега необходимо производить замену масла (для автомобилей с дизельным двигателем выпуска с 2/94 г. замена масла производится только через каждые 10000 км, для автомобилей с дизельным двигателем с турбонаддувом объемом 2,5 д, начиная с мощностной категории в 79 кВт/108 л.с. замена моторного масла необходима через каждые 15 000 км пробега) и через каждые 5 000 км - удалять конденсат из топливного фильтра.

При повышенных эксплуатационных нагрузках, таких как движение в городе, частые поездки до гористой местности, эксплуатация автомобиля с прицепом или в условиях сильного запыления замену масла следует проводить чаше. Необходимость замены передних тормозных накладок и сменной фильтрующей вставки воздушного фильтра у большинства моделей автомобилей сигнализируется включением соответствующих лампочек на щитке приборов.

Двигатель

Замените масло и масляный фильтр. У автомобилей с дизельным двигателем необходимо менять моторное масло через каждые 7 500 км. Для автомобилей с дизельным двигателем выпуска с 2/94 г. замена масла производится только через каждые 10 000 км; для автомобилей с дизельным двигателем с турбонаддувом объемом 2,5-/2,.8 л, начиная с мощностной категории 79 - 90 кВт/108 - 122 л,с. замена моторного масла необходима через каждые 15 000 км пробега; для автомобилей с дизельным двигателем объемом 2,8 л, мощностью 94 кВт/128 л-с, - через каждые 30 000 км. При замене моторного масла через каждые 7 500 км заменять масляный фильтр следует только при каждой второй замене масла.

Бензиновые двигатели без катализатора.

Замените свечи зажигания, проверьте провода высокого напряжения и крышку распределителя зажигания. Системы охлаждения и отопления. Проверьте уровень жидкости, концентрацию антифриза. Выполните визуальную проверку герметичности радиатора и убедитесь в отсутствии загрязнений на внешней поверхности радиатора.

Система выпуска отработавших газов. Проверьте её состояние, прочность крепления выпускного коллектора к головке цилиндров двигателя. Проверьте состав отработавших газов.

Клиновой ремень. Проверьте состояние, при необходимости замените.

Выполните визуальную проверку герметичности системы смазки.

Воздушный фильтр дизельного двигателя. Замените сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра (в моделях выпуска с 2/94 г. - через каждые 30 000 км, а в случае эксплуатации автомобиля в условиях сильной запыленности смену выполняйте чаще).

 

Коробка передач, сцепление, главная передача

Проверьте состояние и герметичность защитных чехлов шарниров. Коробка передач. Выполните визуальную проверку на герметичность.

Передний мост и рулевое управление

Наконечники поперечных рулевых тяг. Проверьте люфт и крепление, а также состояние пылезащитных чехлов.

Шаровые опоры. Проверьте состояние пылезащитных колпачков.

Рулевое управление. Проверьте люфт наконечников поперечной рулевой тяги, а также герметичность и состояние манжет рулевого управления.

Усилитель рулевого управления. Проверьте уровень жидкости.

Тормоза, шины, колеса

Тормозная система. Проверьте визуально герметичность и состояние трубопроводов, шлангов, тормозных цилиндров и мест их соединений, а при необходимости пополните уровень тормозной жидкости. Тормозные накладки: Проверьте толщину передних тормозных накладок, при необходимости накладки замените.

Шины. Проверьте остаточную высоту протектора шин, включая и запасное колесо, а также давление в шинах. Проверьте износ и характер повреждений шин. При неправильном износе шин проверьте на СТО схождение колес. Болты крепления колеса подтяните моментом 180 Нм.

Электрооборудование

Все потребители тока. Проверьте работоспособность всех потребителей бортовой электросети.

Система освещения. Проверьте работоспособность фар, а при необходимости отрегулируйте их положение.

Звуковой сигнал. Проверьте работоспособность.

Стеклоочистители. Проверьте износ резиновых лент щеток стеклоочистителя.

Омыватели стекол. Проверьте функционирование стеклоомывателей, положение жиклеров стеклоомывателей. Долейте жидкость для обмыва стекол.

Аккумуляторная батарея. Проверьте зарядку аккумуляторной батареи и уровень электролита в ней.

Кузов, салон

Проверьте состояние антикоррозийной защиты днища и лакокрасочного покрытия кузова. Модели выпуска с 2/94 г.: Замените противопылевой фильтр (если имеется).

Проверьте состояние ремней безопасности.

Дополнительные работы

Дизельный двигатель. Через каждые 5 000 км

Удалите конденсат из топливного фильтра.

Через каждые 30000 км

Замените сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра у автомобилей с бензиновым двигателем. Что касается моделей выпуска с 2/94 г. то замену сменного фильтрующего элемента выполняйте через каждые 60 000 км пробега, а при эксплуатации в условиях сильной запыленности - чаще.

У автомобилей с бензиновым двигателем и катализатором (выпуск с 2/94 г.) замените свечи зажигания и визуально проверьте состояние проводов высокого напряжения.

Замените топливный фильтр у автомобилей с бензиновым двигателем. Проверьте натяжение и состояние клинового ремня. Проверьте и при необходимости отрегулируйте ход рычага ручного тормоза. Проверьте, а при необходимости откорректируйте, положение педали сцепления.

Двигатель. Отрегулируйте зазор клапанов. У автомобилей с дизельным двигателем с рабочим объемом 2,5-/2,8 л фирмы FIAT регулировку зазора клапанов следует выполнять через каждые 90 000 км пробега.

Указание: Регулировка зазора клапанов на автомобилях PEUGEOT/CITROEN с двигателем объемом 2,5 л выпуска с 2/ 94 г. (двигатель DJ5) регулировка зазора не требуется.

Через каждые 45 000 км

Автомобили с бензиновым двигателем выпуска с 2/94 г. Проверьте работу кислородного датчика и выполните визуальный контроль (работа мастерской) состояния система улавливания паров топлива;

Система вентиляции картера. Выполните визуальный контроль состояния шлангов отвода газов из картера к воздушному фильтру. Система рециркуляции отработавших газов у автомобилей с дизельным двигателем. Произведите визуальный контроль.

Через каждые 60 000 км

Проверьте натяжение и состояние зубчатого ремня механизма газораспределения: Проверьте состояние задних тормозных накладок. Проверьте и при необходимости пополните уровень масла в механической коробке передач и дифференциале. У автомобилей с коробкой передач MG5TU замените масло.

FIAT DUCATO с двигателем объемом 1,9 л (дизель/турбодизель), 2,5 л (дизель). Замените свечи накаливания, если автомобиль эксплуатировался преимущественно на трассе вне города с полной загрузкой. Произведите визуальный контроль герметичности амортизаторов.

Через каждые 90 000 км

FIAT DUCATO с дизельным двигателем объемом 2,5-/2,8 л. Откорректируйте зазор клапанов. Через каждые 120 000 км

FIAT DUCATO с дизельным двигателем объемом 2,5-/2,8 л. Почистите и отрегулируйте клапанные форсунки. Замените зубчатый ремень привода распределительного вала.

Каждые два года: Замените тормозную жидкость. Замените охлаждающую жидкость.

 



Техническое обслуживание - работы

В данной главе рассмотрены все работы по техническому обслуживанию различных систем, узлов и агрегатов автомобиля, которые надлежит выполнять в рамках технического обслуживания. Здесь же указаны необходимые изнашивающиеся детали и предполагаемый тип специального инструмента.

Рекомендуется не реже чем через каждые 4-6 недель проверять и при необходимости увеличивать давление в шинах, проверять также при необходимости пополнять объем моторного масла и жидкостей системы охлаждения, стеклоочистителя и стеклоомывателя.

Внимание! При покупке запчастей рекомендуется иметь при себе технический паспорт автомобиля, потому что зачастую для идентификации автомобиля нужно знать номер его кузова, модельный ряд или год выпуска. Для полной уверенности в том, что будет приобретена деталь абсолютно идентичная прежней, рекомендуется, при возможности, захватить с собой саму старую деталь, чтобы сравнить ее с приобретаемой.

Двигатель и система выпуска отработавших газов

В соответствии с планом технического обслуживания должны быть выполнены следующие виды работ:

Замените моторное масло и масляный фильтр, проведите визуальный осмотр на предмет утечек масла. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, концентрацию антифриза. Убедитесь, что на радиаторе нет подтеков охлаждающей жидкости, его внешняя поверхность не загрязнена. Замените охлаждающую жидкость. Проверьте зазор клапанов, при необходимости отрегулируйте его.

Проверьте состояние и натяжение клинового ремня. Удалите конденсат из топливного фильтра автомобиля с дизельным двигателем. При необходимости замените сам топливный фильтр. Замените топливный фильтр у автомобилей с бензиновым двигателем. Замените свечи зажигания у автомобилей с бензиновым двигателем. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Произведите визуальную проверку вентиляции картера и системы рециркуляции отработавших газов. Произведите проверку системы улавливания паров топлива у автомобилей с бензиновым двигателем. Замените зубчатый ремень. Замените свечи накаливания у автомобилей FIAT DUCATO с двигателем объемом 1,9 л (дизель/турбодизель), 2,5 л (дизель). Проверьте состояние системы выпуска отработавших газов.

Смена масла

Для замены масла необходимы следующие инструменты и приспособления:
- смотровая яма или гидравлический гаражный подъемник с подставными козлами.
- специальный инструмент для снятия масляного фильтра (клещи, ключ или приспособление HAZET 2172).
- ключ для отворачивания пробки сливного отверстия, а также емкость для сбора масла.

Необходимые детали для замены изношенных:
- сменный фильтрующий элемент масляного фильтра.
Внимание! Тип сменного фильтрующего элемента зависит от типа двигателя. Допускается установка только предписанного типа сменного фильтрующего элемента.
- моторное масло соответствующей спецификации.

Заправочные объемы при замене моторного масла и масляного фильтра.

Автомобили PEUGEOT/CITROEN
Бензин 1,8/2,0 л до 1/94 г.-4,0 л
Бензин 2,0 л с 2/94 г.-4,5 л
Дизельный 1,9 л-4,5 л*
Дизельный 2,5 л до 1/94 г.-5,6 л**
Дизельный 2,5 л с 2/94 г.-9,5 л
Дизельный 2,5 л (79 кВт.)-8,0 л
* CITROEN JUMPER: 6,6 л
**4,7 л у двигателей без зубчатого ремня.

Автомобили FIAT
Бензин 1.8/2,0 л до 1/94 г.-4,6 л
Бензин 2,0 л с 2/94 г.-5,0 л*
Дизельный 1,9 л до 1994 г.-5,2 л
Дизельный 1,9 л с 2/94 г.-5,0 л
Дизельный 2,5-/2,8 л.-6,0 л
* автомобили с бензиновым двигателем модельного ряда 1999 г. - 4,5 л

Разница между метками МАХ и MIN на щупе составляет примерно 1 л масла.

При повышенных эксплуатационных нагрузках, таких как движение в городе, частый запуск холодного двигателя, а также эксплуатация автомобиля в условиях сильного запыления, замену масла и топливного фильтра следует проводить чаще.

Моторное масло можно также отобрать с помощью зонда через направляющую трубку щупа (на заправочной станции). Но в таком случае новое масло обычно должно быть приобретено на этой же станции.

Внимание! Отработанное масло, а также масляный фильтр и пропитанную маслом ветошь нельзя выливать или выбрасывать вместе с бытовым мусором. Масло должно сдаваться на пунктах по утилизации.

Слив моторного масла:
Прогрейте двигатель (до температуры масла +60°С). Для этого проедьте на небольшое расстояние, равное примерно 10 км.
Установите автомобиль горизонтально на козлы либо на смотровую яму.
Снимите брызговик двигателя
Снимите крышку маслоналивной горловины сверху двигателя.
Установите емкость для сбора отработавшего масла под отверстие для слива отработанного моторного масла.
Выверните расположенную снизу масляного поддона резьбовую пробку и слейте масло.

Внимание! Если в моторном масле обнаруживаются в большом количестве металлическая стружка и продукты истирания металла, то это свидетельствует о наличии задиров, например, в подшипниках коленчатого вала или шатунных подшипниках. Чтобы избежать дальнейших повреждений, после ремонта двигателя необходимо тщательно прочистить масляные каналы и шланги циркуляции масла.

 

Замена масляного фильтра

Автомобили FIAT DUCATO выпуска до 1/94 г.

снять крышку А для облегчения доступа к масляному фильтруВыверните болты, отмеченные стрелками, чтобы снять крышку А для облегчения доступа к масляному фильтру (см. иллюстрацию 45).

Отвинтите масляный фильтр. Фильтр расположен на блоке цилиндров. Для отвинчивания масляного фильтра имеются специальные инструменты, например, ключ для снятия топливного фильтра HAZET 2172. Однако можно просто пробить фильтр сбоку острой отверткой. В этом случае вытечет некоторое количество масла, поэтому необходимо подставить какую-либо емкость.

Протрите на блоке цилиндров место прилегания масляного фильтра. Если на блоке осталась прокладка фильтра, то удалите её. Смажьте тонким слоем моторного масла резиновое уплотнительное кольцо нового масляного фильтра. Соблюдайте указания, приведенные на корпусе фильтра. Привинтите рукой новый масляный фильтр. Когда прокладка фильтра будет хорошо прилегать к блоку цилиндров, фильтр доверните как минимум 1/2 оборота.

 

Заправка моторного масла

Вверните резьбовую пробку с новым уплотнительным кольцом в сливное отверстие и затяните ее, не прилагая при этом излишнего усилия. У автомобилей FIAT имеет коническую резьбу и поэтому дополнительная прокладка не нужна.

Залейте новое моторное масло нужной спецификации через маслоналивную горловину в крышке головки блока цилиндров. Завинтите крышку. Запустите двигатель и дайте ему поработать на повышенных оборотах до тех пор, пока не погаснет контрольная лампочка давления масла (примерно 5 сек). Заглушите двигатель.

Проверьте уровень масла через 5 минут после остановки двигателя с помощью щупа. Проверьте после пробной поездки герметичность резьбовой пробки сливного отверстия и прокладки масляного фильтра. При необходимости осторожно подтяните их. Установите на место брызговик двигателя, а также, если снималась, крышку масляного фильтра.

Заглушите двигатель и проверьте примерно через две минуты уровень масла. При необходимости масло долейте. Для того, чтобы лучше контролировать состояние двигателя, при замене масла заливайте новое масло того же типа и, по возможности, такой же спецификации.

Рекомендуется в этих целях при каждой смене масла навешивать на двигатель соответствующую бирку с указанием типа и вязкости моторного масла. Беспорядочное использование масел разных типов неблагоприятно сказывается на состоянии двигателя. По возможности не смешивайте моторные масла одного типа, но разных марок. В случае необходимости можно без опасений смешивать масло одной марки и одного типа, но разной вязкости.

 

Поиск утечек масла

При повышенном расходе масла следует проверить все места, где возможны утечки. С этой целью:

Отверните крышку маслоналивной горловины и проверьте состояние ее прокладки на предмет повреждений и пористость. Проверьте прокладку крышки головки блока цилиндров. Проверьте прокладку головки блока цилиндров. Проверьте стык крепления фланца распределителя зажигания.

Проверьте прокладку масляного фильтра. Проверьте прокладку масляного поддона. Проверьте герметичность посадки датчиков уровня масла и давления масла.

Проверьте герметичность стыка двигателя и коробки передач. Так как при негерметичности масло обычно растекается по большой площади поверхности двигателя, то определить место утечки с первого взгляда бывает трудно. Рекомендуется следующий метод поиска:

Помойте двигатель. Для этого двигатель обрызгайте аэрозольным очистителем и, дав ему подействовать, смойте водой. Перед этим катушки зажигания и блок предохранителей укройте полиэтиленовым пакетом.

Внимание! Мойку двигателя надлежит выполнять только на мойках с самообслуживанием, оборудованных маслоуловителем.

Посыпьте снаружи соединительные швы и их прокладки известью или тальком. Проверьте еще раз уровень масла, при необходимости долейте. Произведите пробную поездку. Так как при горячем двигателе масло разжижается и потому быстрее выделяется в местах утечки, эту поездку лучше провести на скоростной дороге, пройдя расстояние около 30 км.

Обследуйте двигатель по окончании пробной поездки с лампой, определите места утечки и устраните неисправности.

 

Уровень моторного масла - проверка

Перед длительной поездкой или после каждых 1000 км пробега необходимо проверять уровень моторного масла и при необходимости пополнять его. На 1000 км пробега допускается расход масла не более 1 л. Превышение данного объема свидетельствует об износе маслоотражательных колпачков и/или поршневых колец.

При проверке автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Подождите после выключения двигателя не менее 3 минут, чтобы масло собралось в поддоне. Вытащите щуп уровня масла и вытрите его насухо чистой ветошью.

Уровень маслаВведите щуп до упора на место и вытащите снова. Уровень масла должен находиться между обеими метками на сплюснутой поверхности (см. иллюстрацию 46).

Доливайте моторное масло только тогда, если его уровень приблизился к нижней отметке. Разница между метками МАХ и MIN составляет примерно 1 литр, а у автомобилей с дизельным двигателем - 1,5 литра.

Заливайте масло через маслоналивную горловину в крышке головки блока цилиндров. Используйте только рекомендованные типы и марки масел, не применяйте никаких присадок.

Внимание! Не заливайте масло с превышением максимальной отметки. Излишек залитого масла необходимо отобрать, потому что лишнее масло в системе может повредить прокладки двигателя или же катализатор.

 

Охлаждающая жидкость - проверка уровня

Проверку уровня охлаждающей жидкости следует проводить регулярно, примерно через каждые 4 недели и как минимум перед каждой длительной поездкой. Для пополнения охлаждающей жидкости, также и в теплое время года, следует применять смесь антифриза и дистиллированной воды.

Внимание! В экстренных ситуациях, особенно летом, в систему охлаждения можно заливать чистую воду. Однако затем, при первой возможности, необходимо довести концентрацию антифриза и антикоррозийного средства в охлаждающей жидкости до необходимого уровня.

должен находиться между отметками MIN и МАХНе допускайте падения уровня охлаждающей жидкости ниже отметки MIN. Уровень охлаждающей жидкости при холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости составляет примерно +20°С) должен находиться между отметками MIN и МАХ на расширительном бачке (см. иллюстрацию 47).

Пополняйте объем охлаждающей жидкости только при холодном двигателе. Несоблюдение этого требования может привести к выводу двигателя из строя.

Внимание! Крышку расширительного бачка при горячем двигателе открывайте осторожно. Крышку сначала ослабьте на один оборот, сбросив тем самым избыточное давление. При снятии крышки положите на неё тряпку. Крышку открывайте по возможности при температуре охлаждающей жидкости ниже +90°С. Опасность ожога!

Выполните визуальную проверку герметичности системы охлаждения, если в течение короткого времени уровень жидкости сильно падает.

 

Система охлаждения - проверка герметичности

Проверьте шланги системы охлаждения на пористость, сжимая и сгибая их. Затвердевшие или разбухшие шланги замените на новые. Шланги не должны сидеть на соединительных штуцерах слишком мелко.

Проконтролируйте прочность крепления шлангов хомутами. При необходимости вместо прежних зажимных хомутов установите хомуты с винтовым зажимом. Проверьте состояние прокладки крышки расширительного бачка. Проверьте затяжку резьбовой пробки сливного отверстия на радиаторе, а также резьбовых пробок вентиляционных отверстий.

Если уровень жидкости часто падает, а неплотное место найти не удается, проверьте систему охлаждения при теплом двигателе. Для этого прогрейте двигатель и оставьте работать на холостых оборотах до включения вентилятора. Обратите внимание, не вытекает ли жидкость в районе насоса системы охлаждения.

Ощутимые потери охлаждающей жидкости и (или) наличие масла в ней, а также белые облака отработавших газов при теплом двигателе свидетельствуют о дефекте прокладки головки блока цилиндров.

Внимание! Найти место утечки иногда бывает трудно. В этом случае рекомендуется выполнить проверку системы охлаждения под давлением. При этом можно проверить также и редукционный клапан на крышке расширительного бачка.

 

Охлаждающая жидкость - проверка плотности

Необходимые контрольно-измерительные приборы: - ареометр для измерения плотности или же контрольно-измерительный прибор HAZET 4810-В для измерения плотности электролита и охлаждающей жидкости. Соответствующим ареометром можно воспользоваться на заправочной станции.

Чтобы избежать появления неисправностей, рекомендуется перед наступлением зимнего периода эксплуатации автомобиля проверить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. Это особо важно, если для пополнения объема охлаждающей жидкости заливалась дистиллированная вода.

положению поплавка ареометра определите ее плотностьДля выполнения, проверки плотности охлаждающей жидкости прогрев двигателя не нужен. Показание указателя температуры охлаждающей жидкости должно находиться в пределах номинальных значений (обычно это +21°С, т.е. комнатная температура).

Снимите крышку расширительного бачка. Заберите ареометром охлаждающую жидкость из расширительного бачка и по положению поплавка ареометра определите ее плотность (см. иллюстрацию 48). В наших климатических условиях охлаждающая жидкость не должна замерзать при температуре воздуха до -35°С, что обеспечивается процентным соотношением антифриза и воды, составляющим 1:1.

 

Увеличение плотности охлаждающей жидкости

Пример: При замере плотности охлаждающей жидкости в автомобиле с бензиновым двигателем выяснилось, что залитая охлаждающая жидкость обеспечивает защиту от замерзания только при температуре окружающей среды -10°С. Чтобы обеспечить защиту от замерзания при температуре до - 35°С, следует слить из системы 3,3 л охлаждающей жидкости и залить в систему 3,3 л чистого антифриза.

Внимание! Радиатор и отопитель выполнены из алюминия. По этой причине в систему должен заливаться только антифриз, пригодный для применения на таких агрегатах. Таковым является, например, «PARAFLU» фирмы FIAT или PEUGEOT/CITROEN.

Закройте крышку расширительного бачка и после пробной поездки проверьте, уровень охлаждающей жидкости.

 

Зазор клапанов - проверка и регулировка

Неправильно отрегулированный зазор клапанов может вызвать значительные повреждения двигателя. Поэтому при выполнении регулировки необходимо быть предельно аккуратным и точным.

Необходимые инструменты и приспособления: - измерительный шаблон. Для двигателей FIAT нужны также пассатижи для снятия регулировочных шайб, а также прижим для тарельчатых толкателей.

Для замены износившихся деталей необходимы: - прокладка крышки головки блока цилиндров, - регулировочные шайбы различного номинала.

 

Свечи зажигания - замена

Порядок замены свечей зажигания изложен в статье «Система зажигания». Необходимые инструменты и приспособления: - свечной ключ 20,8 мм.

Для замены износившихся деталей необходимы: - 4 свечи зажигания соответствующей спецификации.

 

Проверка электрических соединений

Проверьте надежность электрических соединений на катушке зажигания и на распределителе зажигания. Замените разломанные клеммы. Контакты не должны быть влажными. При необходимости очистите их и обрызгайте токопроводящим аэрозолем.

Проверьте состояние высоковольтных проводов и убедитесь в отсутствии трещин, изгибая провода с малым радиусом. При необходимости замените все высоковольтные провода.

Автомобили с бензиновым двигателем выпуска до 1/94 г. Снимите крышку распределителя зажигания, разомкнув боковые зажимы с помощью отвертки. Крышка не должна быть влажной. При необходимости замените прокладку крышки.

Проверьте ход угольной щетки, а также степень её износа. Для этого достаточно нажать на саму щетку пальцем. Проверьте крышку распределителя зажигания на предмет повреждения токами утечки. Токи утечки проявляются в этом случае в виде тонких полосок неправильной формы на поверхности крышки.

Протрите крышку распределителя зажигания чистой, сухой тряпкой и убедитесь в отсутствии микротрещин. При необходимости крышку замените. Крышку обрызгайте токопроводящим аэрозолем.

 

Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента

Специальных инструментов не требуется. Необходимые материалы: - сменный фильтрующий элемент. При приобретении фильтрующего элемента учтите его соответствие модели автомобиля и типу двигателя.

вставьте новый сменный элемент снимиге шланг

Снятие. Дизельный двигатель (кроме турбированных выпуска с 2/94 г.)

Ослабьте зажимы А на корпусе воздушного фильтра. Разожмите с помощью отвертки хомут С и снимите шланг В (см. иллюстрацию 49). Разъедините корпус фильтра. Если электрический провод питания датчика засоренности фильтра крепится на корпусе, то отсоедините штекер.

Отвинтите гайку-барашек D и вставьте новый сменный элемент (см. иллюстрацию 50).

 

Бензиновые двигатели выпуска с 2/94 г., дизельные двигатели с турбонаддувом

извлеките сменный фильтрующий элемент снимите шланг Ослабьте скобы на корпусе воздушного фильтра (см. иллюстрацию 51). Откройте крышку воздушного фильтра и извлеките сменный фильтрующий элемент F (см. иллюстрацию 51).

Бензиновые двигатели выпуска до 1/94 г.

Разожмите с помощью отвертки хомуты А и В и снимите шланг С (см. иллюстрацию 52). Отвинтите резьбовое кольцо D и снимите крышку фильтра Е (см. иллюстрацию 52). Замените сменный фильтрующий элемент.

Протрите корпус воздушного фильтра тряпкой. Если сменный фильтрующий элемент засорен незначительно, то осторожно выбейте накопившуюся пыль. При этом засоренная сторона сменного элемента должна быть обращена вниз. Если сменный фильтрующий элемент загрязнен маслом, то он подлежит обязательной замене.

Внимание! Не мойте сменный фильтрующий элемент в бензине и не смачивайте его маслом. Сменный фильтрующий элемент нельзя чистить продувкой сжатым воздухом.

Установка

Вставьте новый сменный фильтрующий элемент в корпус воздушного фильтра и в зависимости от типа двигателя закрепите гайкой-барашком. Защелки сменного элемента должны зафиксироваться. У бензиновых двигателей выпуска до 1/94 г. необходимо навинтить резьбовое кольцо.

Наденьте шланг на корпус воздушного фильтра и закрепите его хомутом. Подсоедините штекер питания датчика засоренности воздушного фильтра.

 

Топливный фильтр - удаление конденсата, замена

Топливный фильтрСпециальных инструментов не требуется. Необходимые материалы:
- топливный фильтр для соответствующего типа двигателя. При приобретении топливного фильтра обязательно указывайте год выпуска и модель автомобиля.

Детали топливного фильтра (рис 53):
1 - Сменный фильтрующий элемент
2 - Патрубок
3 - Уплотнительные кольца круглого сечения
4 - Уплотнительное кольцо датчика температуры топлива
5- Датчик температуры топлива (не на всех моделях)
6- Нагревательный элемент (не на всех моделях)
7 - Резьбовая пробка сливного отверстия

- дизельные двигатели. Уплотнительное кольцо круглого сечения для фильтра. - Бензиновые двигатели. Прокладки для соединительных патрубков. Для сбора конденсата необходима подходящая емкость.

Внимание! Немедленно соберите дизельное топливо, попавшее на резиновые детали, например, на шланги циркуляции охлаждающей жидкости. Поверхность этих деталей протрите. В противном случае они придут в негодность.

 

Дизельный двигатель FIAT DUCATO (фильтр фирмы BOSCH)

Удаление конденсата, замена

чтобы конденсат вытекал быстрее,Если при запуске двигателя на щитке приборов примерно на две секунды загорается сигнальная лампочка (или горит, предупреждая о наступлении срока сервисного обслуживания), то из фильтра необходимо слить накопившийся конденсат. Подставьте емкость для сбора конденсата под сливное отверстие В топливного фильтра А (см. иллюстрацию). Для того, чтобы конденсат вытекал быстрее, рекомендуется вывинтить резьбовую пробку С вентиляционного отверстия (см. иллюстрацию 54). Выверните резьбовую пробку сливного отверстия и слейте конденсат, дождавшись, когда из фильтра пойдет чистое топливо.

Ввинтите и затяните резьбовые пробки сливного и вентиляционного отверстий. Проверьте топливную систему на герметичность. Для этого запустите двигатель. Топливная система при этом самостоятельно выполнит прокачку.

Замена

Промойте сетчатый фильтр в бензинеПолностью слейте накопившийся конденсат. Отвинтите сменный фильтрующий элемент от нагревательного элемента. Смажьте новое уплотнительное кольцо крепления фильтрующего элемента дизельным топливом. Заполните дизельным топливом сменный фильтрующий элемент и закрепите его в корпусе фильтра. Уберите из-под фильтра емкость для сбора конденсата.

Запустите двигатель. Удаление воздуха из топливной системы будет выполнено автоматически. Если этого не произойдет, то удалите воздух из системы впрыска топлива. Выполните пробную поездку и проверьте герметичность топливной системы.

Указание! У двигателей объемом 2,5 л выпуска до 1/94 г. на подающем патрубке от топливного насоса установлен сетчатый фильтр.
Снимите сетчатый фильтр С, отвернув крышку и сняв держатель В. Промойте сетчатый фильтр в бензине. Установка сетчатого фильтра выполняется в обратной последовательности (см. иллюстрацию 55).

 

Дизельные двигатели CITROEN /PEUGEOT (фильтр ROTO)

Удаление конденсата

Отвинтите резьбовую пробку отверните пробкуОтвинтите резьбовую пробку 3 сливного отверстия, подставив перед этим емкость для сбора конденсата (см. иллюстрации 56 - до 1/85 г. и 57 - с 2/85 г.).

Слейте накопившийся конденсат, а это примерно 200 смЗ, дождавшись, пока из отверстия не пойдет чистое топливо. Вверните и затяните резьбовую пробку сливного отверстия.

Удалите воздух из топливного фильтра. Для этого у фильтра, показанного на иллюстрации 56 выпуска до 1/85 г. ручку насоса ручной подкачки 1 поверните влево. Что касается топливных фильтров выпуска с 2/85 г. (см. иллюстрацию 57), то отверните пробку 2 вентиляционного отверстия.

Надавливая и поднимая вверх ручку насоса ручной подкачки топлива, дождитесь, пока из вентиляционного отверстия 2 начнет выступать чистое топливо без воздушных пузырьков (см. иллюстрацию 56).

начнет поступать топливо без пузырьков воздухаЗатяните пробку вентиляционного отверстия с моментом примерно 4 Нм. У автомобилей с дизельным двигателем объемом 2,5 л выпускало 1/94 г., укомплектованных ТНВД «ROTO» необходимо удалить воздух и из топливного насоса высокого давления.

Отверните винт 4 на корпусе ТНВД и ручкой 1 насоса ручной подкачки топлива на топливном фильтре качайте топливо до тех пор, пока из ТНВД не начнет поступать топливо без пузырьков воздуха (см. иллюстрацию 58).

Вверните винт 4 (см. иллюстрацию 58). Поверните ручку насоса ручной подкачки топлива на топливном фильтре выпуска до 1/85 г. вправо. Если двигатель после удаления воздуха из системы не запускается, то прокачку системы повторите.

Смена фильтра

Замените сменный фильтрующий элементСлете конденсат из фильтра. Отсоедините штекер питания датчика уровня конденсата в топливном фильтре. Штекер находится в нижней части фильтра. Выверните болт 1 и снимите корпус 2 топливного фильтра (см. иллюстрацию 59).

Замените сменный фильтрующий элемент 4 и закрепите новый элемент, поставив также новые уплотнительные кольца 3, на фланце и в корпусе 2 фильтра, ввернув болт 1 (см. иллюстрацию 59).

Внимание! При затяжке болта 1 не следует прилагать большого усилия. Момент затяжки 10 Нм. Учитывайте также указания по эксплуатации фильтра, нанесенные на его корпусе.

Подсоедините штекер датчика. Удалите воздух из топливного фильтра. Выполните пробную поездку и проверьте герметичность топливной системы.

 

Автомобили с бензиновыми двигателями

Замена топливного фильтра

При снятии топливного фильтра возможна утечка топлива. Поэтому подставьте под фильтр емкость для его сбора.

Внимание! При снятии топливного фильтра не допускайте рядом открытого огня. Опасность возникновения пожара! Отсоедините от аккумулятора провод «массы» (-).
Внимание! При этом из памяти блока самодиагностики удаляются все накопленные данные об имевших место сбоях в работе систем впрыска топлива и зажигания, а из радиоприемника удаляется защитный код, а также все автоматические настройки на радиостанции. Поэтому перед отсоединением аккумулятора ознакомьтесь с положениями статьи «Аккумулятор - снятие и установка».

Топливный фильтр у двигателей с бензиновыми двигателями расположен у днища перед топливным баком, рядом с поперечной балкой.

Установите автомобиль на козлы и отсоедините крышку фильтра. Подставьте под фильтр емкость для сбора вытекшего топлива. Почистите места соединений топливных шлангов перед их снятием, нанеся средство для холодной чистки кисточкой.

Отсоедините подающий 1 и отводящий 2 трубопроводыОтсоедините подающий 1 и отводящий 2 трубопроводы от фильтра (см. иллюстрацию 60). Форму изгиба трубопроводов не изменяйте. Если новый фильтр будет устанавливаться не сразу, то отверстия трубопроводов заглушите подходящей пробкой. Отсоедините удерживающий топливный фильтр хомут и снимите фильтр.

Установка

Установите топливный фильтр так, как от стоял перед снятием. Направление движения топлива через фильтр указано стрелкой на корпусе фильтра.

Подсоедините подающий и отводящий трубопроводы, установив на них новые уплотнительные кольца, и затяните гайки их крепления на фильтре с моментом 30 Нм. Закрепите топливный фильтр удерживающим хомутом. Установите на место пластмассовую крышку топливного фильтра.

Подсоедините клемму провода «массы» (-) к аккумулятору. Настройте часы. Введите защитный код в радиоприемник. Опустите автомобиль. Выполните пробную поездку, и проверьте герметичность соединений топливной системы.

 

Клиновой ремень/зубчатый ремень - проверка состояния и замена

Проверка состояния и замена клинового ремня

Специальные инструменты не требуются. В мастерских пользуются прибором для проверки натяжения. Наличие такого инструмента необязательно.

Необходимые материалы для замены износившихся:

- в зависимости от модели и комплектации автомобиля - один или несколько клиновых ремней разной длины и разного типа. При приобретении ремней учитывайте эти особенности.

Слабое натяжение клинового ремня способствует его износу или даже разрыву. Если же клиновой ремень имеет излишнее натяжение, то это может привести к повреждению подшипников соответствующих агрегатов.

Замену клинового ремня следует производить при его изношенности, а также:
а) разлохмачивании боковых поверхностей,
б) наличии на его поверхности следов масла или смазки,
в) пористости,
г) поперечных трещинах.
Проверьте натяжение клинового ремня, замените его и натяните.

Проверка состояния и замена зубчатого ремня

Если зубчатый ремень будет установлен неправильно, это может привести к значительному повреждению двигателя. В этой связи при замене и установке зубчатого ремня необходимо быть особенно тщательным и точно выполнять все предписанные действия. Порядок замены зубчатого ремня приведен в статье «Двигатель». Автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,8-/2,0 л. выпуска до 1/94 г. зубчатого ремня не имеют.

 

Система выпуска отработавших газов - визуальная проверка

Специальных инструментов и деталей для замены износившихся не требуется.

Установите автомобиль на козлы. Проверьте прочность посадки хомутов крепления системы выпуска ОГ. Проверьте состояние системы выпуска отработавших газов. Убедитесь в отсутствии дыр, проржавевших деталей, мест протирания. Замените трубы системы ОГ, имеющие значительные вмятины. Проверьте резиновые подушки крепления труб системы ОГ на пористость, растягивая и скручивая их. При необходимости подушки замените. Опустите автомобиль. Бензиновые двигатели с регулируемым катализатором. Проверьте подсоединение и крепление кислородного датчика (лямбда-зонда).

 

Коробка передач. Главная передача. Сцепление

В соответствии с планом технического обслуживания на указанных агрегатах должны быть выполнены следующие работы: Сцепление. Проверьте свободный ход педали сцепления.

Полуоси. Проверьте состояние и герметичность резиновых чехлов ШРУСов. Механическая коробка передач. Проверьте визуально на герметичность. Проверьте уровень масла. Замените трансмиссионное масло.

Проверка свободного хода педали сцепления

Специальных инструментов и приспособлений не требуется. Педаль сцепления не должна иметь свободного хода.

Коробка передач - визуальная проверка на герметичность
Возможны подтеки в следующих местах:
- на стыке между блоком цилиндров и коробкой передач (уплотнение маховика/сальник вала коробки передач),
- на месте соединения коробки передач и полуосей привода передних колес,
- на пробке маслоналивного отверстия,
- на резьбовой пробке сливного отверстия.

Для обнаружения мест утечки необходимо выполнить следующие действия:
1 Почистите корпус коробки передач чистящим средством для холодной очистки.
2 Проверьте уровень масла и при необходимости пополните его.
3 Посыпьте известью или тальком предполагаемые места утечки.

Проведите пробную поездку. Поскольку при нагреве двигателя повышается текучесть масла и оно быстрее просачивается в местах, где нарушена герметичность, то протяженность пробной поездки должна составлять около 30 км.

Поставьте автомобиль на козлы. Осмотрите коробку передач, освещая её лампой, и локализуйте места утечек. Устраните протечки. Долейте масло.

 

Резиновые чехлы ШРУСов - проверка состоянияРезиновые чехлы ШРУСов - проверка состояния

Установите автомобиль на козлы. Проверьте состояние резины чехлов. Обратите особое внимание на наличие следов смазки на самих чехлах и примыкающих деталях (см. иллюстрацию 61).

Проверьте надежность крепления хомутов 2 защитных чехлов (см иллюстрацию 61). Убедитесь, освещая чехлы лампой, в отсутствии пористости и трещин. Если чехол прогнулся во внутрь или разорван, т.о его немедленно замените.

 

Механическая коробка передач

Масло - проверка уровня, замена

Необходимые инструменты и приспособления: - в зависимости от типа двигателя - шестигранный торцовый ключ, например, HAZET 4618 для отворачивания резьбовой пробки отверстия для проверки уровня масла.

Указание: У автомобилей выпуска 1992 - 1993 г.г. возможна утечка масла из коробки передач через привод вала спидометра. По этой причине рекомендуется на данных автомобилях регулярно проверять уровень масла в коробке передач, особенно в тех случаях, когда автомобиль имеет высокий пробег.

Тормоза

В соответствии с планом технического обслуживания должны быть выполнены следующие работы: Тормозная жидкость. Проверьте уровень тормозной жидкости, а также функционирование сигнальной лампочки уровня тормозной жидкости. Тормозная система. Проверьте толщину тормозных накладок дисковых тормозов. Проверьте состояние и герметичность трубопроводов, шлангов, рабочих тормозных цилиндров и места соединений. Снимите тормозной барабан и проверьте толщину тормозных накладок.

Стояночный тормоз. Проверьте работоспособность. При необходимости отрегулируйте.

Шины, в том числе и запасное колесо. Проверьте высоту рисунка протектора и давление в шинах, характер износа и повреждений шин.

Болты крепления колес. Подтяните их в перекрестном порядке с моментом 180 Н м.

Расширительный бачок с тормозной жидкостью/жидкостью гидравлического привода сцепления находится в моторном отсеке. Он состоит из двух камер, по одной камере на каждый контур тормозного привода. Крышка расширительного бачка имеет вентиляционное отверстие, которое не должно быть закупоренным.

Бачок выполнен из прозрачного материала, что позволяет в любое время легко определить уровень тормозной жидкости. Падение уровня тормозной жидкости водителю сигнализируется контрольной лампочкой на щитке приборов. Несмотря на это, рекомендуется регулярно визуально проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Автомобили выпуска до 1/94 г. Снимите запасное колесо.

соединяющего верхнюю и нижнюю части бачка Уровень тормозной жидкости при закрытом вентиляционном отверстии на крышке расширительного бачка должен быть выше сварного шва, соединяющего верхнюю и нижнюю части бачка (см. иллюстрацию 62).

Заливайте только новую тормозную жидкость спецификации DOT 3 или DOT 4. Жидкость спецификации DOT 4 имеет улучшенное качество. На автомобилях с АБС должна применяться тормозная жидкость только спецификации DOT 4.

Внимание! FIAT, PEUGEOT и CITROEN рекомендую для своих автомобилей тормозную жидкость собственной марки. Жидкости с одной спецификации DOT разрешается смешивать между собой.

В результате истирания тормозных накладок происходит некоторое снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Это считается нормальным. Однако если уровень тормозной жидкости в течение непродолжительного времени значительно снижается, то это свидетельствует о наличии утечки тормозной жидкости.

В этом случае следует немедленно найти место утечки. Как правило, причиной утечки являются изношенные манжеты рабочих тормозных цилиндров. В целях безопасности в таких случаях следует обратиться в специализированную мастерскую (СТО) для проверки всей тормозной системы.

Проверьте функционирование сигнальной лампочки уровня тормозной жидкости. Для этого включите зажигание, а большим пальцем закройте вентиляционное отверстие на крышке расширительного бачка с тормозной жидкостью (см. иллюстрацию 62). Сигнальная лампочка на щитке приборов должна загореться. Если это не так, то проверьте саму лампочку, а также проводку.

У автомобилей FIAT DUC АТО выпуска с 2/94 г. вентиляционное отверстие расширительного бачка выведено отдельно и находится рядом с крышкой.

 

Тормозные колодки - проверка износа

Отметьте краской положение переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Установите перед автомобиля на козлы и снимите передние колеса.

замеры выполните с помощью штангенциркуляДисковые тормоза

Проверьте визуально толщину тормозных накладок без учета металлической опорной пластины. Если остаточная толщина накладок вызывает сомнения, то замеры выполните с помощью штангенциркуля (см. иллюстрацию 63). Граница износа тормозных колодок считается достигнутой, если толщина накладки без учета металлической опорной пластины составляет 4,0 мм. Для автомобилей выпуска до 1/94 г. граница износа накладок составляет 2,0 мм.

Указание: Если придерживаться эмпирического правила, то 1 мм тормозной колодки соответствует не менее 1.000 км пробега. Это правило можно применять при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях. В нормальных условиях эксплуатации колодки служат дольше.

 

Барабанные тормоза

отверстие под резиновой пробкойСнимите задние колеса. Снимите тормозной барабан и измерьте толщину накладок тормозных колодок. У некоторых моделей для контроля за износом тормозных накладок на опорном щите тормозного механизма задних колес имеется соответствующее отверстие под резиновой пробкой (см. иллюстрацию 64).

Извлеките из контрольного отверстия резиновую пробку 1 и посветите фонарем в отверстие (см. иллюстрацию 64). Граница износа накладок считается достигнутой, если толщина накладки в самом тонком месте составляет 1,0 мм.

Замените тормозные накладки, если они истерты до минимально допустимого уровня. При износе даже лишь одной тормозной накладки замене подлежат все четыре накладки на одной оси.

Установите колеса на место, руководствуясь метками, нанесенными перед их снятием, и закрепите их болтами. Опустите автомобиль. Затяните болты крепления колес в перекрестном порядке с моментом 180 Нм. Болты перед установкой не смазывайте.

 

Тормозные трубопроводы - проверка

Поставьте автомобиль на козлы. Почистите тормозные трубопроводы.

Внимание! Трубопроводы тормозной системы выполнены из металла и для предотвращения коррозии покрыты слоем полимерного материала. При повреждении защитного полимерного слоя трубопровод может заржаветь. Поэтому чистка тормозных трубопроводов с помощью металлической щетки, наждачной бумаги или отверткой не допускается.

Проверьте, освещая лампой, герметичность трубопроводов тормозного механизма, идущих от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным механизмам. Главный тормозной цилиндр расположен в моторном отсеке под расширительным бачком для тормозной жидкости.

На трубопроводах тормозной системы не допускается наличия перегибов, вмятин или надломов На них не должно быть коррозионных язв или протертых мест. В противном случае такой трубопровод до следующего стыка следует заменить на новый.

Тормозные шланги соединяют трубопроводы с колесными тормозными цилиндрами и проложены возле подвижных частей автомобиля. Они изготовлены из материала, выдерживающего высокое давление, однако со временем они могут стать пористыми, разбухнуть или порезаться об острые предметы. При наличии хотя бы одного из названных дефектов шланг подлежит замене.

Определите места повреждений, сгибая тормозные шланги Определите места повреждений, сгибая тормозные шланги (см. иллюстрацию 65). Шланги нельзя перекручивать. Поверните рулевое колесо до упора в левую, а затем в правую стороны. Тормозные шланги не должны касаться других частей автомобиля при любом положении колес. Стыки трубопроводов и шлангов не должны быть влажными. Наличие влаги - свидетельство утечки тормозной жидкости.

Внимание! Если расширительный бачок и прокладки влажные от вытекшей тормозной жидкости, то это еще не является свидетельством дефекта главного тормозного цилиндра. Утечка тормозной жидкости могла произойти через вентиляционное отверстие в крышке расширительного бачка или через прокладку крышки. Опустите автомобиль.

 



Тормозная жидкость - замена

Необходимые инструменты и принадлежности: - накладной ключ для штуцера прокачки гидропривода тормозного механизма.

Необходимые материалы: - тормозная жидкость спецификации DOT 3 или DOT 4. На автомобилях с АБС должна применяться тормозная жидкость только спецификации DOT 4.

Тормозная жидкость через поры в тормозных шлангах впитывает влагу из воздуха. Это с течением времени приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости. При большой нагрузке на тормоза в трубопроводах могут образовываться паровые пробки, что значительно ухудшает функционирование тормозной системы.

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 2 года, по возможности весной. Порядок работ указан в соответствующей главе.

 

Колеса и шины

В зависимости от модели и комплектации на автомобилях данной марки могут устанавливаться шины и диски разных размеров. Все дисковые колеса выполнены с кольцевым выступом. Кольцевой выступ представляет собой борт, запрессованный на посадочной полке, который даже при очень крутом повороте автомобиля не позволяет диску сдавливать бескамерную шину.

При установке шин или дисков, не указанных в техническом паспорте, следует внести соответствующую запись в документы на автомобиль. Как правило, для этого необходимо разрешение производителя.

Внимание! По существующим законодательным нормам допускается эксплуатация шин с остаточной высотой рисунка не ниже 1,6 мм по всей беговой дорожке протектора. Из соображений безопасности рекомендуется заменять летние шины уже при остаточной высоте рисунка 2 мм, зимние - при 4 мм. Таблица с указанием номинального давления в шинах наклеена на задней части стойки двери пассажирской стороны.

Замена/перестановка колес

Изменять направление вращения шин при замене колес нецелесообразно, т.к. шины прирабатываются к новому направлению вращения только после сильного износа. На некоторых моделях шин направление движения указывается стрелкой на боковине покрышки. В этих случаях указанное направление движения следует неукоснительно соблюдать.

При заметно большем износе передних колес рекомендуется менять их местами с задними. Этим обеспечивается примерно равный срок службы всех 4 колес. Шины заменяйте не по отдельности, а хотя бы обе шины одного моста. При этом шины с большей высотой рисунка протектора нужно устанавливать всегда спереди. На всех 4 колесах нужно устанавливать шины только одного типа и по возможности с одинаковым типом рисунка протектора.

Внимание! При замене или снятии бескамерных шин по соображениям безопасности нужно обязательно заменить и вентиль.

Для защиты от глубокой коррозии седло посадки диска передних и задних колес на оси ступицы при каждом снятии колеса нужно смазывать тонким слоем пластичной смазки. Перед снятием колеса отметьте мелом положение колеса на ступице. Это позволит установить его в прежнее положение.

Диски из легких сплавов защищены от коррозии слоем прозрачного лака. При замене колес обратите внимание на то, чтобы не повредить эту защитную пленку. При необходимости закрасьте место повреждения прозрачным лаком.

Загрязненные болты очищайте. Болты заменяйте, если резьба повреждена или покрыта коррозией. Внимание! Не смазывайте болты и их резьбу. Для затяжки крепежных болтов колеса всегда нужно применять динамометрический гаечный ключ. Этим гарантируется равномерная затяжка болтов. Болты крепления колеса затягивайте в перекрестном порядке в несколько проходов.

Внимание! Из-за односторонней или неравномерной затяжки болтов крепления колесо может быть установлено с напряжением. Момент затяжки для всех болтов крепления колеса равен 180 Нм.

Балансировка колес

Серийно выпускаемые колеса отбалансированы на заводе. Балансировка необходима, чтобы выровнять различное распределение веса и погрешности материала. В процессе движения неотбалансированные колеса проявляют себя посредством толчков и тряской. Рулевое колесо на высокой скорости начинает дрожать. Как правило, это дрожание проявляется лишь в определенном скоростном диапазоне и прекращается при увеличении или уменьшении скорости движения.

Со временем расбалансированность колес может привести к неисправностям подвески, рулевого управления и амортизаторов. После пробега 20000 км и после каждого ремонта колеса нужно обязательно отбалансировать, так как в процессе износа и ремонта в них происходит изменение распределения веса и материала.

Некоторые рекомендации по уходу за шинами

Главным является то, что шины обладают своеобразной «памятью», и неправильное обращение с ними, а сюда относятся, например, быстрые или частые переезды через бордюрные камни или рельсы, зачастую оборачивается выходом их из строя, причем лишь некоторое время спустя и в самый неподходящий момент.

Чистка шин

Не мойте шины с помощью пароструйного устройства. Если форсунку этого устройства держать слишком близко к шине, то ее резиновый слой необратимо разрушается в течение нескольких секунд, что невозможно исправить, даже применяя холодную воду. Шины, очищенные таким способом, необходимо заменить из соображений безопасности.

Замене подлежат также шины, которые длительное время соприкасались с маслом или смазкой. В таком случае шина сначала разбухает, а затем принимает свою нормальную форму и внешне выглядит неповрежденной, однако несущая способность шины снижается.

Хранение шин

Шины должны храниться в холодном, сухом, по возможности не подверженном сквознякам, месте. Они не должны контактировать со смазочными материалами и маслами. Колеса храните в лежачем положении или подвешенными на дисках в гараже или в подвале. Перед демонтажем колес немного повысьте давление в шинах (примерно на 0,3-0,5 бар).

Для зимних шин применяйте свои диски, так как перемонтаж шин на летние диски с точки зрения экономии себя не оправдывает.

Обкатка шин

Новые шины имеют особенно гладкую поверхность. Это обусловлено производственным процессом. По этой причине новые шины, включая и новое запасное колесо, должны пройти обкатку. В процессе обкатки, как результат начавшегося истирания, гладкая поверхность становится шероховатой.

Во время пробега новыми шинами первых 300 км водитель должен быть особо осторожен при движении по мокрым дорогам.

Цепи противоскольжения

Применение цепей противоскольжения разрешается только на передних колесах, в том числе и на полноприводных автомобилях. Скорость движения с цепями противоскольжения не должна превышать 50 км/час. На дорогах без снежных заносов и гололеда цепи надлежит снимать. Должны использоваться только цепи противоскольжения, разрешенные производителем автомобиля.

 

Вибрация передка автомобиля - устранение

Дрожание рулевого колеса при движении в определенном скоростном режиме объясняется, как правило, дисбалансом колес.

Проверьте давление в шинах. При необходимости откорректируйте его. Выполните пробную поездку. Постарайтесь, по мере возможности, как можно точнее определить возникший дефект, выяснив, когда и в каких условиях он проявляется: при какой скорости движения, на дороге с каким покрытием, при движении по прямой или на поворотах.

Установите автомобиль на козлы. Проверьте центрирование диска. При правильно посаженном диске ступица колеса или тормозной барабан должны выходить за борт колесного диска или же находиться как минимум вровень с ним. Если это не так, то диск замените.

Проверьте подвеску колес. Осмотрите сайлент- блоки, шаровые опоры, амортизаторы и диски колес с целью проверки из состояния. Снимите колеса и почистите их. При этом, к примеру, будут удалены камни, застрявшие в протекторе.

Осмотрите шины на предмет «тормозных залысин» на протекторе. Они представляют собой истертый рисунок протектора, возникший в результате резкого торможения и движении с блокированными колесами.

Проверьте остаточную глубину рисунка протектора шин и сравните эти данные. При ненормальном износе шин передних или задних колес необходимо выполнить проверку установки колес и отрегулировать развал и схождение.

Внимание! Проверку установки колес следует выполнять в специализированной мастерской, потому что только там имеется соответствующий стенд. Выполните пробную поездку, чтобы убедиться дефект устранен.

 

Осевое биение колеса - проверка

Установите на поднятом автомобиле стрелочный индикатор на беговую дорожку протектора, а затем на боковину. Медленно вращайте колесо рукой и следите за показаниями индикатора. При отклонении стрелки нанесите мелом отметку на соответствующее место на шине.

Номинальные значения допустимого биения колеса:

Макс, биение по высоте - 0,8 мм Макс, боковое биение - 1,2 мм.

Если полученные при измерении значения выше номинальных, то отбалансируйте колесо на стационарном станке. При этом колеса на станке должны быть отцентрированы так же, как и на ступице.

Устранение биения по высоте

Спустите воздух из колеса и забортируйте шину. Прокрутите шину на диске на 120°. Накачайте колесо и вновь проверьте биение по высоте. Если биение по высоте по-прежнему выше максимально допустимого значения, то шину вновь сместите на диске на 120° и вновь измерьте биение. Если биение находится в рамках номинального значения, то колесо отбалансируйте.

Осевое биение диска колеса - проверка

Установите колесный диск без шины на станок или на автомобиль. Закрепите стрелочный индикатор. Проверьте биение по высоте Н и боковое биение S диска. Измерение биения по высоте (отклонений в круговом движении) выполняется на посадочной полке диска, а боковое биение - на внутренней стороне бортовой закраины. Показания индикатора, вызванные неровностями материала, в расчет не берутся. Номинальные значения:

Макс, биение по высоте - 0,5 мм Макс, боковое биение - 0,8 мм (для дисков из легких металлов биение по высоте и боковое биение одинаково и составляет 0,3 мм). Если полученные при измерении показания превышают номинальные, то диск замените.

 

Установка колес

Установите колеса на поднятый автомобиль так, чтобы точка с максимальным биением по высоте находилась вверху. Затяните в этом положении колеса болты его крепления в перекрестном порядке динамометрическим ключом с моментом 180 Нм.

Внимание! Если разница в износе шин колес незначительна, то колеса с минимальным биением по высоте устанавливайте на передний мост

Сделайте пробную поездку. Если вибрация рулевого колеса по-прежнему сохранилась, то это может быть остаточным явлением, которое можно устранить балансировкой (приработкой) колес, не снимая их с автомобиля.

Если и в этом случае вибрация имеет место, то либо одна шина либо несколько имеют радиальный перекос. С помощью оборудования, которым располагают мастерские этот перекос измерить нельзя. В этом случае выходом из положения является замена передних или задних шин. Заменяйте обязательно обе шины моста.

Проверка протектора

Специального инструмента не требуется.

Шины отбалансированных колес при поддержании в них предписанного давления, правильной регулировке углов установки колес и безукоризненной работе амортизаторов изнашиваются приблизительно равномерно по всему протектору. При неравномерном износе см. перечень неисправностей шин. Сказать что-либо определенное о сроке эксплуатации шин разных производителей не представляется возможным, т.к. этот срок зависит от различных факторов, а именно от:
- поверхности дорожного полотна,
- давления в шинах,
- характера вождения,
- погодных условий.

Быстрому износу протекторов благоприятствуют, прежде всего, спортивный характер вождения, быстрый разгон и резкое торможение. Внимание! Законодательные акты требуют, чтобы протекторы имели высоту рисунка не менее 1,6 мм, а именно, по всему протектору глубина канавок должны быть не менее 1,6 мм. Однако в целях безопасности шины рекомендуется заменять уже при остаточной высоте рисунка протектора 2 мм.

Если высота рисунка протектора приближается к законодательно установленной минимальной остаточной высоте 1,6 мм, то шина подлежит замене Внимание! Шины М + S эффективны при движении по грязи и снегу только тогда, когда минимальная остаточная высота протектора составляет 4 мм.

Внимание! Шины проверьте на отсутствие порезов и, а при их наличии с помощью небольшой отвертки установите их глубину. Если порезы доходят до каркаса, то стальной корд шины под действием проникающей воды начинает ржаветь. Из-за этого протектор может отслоиться от каркаса и шина разрывается. Поэтому при глубоких порезах протектора из соображений безопасности шины необходимо заменить.

Проверка давления в шинах

Проверяйте давление только при холодных шинах. Проверяйте давление в шинах ежемесячно, а также в рамках технического обслуживания. Давление в шинах необходимо контролировать также и перед длительной поездкой по автомагистрали, т.к. при этом шины подвергаются наибольшим температурным нагрузкам.

Проверка вентиля шины

Отвинтите защитный колпачок вентиля шины. Смажьте мыльной водой отверстие вентиля или наслюните его. Если образуется пузырек, подтяните золотник другим концом защитного колпачка.

Внимание! Для затягивания вентилей применяйте только металлические защитные колпачки вентиля или приспособление HAZET 666-1. Металлические защитные колпачки можно приобрести на ДЗС. Проверьте вентиль снова. Если по-прежнему происходит образование пузырьков, а вентиль больше не затягивается, замените его. Накрутите новый защитный колпачок.

 

Передний мост. Рулевое управление

В соответствии с планом технического обслуживания на данном узле должны быть выполнены следующие работы: Шаровые опоры. Проверьте пылезащитные колпачки и зазор шаровых опор. Рулевое управление. Проверьте состояние и герметичность защитных манжет. Усилитель рулевого управления. Проверьте уровень жидкости. При необходимости пополните её объем.

Пылезащитные колпачки наконечников поперечной рулевой тяги и шаровых опор - проверка

шаровых опор левой и правой сторон подвески шаровых опор левой и правой сторон подвескиПоставьте перед автомобиля на козлы. Осветите лампой и проверьте состояние пыльников правого и левого наконечников рулевой тяги, а также шаровых опор левой и правой сторон подвески (см. стрелки на иллюстрациях 66 и 67).

Убедитесь, что резина пыльников не повреждена, не имеет трещин, порезов, а сами пыльники прочно сидят на своих местах. Замените поврежденные пыльники. По соображениям безопасности вместе с пыльником меняйте и соответствующую шаровую опору, потому что, если в неё попала грязь, то она, безусловно, разобьет опору.

Проверьте затяжку гаек крепления шаровых опор. Проворачивать сами гайки при проверке не следует. Опустите автомобиль.

 

Шаровые опоры - проверка люфта

Поднимите перед автомобиля. Вставьте подходящую монтировку в колесо таким образом, чтобы она опиралась на край посадочного круга диска на ступице, а конец монтировки опирался на нижний поперечный рычаг.

Поднимите монтировку вверх и проконтролируйте при этом люфт шаровых опор. В данном случае под люфтом понимается расстояние, которое проходит нижний поперечный рычаг до того момента, когда нагрузка, испытываемая поперечным рычагом, переместится на ступицу колеса. Данный люфт не должен превышать 0,5 мм. Если это значение больше, то изношенную шаровую опору следует заменить. Опустите автомобиль.

Манжеты рулевого управления - проверка

Проверьте состояние манжет. Убедитесь, что на них и на прилегающих поверхностях нет следов масла или смазки (блестящие загрязненные участки). Проверьте прочность посадки хомутов крепления манжет.

рулевое колесо поверните до упора сначала в одну сторонуОсветите манжеты и проверьте состояние резины манжет, убедившись в отсутствии трещин или пористостей. При выполнении этой проверки рулевое колесо поверните до упора сначала в одну сторону, а затем в другую (см. иллюстрацию 68). Замените поврежденную манжету.

 

Усилитель рулевого управления - проверка уровня жидкости

Необходимые инструменты и материалы: - FIAT рекомендует для своих автомобилей жидкость для автоматических трансмиссий ATF «TUTELA GI/А», PEUGEOT/CITROEN рекомендует «ESSO ATF FLUID D» или TOTAL FLUIDE АТХ». Если рассматривать данную проблему в целом, то можно пользоваться жидкостью спецификации «DEXTRON II».

Проверка

Уровень жидкости в прозрачном бачкеОткройте капот. Уровень жидкости в прозрачном бачке гидропривода усилителя рулевого управления должен находиться чуть ниже метки 1 (см. иллюстрацию 69). Если двигатель прогрет, то уровень жидкости может быть немного выше этой отметки.

Долейте жидкость, если это необходимо. Заправляйте жидкость такой же спецификации. Перед заправкой жидкость не взбалтывайте. Это ведет к образованию пузырьков воздуха. Заливать жидкость следует медленно, чтобы также избежать появления воздушных пузырьков.

Заливайте только новую жидкость, так как малейшее загрязнение может привести к сбоям в работе гидравлического усилителя. Запустите двигатель после заправки жидкости и несколько раз поверните рулевое колесо из стороны в сторону до упора. Таким образом будет удален воздух из гидравлического усилителя. Если объем жидкости усилителя рулевого управления пришлось пополнять, то следует проверить герметичность рулевого механизма.

 

Рулевое колесо - проверка люфта

Поставьте рулевое колесо в нейтральное положение. Вращайте рулевое колесо в ту и другую сторону, наблюдая при этом за передними колесами. Свободный ход руля, при котором колеса еще не движутся, максимально может составлять около 30 мм. При большем люфте руля нужно проверить рулевые тяги, рулевой механизм и зазор подшипников переднего моста.

Подвигайте рукой поперечные рулевые тяги в обе стороны. Шаровые опоры не должны иметь люфта. В противном случае замените шаровые опоры или наконечник поперечной рулевой тяги.

 

Электрооборудование

В соответствии с планом технического обслуживания должны быть выполнены следующие работы: Электрическая система. Проверьте работоспособность всех осветительных приборов: фар, габаритных огней, указателей поворота. При необходимости откорректируйте положение фар. Проверьте работоспособность всех потребителей тока бортовой сети. Проверьте работоспособность звукового сигнала.

Проверьте состояние резиновых лент щеток стеклоочистителей. Очиститель и омыватель стекла. Проверьте работоспособность, положение жиклеров стеклоомывателя. Долейте жидкость для обмыва стекол. Проверьте омыватель стекла фар. Аккумуляторная батарея. Проверьте напряжение и уровень электролита в аккумуляторной батарее.

Аккумуляторная батарея - проверка

Необходимые инструменты и материалы: - Защитная смазка для полюсных выводов аккумулятора, например, фирмы BOSCH,
- металлическая щетка (щетка для чистки полюсных выводов и клемм аккумуляторной батареи),
- дистиллированная вода.

Очистка и смазка полюсных выводов аккумуляторной батареи

При регулярных осмотрах состояния автомобиля, необходимо чистить и смазывать полюсные выводы аккумулятора и соединительные клеммы специальной смазкой, защищающей их от попавшего электролита.

Проверка уровня электролита

Проверьте уровень электролита.У аккумуляторов, устанавливаемых на автомобили заводом-изготовителем, залитого количества электролита обычно хватает на весь срок их эксплуатации. Особенно это касается аккумуляторов, не требующих обслуживания. Несмотря на это, рекомендуется регулярно проверять уровень электролита в аккумуляторе.
Внимание! Не освещайте аккумулятор открытым огнем. Возможен взрыв!

Проверьте уровень электролита. Он должен находиться между метками на внешней стороне корпуса аккумулятора (см. иллюстрацию 70). Если уровень снизился, то долейте в каждую ячейку дистиллированной воды.

Внимание! Заливайте только дистиллированную воду. Зарядите аккумулятор, а после зарядки проверьте его напряжение.

 

Кузов. Оборудование салона

В соответствии с планом технического обслуживания должны быть выполнены следующие работы: Смажьте ограничители открывания дверей, дверные петли, замок капота. Проведите визуальный осмотр кузова, состояния антикоррозийная защиты днища и полостей кузова. Проверьте состояние ремней безопасности.

Замените фильтрующий элемент противопылевого фильтра (там, где имеется).

Ремни безопасности - визуальная проверка

Указание: Шумы, возникающие при втягивании ремней безопасности, обусловлены функционированием автоматического механизма намотки ремня. Ни в коем случае не смазывайте механизм для устранения этих шумов. В крайнем случае обменяйте ремень безопасности на другой. Запрещено разбирать механизм автоматического втягивания ремней безопасности, так как при этом может выскочить натянутая пружина. Опасность несчастного случая!

Ленту ремня проверьте на отсутствие разорванных волоконВытащите ремень безопасности полностью из механизма втягивания. Ленту ремня проверьте на отсутствие разорванных волокон. Повреждения могут возникнуть, в частности, из-за защемления ремня или от горящей сигареты. В этом случае ремень замените (см. иллюстрацию 71). Если обнаружены места с потертостями, но волокна целы, то ремень заменять не нужно.

Если ремень имеет тяжелый ход, то убедитесь в отсутствии перекручивания ленты. При необходимости снимите обшивку средней стойки. Если автоматическое втягивающее устройство не работает, замените ремень. Чистите ленту ремней только водой и мылом, ни в коем случае не применяйте растворители и химические чистящие средства.

 

Визуальная проверка состояния кузова и днища

Проверяйте состояние лакокрасочного покрытия кузова при мойке автомобиля или нанесении консервирующих защитных средств.

Смазка замков

Смажьте запирающие устройства дверей, капота, крышки багажника. В дверных замках смазывайте промежуточные рычаги и тяги, храповик и собачку. Набрызгайте специальный аэрозоль в отверстие для ключа в цилиндре выключателя замка. Такая смазка улучшает работу запирающих цилиндриков и предотвращает замерзание выключателя замка в холодную погоду.

Противопылевой фильтр - замена

Необходимые детали для замены износившихся: - сменный фильтрующий элемент противопылевого фильтра. Противопылевой фильтр находится под обтекателем, ниже очистителя переднего стекла. Отсоедините противопылевой фильтр и замените его.





Далее: Двигатель FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C 25
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика