.

Тормозная система FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C25

 

Спецификации
Автомобили выпуска до 1993 г.
Дисковые тормоза передних колес : Q10 -14 (1,8 - 2,0 л) -- Q10 -14 (2,5 л) -- Q 18 (MAXI)

тип автомобиля
Минимальная допустимая толщина тормозных накладок
(без задней пластины) : 2,0 мм --2,0 мм -- 2,0 мм
Толщина нового тормозного диска : до 4/84 г. --13,0 мм --- 16,0 мм --16,0 мм
... с 4/84 г. ----- 16,0 мм
Минимальная допустимая толщина
тормозного диска : до 4/84 ---11,8 мм --14, 8 мм --14,8 мм
... с 4/84 г. --- 13,5 мм
Допустимое биение диска : 0,15 мм --0,15 мм --0,15 мм
Барабанные тормоза задних колес
Диаметр колесного тормозного цилиндра :
до 2/83 г. -- 22,2 мм -- 27,0 мм --- 27,0 мм
... с 2/83 г. ------- 25,4 мм
Минимальная допустимая толщина
тормозных накладок : 1,0 мм --- 1,0 мм -- 1,0 мм
Диаметр нового тормозного барабана : 254 мм --254 мм --- 254 мм
Максимально допустимый диаметр
тормозного барабана после доработки : 254,8 мм --254,8 мм --254,8 мм
Граница износа тормозного барабана : 255,6 мм --- 255,6 мм -- 255,6 мм

Автомобили выпуска после 1994 г.
Дисковые тормоза передних колес : Q10 -14 -- Q10 -14 (2,5/2,8 л TD) -- Q18 (MAXI)

тип автомобиля
Минимальная допустимая толщина тормозных накладок (без задней
пластины) : 3,0 мм --- 3,0 мм - 3,0 мм
Толщина нового тормозного диска : 18 мм -- 24 мм --- 24 мм
Минимальная допустимая толщина
тормозного диска после доработки : 16,9 мм -- 22,9 мм --- 22,9 мм
Граница износа тормозного диска : 15,9 мм -- 21,9 мм --21,9 мм
Допустимое биение диска : 0,15 мм -- 0,15 мм --- 0,15 мм


Барабанные тормоза задних колес
Диаметр колесного тормозного
цилиндра : 25 мм --27 мм --26,8 мм
Минимальная допустимая толщина
тормозных накладок : 1,0 мм -- 1,0 мм --- 1,0 мм
Диаметр нового тормозного барабана : 254 мм --254 мм --- 254 мм
Максимально допустимый диаметр
тормозного барабана после доработки : 254,8 мм -- 254,8 мм --254,8 мм
Граница износа тормозного барабана : 255,6 мм -- 255,6 мм --255,6 мм
Стояночный тормоз
Начало торможения /затянутый тормоз : 3-й зубец /5-й зубец -- 3-й зубец /5-й зубец -- 3-й зубец /5-й зубец

 

Общее описание

Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозного привода, дисковых тормозов передних колес и барабанных тормозов задних колес. Дисковый тормозной механизм передних колес представляет собой тормозную скобу, состоящую из суппорта и двух рабочих цилиндров колес. Цилиндры обеих скоб соединены с независящими друг от друга тормозными контурами. Один тормозной контур образуют верхние тормозные цилиндры скоб вместе с тормозными цилиндрами задних колес.

Тормозная сиситемаНижние тормозные цилиндры скоб тормозного механизма передних колес составляют второй контур. Благодаря этому обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе одного из контуров рабочей тормозной системы. Давление для обоих контуров обеспечивается двухполостным главным тормозным цилиндром при нажатии на педаль тормоза.

Рис 1 - Тормозная система: 1 - Рабочий тормозной механизм передних колес. 2 - Рабочий тормозной механизм задних колес. 3 - Передний тормозной контур. 4- Главный тормозной цилиндр. 5 - Вакуумный усилитель тормозного привода. 6 - Верхний тормозной цилиндр тормозного механизма передних колес. 7 - Нижний тормозной цилиндр тормозного механизма передних колес. 8 - Рычаг стояночного тормоза. 9 - Задний тормозной контур. 10 - Тросовый привод стояночного тормоза.

Расширительный бачок, обеспечивающий тормозной жидкостью всю систему, находится в моторном отсеке с левой стороны над главным тормозным цилиндром.

Вакуумный усилитель тормозного привода у автомобилей с бензиновым двигателем использует разрежение во впускном коллекторе и через клапаны дает возможность снизить усилие на тормозную педаль. Ввиду того, что у дизельного двигателя разрежения на впускном коллекторе недостаточно, то автомобили с дизельным двигателем оснащаются вакуумным насосом усилителя тормозного привода, который крепится на головке блока цилиндров. Насос вакуумного усилителя тормозного привода приводится в действие или клиновым ремнем или непосредственно от распределительного вала.

Колодки передних дисковых тормозов, равно как и колодки задних барабанных, регулируются автоматически, так что настройка стояночного тормоза требуется лишь после такого ремонта, при котором тормозное устройство разбиралось. Регулятор давления задних тормозов регулирует тормозное усилие, прилагаемое на задние колеса и не допускает блокировки задних колес незагруженного автомобиля при резком торможении.

Стояночный тормоз действует через тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.

Работы с тормозной системой требуют тщательного соблюдения чистоты и точности. Если необходимый опыт отсутствует, выполнение таких работ лучше поручить специализированной мастерской. При чистке тормозной системы образуется пыль. Эта пыль вредно действует на здоровье человека. Поэтому при чистке тормозной системы следите за тем, чтобы тормозная пыль не попадала в дыхательные пути.

Соблюдайте правила и меры предосторожности при обращении с тормозной жидкостью.

Тормозные накладки относятся к категории материалов, на которые требуется разрешение на эксплуатацию и они внесены в Общий эксплуатационный разрешительный реестр (ABE). Кроме того, они подобраны заводом-изготовителем к определенным моделям автомобилей. Поэтому рекомендуется применять только накладки, предлагаемые заводом FIAT или одобренные Федеральным автомобильным управлением. Такие накладки имеют номер, присваиваемый им Федеральным автомобильным управлением.

После установки новых тормозных накладок они должны приработаться, поэтому в течение примерно 200 км пробега после замены накладок необходимо, по возможности, избегать ненужного торможения до полной остановки автомобиля. Корродированные дисковые тормоза при торможении производят эффект работы скребком, который не устраняется и многократными торможениями. В этом случае тормозные диски нужно заменить.

Указание: При движении по мокрому дорожному полотну тормоза нужно время от времени приводить в действие, чтобы очистить тормозные диски. Хотя под действием центробежных сил вода сбрасывается с тормозных дисков, на них все-таки остается тонкий слой силиконов, продуктов износа резины, смазки и других загрязнений, которые ухудшают реагирование тормозов. Обожженная грязь на тормозных накладках и засоренные пазы для стока воды в накладках ведут к рифлению тормозных дисков. Из-за этого действие тормозов может ухудшиться.


Тормозные колодки передних колес - снятие и установка

Снятие

Внимание! Если тормозные колодки будут устанавливаться вновь, то при снятии их нужно обозначить. Замена тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю или наоборот, а также с правого колеса на левое, недопустима. Такая замена может привести к неравномерному действию тормозов. Рекомендуется применять только оригинальные тормозные накладки, разрешенные для данного автомобиля. Все тормозные накладки тормозного механизма передних колес обязательно заменяйте одновременно, если даже границы износа достигла только одна из них.

отожмется поршень колесного цилиндра Снимите тормозные колодкиОтметьте краской положение передних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Установите перед автомобиля на козлы и снимите передние колеса. Отведите суппорт 1 рукой наружу. При этом отожмется поршень колесного цилиндра (см иллюстрацию 2).

Отсоедините штекер 5 датчика износа тормозных колодок. Отверните нижний 4 или верхний 3 болты крепления. При этом вторым ключом удерживайте болт от проворачивания (с. иллюстрацию 2). Поднимите суппорт вверх или опустите вниз в зависимости от того, какой болт крепления был отвернут.

Снимите тормозные колодки 1/5 (см. иллюстрацию 3).

Внимание! Разный износ тормозных колодок не является основанием для предъявления рекламаций. Однако, если разница в износе внутренних и наружных колодок составляет свыше 2 мм, то необходимо проверить направляющий палец суппорта или же легкость хода поршней колесных тормозных цилиндров, а при необходимости заменить их. Данные работы должны поручаться мастерской.

Установка

Внимание! При снятых тормозных колодках не нажимайте на тормозную педаль. В противном случае произойдет выдавливание поршней из цилиндров. Если по неосторожности поршни были выдавлены, то снимите тормозную скобу и поручите специализированной мастерской её сборку. Очистите посадочные и направляющие поверхности тормозных колодок подходящей щеткой из мягкого металла и удалите пыль пылесосом или протрите тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте растворители, содержащие минеральные масла, или инструмент с острыми краями.

Проверьте состояние пылезащитных колпачков 4 и направляющего пальца 3. Колпачки при необходимости замените. Для этого снимите направляющий палец, почистите его и смажьте специальной смазкой. Смазка поставляется вместе с новыми пылезащитными колпачками. Проверьте перед установкой колодок тормозной диск на отсутствие рифлей, проводя по нему рукой. Проверьте толщину тормозных дисков.

Поршень тормозного цилиндра вдавите Проверьте состояние пылезащитного колпачка 6 поршня тормозного цилиндра (см. иллюстрацию 3). Поврежденный и с трещинами колпачок немедленно замените, потому что проникающая грязь быстро приводит к разгерметизации суппорта тормозного механизма. Для этого суппорт тормозного механизма нужно снять и разобрать (работы выполняются в мастерской). Поршень тормозного цилиндра вдавите с помощью специального устройства. Можно обойтись и деревянным стержнем из твердых пород (рукоятка молотка - рис 4), но при этом не перекосите поршень и не повредите его поверхность и сам пылезащитный колпачок.

Внимание! При вдавливании поршня тормозная жидкость выдавливается из колесного тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдайте за жидкостью в бачке, при необходимости отберите ее.

Для откачки воспользуйтесь сифоном или пластмассовой бутылкой, которая не разрушается под действием тормозной жидкости. Не пользуйтесь обычными бутылками для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Применяйте сифон. И после замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в бачке также не должен превышать максимальной отметки, т.к. при нагревании она расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает вниз по главному тормозному цилиндру, разрушает защитное лаковое покрытие и вызывает коррозию.

Внимание! Если тормозные колодки сильно износились, то необходимо проверить легкость хода поршней тормозного цилиндра. Для этого в тормозной цилиндр вставьте деревянную колодку и попросите помощника медленно надавливать на педаль тормоза. Поршни тормозного цилиндра должны легко перемещаться в обоих направлениях. Для проверки необходимо установить второй суппорт. Обратите внимание на то, чтобы поршни не были выдавлены полностью. Если поршень имеет тяжелый ход, отремонтируйте суппорт (работа выполняется в мастерской).

Нижеследующее действие нужно выполнять только по необходимости.

опорную сторону тормозных колодокСмажьте опорную сторону тормозных колодок, а также боковые стороны пластины тонким слоем пасты, предотвращающей скрежет тормозов, например, Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SR.J/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC (см. стрелки на иллюстрации 5). Паста ни в коем случае не должна попадать на трущиеся, рабочие, поверхности тормозных накладок или тормозного диска. В случае попадания пасту немедленно удалите, а накладки протрите спиртом.

Установите тормозную колодку в опорный щит тормозного механизма. Колодки вместе с проводом датчика износа колодок установите внутри опорного щита и выведите провод через отверстие в суппорте. Опустите или поднимите суппорт и закрепите его на опорном щите. Установите новый болт крепления и затяните его с моментом 35 Нм (автомобили выпуска с 1994 г. - 25 Нм), удерживая гаечным ключом от проворачивания.

Внимание! Новые болты, как правило, входят в комплект поставки новых тормозных накладок. В противном случае можно использовать прежний болт. Перед установкой почистите резьбу болта металлической щеткой, а затем смажьте резьбу защитной пастой.

Подсоедините штекер датчика износа колодок. Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.

Внимание! Несколько раз с силой выжмите педаль тормоза стоящего автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. При выполнении этого действия происходит центрирование тормозных колодок и они сами устанавливаются в рабочее положение.

Проверьте тормозную жидкость в компенсационном бачке. При необходимости дополните до максимальной отметки. Приработайте новые тормозные колодки. Для этого несколько раз притормаживайте, доводя скорость с 80 км/час до скорости примерно 40 км/час и несильно нажимая при этом на педаль тормоза.

Внимание! До пробега примерно 200 км с новыми тормозными колодками воздерживайтесь от резких торможений до полной остановки автомобиля.

Внимание! Убедитесь, что:
а) тормозные шланги надежно соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода завернуты,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной жидкости.

Проведите проверку герметичности тормозной системы при работающем двигателе. Для этого выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20 -30 кг) в течение примерно 10 секунд. Сопротивление давлению педали должно быть константным. Все соединения проверьте на герметичность.

Указание: Тормозные накладки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, так как образующаяся на них пыль опасна для здоровья. Утилизировать их нужно только на специальных пунктах.

 

Тормозной суппорт - снятие и установка

Снятие

Отметьте краской положение передних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Установите автомобиль на козлы и снимите передние колеса.

скобы крепления тормозных шлангов Болты при отворачивании удерживайтеСнимите пассатижами скобы крепления тормозных шлангов 1 (см. иллюстрацию 6).
Внимание! Не отсоединяйте шланги от патрубков тормозной системы. В противном случае потребуется выполнить её прокачку.

При необходимости отсоедините тормозные шланги от поворотного кулака или же от держателя. Отсоедините штекер датчика износа тормозных колодок. Отверните болты крепления суппорта 2 и снимите суппорт. Болты при отворачивании удерживайте вторым ключом от проворачивания (см. иллюстрацию 7).

Подвесьте суппорт на самодельном крюке на кузове так, чтобы не произошло перекручивания тормозных шлангов или они не подвергались растяжению.

опорный щитопорный щит тормозного механизмаСнимите тормозные колодки. Снимите опорный щит 3 тормозного механизма (см. иллюстрацию 8). Если суппорт необходимо демонтировать полностью, то:

- обозначьте тормозные шланги скотчем, чтобы не перепутать их при последующей установке,

- отсоедините тормозные шланги от патрубков. отверните накидные гайки крепления.

Указание: При вскрытии тормозного контура вытекает тормозная жидкость. Вытекающую жидкость соберите в емкость, используемую только для тормозной жидкости. Тормозную жидкость можно собрать сифоном из расширительного бачка.

Установка

Закрепите на поворотном кулаке опорный щит тормозного механизма 3. Не забудьте установить подкладки. Если снималась, то поставьте на место тонкую прокладку 4 (см. иллюстрацию 9). Момент затяжки болтов крепления щита на автомобилях выпуска до 1993 г. - 140 Нм, на автомобилях выпуска с 1994 г. - 210 Нм.

Закрепите суппорт на опорном щите одним болтом. При этом не допустите перекручивания или растяжения тормозных шлангов. Установите на место тормозные колодки. Колодки вместе с проводом датчика износа колодок установите внутри опорного щита и выведите провод через отверстие в суппорте.

Опустите или поднимите суппорт и закрепите его на опорном щите. Установите новый болт крепления и затяните его с моментом 35 Нм (автомобили выпуска с 1994 г. - 25 Нм), удерживая гаечным ключом от проворачивания.

Внимание! Новые болты, как правило, входят в комплект поставки новых тормозных накладок. В противном случае можно использовать прежний болт. Перед установкой почистите резьбу болта металлической щеткой, а затем смажьте резьбу защитной пастой, например, «Loctite Frenetanch».

Подсоедините штекер датчика износа колодок. Закрепите тормозные шланги на поворотном кулаке с помощью фиксирующих скоб или прикрепите их к держателю. Внимание! Если тормозной шланг отсоединялся, то шланг подсоедините, а после этого прокачайте тормозную систему.

Установите колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес. Убедитесь, вращая рулевое колесо от упора до упора, что тормозные шланги не пережимаются и не будут перетираться. Опустите автомобиль. Затяните гайки крепления колес в перекрестном порядке с моментом 180 Нм. Внимание! Выжмите несколько раз педаль тормоза, пока не почувствуется сильное сопротивление нажатию.

Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Убедитесь, вращая рулевое колесо стоящего автомобиля от упора до упора, что тормозные шланги не пережимаются и не будут перетираться.




..
Тормозной диск - снятие и установка

Снятие

суппорт из тормозного дискаСнимите суппорт и опорный щит тормозного механизма 3, вывернув болты 2. 1 - тормозные шланги, 4 - держатель тормозных шлангов, 5 - тормозные трубопроводы (см. иллюстрацию 10). Закрепите суппорт проволокой на амортизационной стойке. Внимание! Не отсоединяйте шланги от патрубков тормозной системы. В противном случае потребуется выполнить её прокачку.

Выверните из тормозного диска крепежный болт 6 и установочный болт 7.1 - тормозные шланги, 4 - держатель тормозных шлангов, 3 - тормозные трубопроводы (см. иллюстрацию 11). Иногда тормозной диск сидит на ступице очень прочно. Для его снятия выполните в таких случаях следующее:

Вверните в отверстия а болты диаметром 10 мм и шагом резьбы 1,25 м. Болты попеременно вкручивайте. В результате болты будут отжимать диск от ступицы и ослабят его посадку (см. иллюстрацию 11).

Установка

Чтобы обеспечить равномерное торможение с обеих сторон, оба тормозных диска должны иметь одинаково отшлифованные поверхности с одинаковой степенью шероховатости. Поэтому обязательно заменяйте или обтачивайте сразу оба диска. Измерьте толщину тормозного диска. Удалите ржавчину и нанесите тонкий слой смазки, если на фланце тормозного диска и ступице заднего колеса была обнаружена ржавчина.

Очистите новые тормозные диски от защитного лака с помощью нитрорастворителя. Наденьте тормозной диск на шпильки крепления и закрепите болтами. Установите опорный щит тормозного механизма и суппорт.

Только тормозных дисков с вентиляцией: Указание: Снятие и установка таких тормозных дисков выполняются в целом так же как и обычных. Ниже приведены только отличия.

Отсоедините тормозные шланги от крепления. Выверните два болта и снимите тормозной диск со ступицы. Затягивайте болты крепления тормозного диска при установке с моментом 15 Нм.

 

Толщина тормозных дисков - проверка

Отметьте краской положение колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Установите автомобиль на козлы и снимите колеса.

Измерьте толщину тормозных дисков Измерение толщины тормозного диска производите в нескольких точкахИзмерьте толщину тормозных дисков. В мастерских для этого применяют специальный калибр или микрометр, так как из-за износа диска образуется прогиб его поверхности (см. иллюстрацию 12). Толщину тормозного диска можно измерить и обычным штангенциркулем, но при этом с обеих сторон диска нужно подложить прокладку соответствующий толщины (например, 1 или 2 пятицентовые монеты). Чтобы определить точную толщину тормозного диска, нужно из полученной величины вычесть толщину подложенных монет или прокладок.

Внимание! Измерение толщины тормозного диска производите в нескольких точках и на самом тонком месте диска (см. стрелки на иллюстрации 13).

Если достигнута граница износа, тормозной диск замените. При обнаружении значительных трещин или если образовавшиеся канавки имеют глубину более 0,5 мм, то тормозной диск также подлежи тзамене.

В мастерской тормозной диск можно проверить на биение. Проверку на биение выполняют, отступив примерно на 2 мм от внешнего края. Установите колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.

 

Скрежет дискового тормозного механизма - устранение

Снимите тормозные колодки. Почистите тормозные колодки и суппорт металлической щеткой из мягкой проволоки или же ветошью, смоченной в спирте. Внимание! Наденьте респиратор во избежание вдыхания тормозной пыли.

Смажьте нижеперечисленные места тонким слоем пасты «Plastilube», предотвращающей скрежет тормозного механизма, или высокотемпературной пастой, например, «Liqui Moly LM 508-ASC»

а) все доступные места опорной пластины тормозных накладок,
б) торцевую сторону поршней,
в) поверхность прилегания опорного щита тормозного механизма,
г) направляющие поверхности скольжения суппорта.

Внимание! Паста ни в коем случае не должна попадать на трущиеся поверхности тормозных накладок или тормозного диска. В случае попадания пасту немедленно удалите, а при необходимости поверхности протрите спиртом. Установите на место тормозные колодки.

 

Тормозной барабан.
Тормозные колодки задних колес - снятие и установка

Снятие

Внимание! Обязательно меняйте все тормозные колодки тормозных механизмов колес, даже если замаслена или износилась всего лишь одна колодка. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах.

снимите тормозной барабанВывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Ослабьте ручной тормоз. Отметьте положение тормозного барабана на ступице фломастером или мелом. При установке тормозной барабан можно будет сразу установить в нужном положении.
Выверните два болта 1 крепления тормозного барабана 3 на ступице и снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию 14). Иногда тормозной барабан сидит на ступице очень прочно. Для его снятия выполните в таких случаях следующее:

Вверните в отверстия 2 болта диаметром 10 мм и шагом резьбы 1,25 м. Болты вкручивайте попеременно. В результате они будут отжимать барабан от ступицы и ослабят его посадку (см. иллюстрацию 14).

Внимание! Если тормозные барабаны автомобиля имеют значительный пробег, то перед их снятием необходимо сместить тормозные колодки назад. Это объясняется тем, что со временем происходит притирание тормозных барабанов. Это значит, что внутренний диаметр тормозных барабанов вследствие истирания увеличивается. При этом на поверхности прилегания тормозных колодок к барабану образуются заусенцы.

При снятии, притершийся тормозной барабан заусенцами цепляется за тормозные колодки. В таких случаях тормозной барабан нельзя снимать с помощью трех болтов, как это было рекомендовано выше. Отжимание тормозного барабана может в таких случаях привести к его повреждению. Если срок эксплуатации тормозного барабана неизвестен, то рекомендуется в обязательном порядке перед снятием тормозного барабана увеличивать зазор между тормозными колодками и барабаном. Порядок действий при этом следующий:

Упор снимайте тормозная колодкаЗатяните стояночный тормоз. Снимите упор рычага привода стояночного тормоза. Для этого вдавите центральный палец 3. Упор снимайте, потянув за его пластмассовую часть 4 (см. иллюстрацию 15). Ослабьте стояночный тормоз.

Отсоедините с помощью пассатижей нижний конец пружины 7 и вытащите её вместе с рычагом 4 автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. 5 - верхняя стяжная пружина тормозных колодок, 6 - удерживающая пружина, 8 - тормозная колодка (см. иллюстрацию 16).

Внимание! Смещая тормозные колодки, не допускайте выдавливания поршней колесных тормозных цилиндров. При необходимости оба цилиндра обвяжите резинкой, чтобы поршни не выскользнули.

верхнюю и нижнюю стяжные пружины Удерживающую пружину и упорный зажимОтсоедините от тормозных колодок верхнюю и нижнюю стяжные пружины. Для снятия пружин воспользуйтесь газовым ключом или клещами для снятия стяжных пружин, например, HAZET-797 (см. иллюстрацию 17).

Снимите удерживающую пружину -В- передней тормозной колодки. Для этого сожмите пружину, надавив на её упорный зажим -А- газовым ключом. Ключ поверните на 90° (1/4 оборота). При надавливании придерживайте штифт -С- с противоположной стороны опорного щита. Удерживающую пружину и упорный зажим снимите, а штифт вытащите (см. иллюстрацию 18).

Снимите наружную тормозную колодкуСнимите наружную тормозную колодку. Снимите разжимную планку 9 (см. иллюстрацию 19). Снимите удерживающую пружину 6 крепления задней тормозной колодки (см. иллюстрацию 19). Снимите заднюю тормозную колодку 10. Для этого отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага привода.

Указание: Если трос не будет поддаваться, то для его снятия ослабьте винт регулировки натяжения троса.

Установка

Обязательно заменяйте все четыре тормозных колодки колес, даже если износилась только одна. Применяйте тормозные накладки только одинакового качества. Очистите тормозной барабан и щит тормозного механизма сжатым воздухом или спиртом.

Внимание! Пользуйтесь респиратором, чтобы избежать попадания тормозной пыли в дыхательные пути. Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках, потому что при этом произойдет выдавливание поршней из тормозных цилиндров колес. Если рабочий тормозной цилиндр влажен от попавшей на него тормозной жидкости, то его надлежит заменить.

защитные манжетыСнимите с обеих сторон рабочего тормозного цилиндра защитные манжеты 1 и 2 (см. иллюстрацию 20). Внимание! Не вытащите при снятии манжет поршень тормозного цилиндра. Убедитесь, что тыльная сторона манжеты сухая. Если она влажная, то рабочий тормозной цилиндр подлежит замене.

Установите защитные манжеты на место. Проверьте перед установкой колодок тормозной барабан на отсутствие рифлей, проводя по нему рукой. Рифленый тормозной барабан замените. При этом обязательно меняйте оба тормозных барабана колес.

Удалите шлифовальной шкуркой незначительные неровности и следы ржавчины на поверхности тормозного барабана (зернистость шлифшкурки 120-150). Убедитесь, удерживая обе тормозных колодки в тормозном барабане, что обе части тормозного барабана имеют примерно одинаковый изгиб. При необходимости тормозной барабан замените.

меняйте оба тормозных барабана почистите эти места металлической щеткойИзмерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Измерение выполняйте на поверхности прилегания тормозных колодок. При достижении предельной границы износа тормозной барабан замените. При этом обязательно меняйте оба тормозных барабана колес (см. иллюстрацию 21).

Зачистите все шесть опорных точек между тормозными колодками и опорным щитом тормозного механизма. Перед установкой тормозных колодок смажьте опорные точки высокотемпературной смазкой, например, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC. Предварительно почистите эти места металлической щеткой из мягкого металла (см. иллюстрацию 22).

вставьте штифт и закрепите им тормозную колодкуЗакрепите трос стояночного тормоза за рычаг тормозного привода 12 (см. иллюстрацию). Закрепите заднюю тормозную колодку 10 в верхней части на рабочем тормозном цилиндре, а снизу - на опоре. С тыльной стороны опорного щита вставьте штифт и закрепите им тормозную колодку (см. иллюстрацию 23).

Наденьте удерживающую пружину и упорный зажим пружины. Сожмите пружину, надавив на упорный зажим пружины 6 пассатижами. В этом положении зажим поверните на 90° и тем самым зафиксируйте его на штифту (см. иллюстрацию 23). Внимание! Не повредите при установке тормозных колодок защитные манжеты рабочего тормозного цилиндра.

Установите разжимную планку 9 механизма регулировки тормозных колодок так, чтобы гайка была обращена вперед. Внимание! Регулировочный винт на разжимной планке тормозного механизма левого колеса имеет правую резьбу, а правого колеса - левую.

Вставьте переднюю тормозную колодку 8 в вырез на разжимной планке и закрепите её на рабочем тормозном цилиндре, опоре и опорном щите. При необходимости зафиксируйте её струбциной. Внимание! Не повредите при установке тормозных колодок защитные манжеты рабочего тормозного цилиндра.

Вставьте с тыльной стороны опорного щита штифт и наденьте удерживающую пружину и упорный зажим. Сожмите пружину, надавив на упорный зажим пружины. В этом положении зажим поверните на 90° и зафиксируйте его на штифту. Штифт при этом удерживайте с тыльной стороны опорного щита. Закрепите стяжные пружины тормозных колодок 5/11 (см. иллюстрацию 23). Закрепите пружину регулировочного устройства 7 на регулировочном рычаге 4 и на передней тормозной колодке.

рабочий тормозной цилиндрВставьте ушко 2 регулировочного рычага 1 в разжимную планку 3 и наденьте рычаг на штифт 4. Другой конец рычага 5 установите в паз регулировочной шестеренки 6, установленной на разжимной планке. 7 - рабочий тормозной цилиндр, 8 - опоры тормозных колодок (см. иллюстрацию 24). На иллюстрации показан рабочий тормозной механизм левого колеса.

Снимите струбцину, если она применялась для фиксации колодки. Снимите резиновую ленту с рабочего цилиндра, если она применялась для того, чтобы предотвратить выпадение поршня. Установите тормозной барабан на ступицу, руководствуясь нанесенными перед снятием метками и закрепите его с моментом затяжки болтов 15 Нм.

Внимание! Если тормозной барабан не становится на место, то увеличьте зазор между тормозными колодками и барабаном. Для этого отожмите от шестеренки на разжимной планке рычаг автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном, а шестеренку поверните снизу вверх.

Установите новый упор привода стояночного тормоза, если прежний снимался. Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом произойдет центрирование тормозных колодок и отрегулируется основной зазор между тормозными колодками и барабаном.

 

Увеличение зазора между тормозными колодками и барабаном

Проверните тормозной барабан Снимите отверткой пробку Отсоедините трос привода стояночного тормоза. Проверните тормозной барабан так, чтобы его отверстие совпало с отверстием -а- под болт крепления колеса (см.иллюстрацию 25). Вставьте в отверстие отвертку и надавите на рычаг привода стояночного тормоза. При этом произойдет выдавливание упорного штифта из задней тормозной колодки.

Можно воспользоваться и иной возможностью. Снимите отверткой пробку отверстия 2 на тыльной стороне опорного щита тормозного механизма (см. иллюстрацию 26).

Вставьте в отверстие опорного щита отвертку (на иллюстрации 27 показано увеличение зазора через отверстие болта крепления колеса) и отожмите регулировочный рычаг 4 во вне. При этом регулировочный рычаг выйдет из паза на регулировочной шестеренке (см. иллюстрацию 27).

регулировочный рычаг сжимание разжимной планкиВставьте отвертку в отверстие болта крепления колеса, как показано на иллюстрации 28, и поверните регулировочную шестеренку 3 снизу вверх. При этом произойдет сжимание разжимной планки, а тормозные колодки сместятся (см. иллюстрацию 28).

Внимание! Убедитесь, что:
а) тормозные шланги надежно соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода завернуты,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной жидкости.

Проведите проверку герметичности тормозной системы при работающем двигателе. Для этого выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20 -30 кг) в течение примерно 10 секунд. Давление, препятствующее нажатию педали тормоза, не должно падать. Все соединения проверьте на герметичность. Приработайте тормозные колодки, притормозив несколько раз на дороге без интенсивного движения.




...
Рабочий тормозной цилиндр - снятие и установка

Замена рабочего тормозного цилиндра выполняется,как правило,при попадании тормозной жидкости в цилиндр через манжету. Манжеты и защитные колпачки цилиндра можно заменять по отдельности, для этого необходимо разбирать цилиндр. Если на поршне цилиндра и на внутренней поверхности цилиндра заметны следы износа или царапины, то такой тормозной цилиндр подлежит замене в комплекте.

Снятие

Снимите тормозной барабан. Пережмите тормозной шланг струбциной или зажимом. Будьте осторожны и не повредите сам шланг об острые края зажимов. Разведите тормозные колодки за верхние части настолько, чтобы высвободился рабочий тормозной цилиндр, а регулировочное устройство автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном зафиксировало это положение колодок.

два болта крепления Ослабьте накидную гайку 2 трубопровода привода тормозного цилиндра на тыльной стороне опорного щита. Перед этим почистите место подсоединения трубопровода (см. иллюстрацию 29). Выверните два болта крепления рабочего тормозного цилиндра (см. стрелки на иллюстрации 29) на опорном щите тормозного механизма. Отвинтите накидную гайку 2 и снимите рабочий тормозной цилиндр. 1 - штуцер прокачки.

Установка

Привинтите новый тормозной цилиндр к трубопроводу. Накидную гайку не затягивайте. Это предотвратит вытекание тормозной жидкости из трубопровода. Закрепите тормозной цилиндр на опорном щите и затяните болты с моментом 1.0 Нм. Затяните накидную гайку. Снимите струбцину с тормозного шланга. Отведите тормозные колодки назад и установите тормозной барабан.

Удалите воздух из тормозной системы. Как правило, достаточно удалить воздух только из рабочего тормозного цилиндра, который отсоединялся от трубопровода. Если после удаления воздуха из рабочего цилиндра давление в тормозной системе низкое, а это ощущается при нажатии на педаль тормоза, то необходимо прокачать всю тормозную систему. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом происходит регулировка тормозного механизма задних колес.

Внимание! Убедитесь, что:
а) тормозные шланги надежно соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода завернуты,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной жидкости.

Проведите проверку герметичности тормозной системы при работающем двигателе. Для этого выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20 -30 кт) в течение примерно 10 секунд. Давление в системе и, соответственно, на педаль тормоза не должно падать. Все соединения проверьте на герметичность. Приработайте тормозные колодки, притормозив несколько раз на дороге без интенсивного движения.

 

Рабочий тормозной цилиндр - ремонт

В случае, когда рабочий тормозной цилиндр можно отремонтировать, а не менять на новый, то его разборку можно выполнить, не демонтируя его. Однако предварительно для этого необходимо снять тормозные колодки. Замену манжет и защитных колпачков следует производить только в случаях, когда через них в цилиндр попадает тормозная жидкость. Заменяя тормозные колодки, всегда снимайте защитные колпачки рабочего тормозного цилиндра для проверки и осмотра цилиндра. Если нижняя сторона защитного колпачка влажная или внутренняя поверхность цилиндра покрыта тормозной жидкостью, то замените манжеты. Рабочий цилиндр необходимо менять в сборе, если ход поршня цилиндра затруднен, а на внутренней поверхности имеются выбоины и следы ржавчины. В таких случаях тормозной механизм не затормаживает колесо или же постоянно удерживает его в заторможенном состоянии.

Снятие

рабочего цилиндраСнимите тормозные колодки. Пережмите тормозной шланг струбциной или зажимом. Будьте осторожны и не повредите сам шланг об острые края зажимов. Снимите с помощью отвертки защитные колпачки 1 (см. иллюстрацию 30). Будьте осторожны и не повредите колпачки. Извлеките оба поршня 6 вместе с манжетами 3. Внимание! Подложите ветошь для сбора пролившейся тормозной жидкости.

Вытащите пружину 5 из корпуса 2 рабочего цилиндра (см. иллюстрацию 30). 4 - штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. Снимите манжеты с поршней. Будьте осторожны и не повредите при этом поршни. Протрите внутреннюю поверхность рабочего цилиндра чистой тряпкой. На внутренней поверхности цилиндра не должно быть царапин или коррозионных язв. В противном случае рабочий тормозной цилиндр замените.

Почистите все детали тормозного цилиндра спиртом или тормозной жидкостью. Внимание! Не пользуйтесь для чистки рабочего цилиндра жидкостями на основе минеральных масел, например, бензином или керосином. В противном случае позже это может сказаться на качестве работы тормозного механизма. В специализированных мастерских для чистки поверхности рабочего цилиндра применяют жидкость FIAT-LDC.

Сборка

Расходите штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. При необходимости штуцер замените. Опустите все внутренние детали рабочего тормозного цилиндра перед их сборкой в чистую тормозную жидкость. Обязательно устанавливайте все детали из ремкомплекта. Наденьте манжеты на поршни так, чтобы их уплотняющие фаски были обращены против потока тормозной жидкости, т.е. вовнутрь.

Вставьте левый поршень в тормозной цилиндр. Вставьте с правой стороны пружину, выверните штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра и вставьте поршень. После установки вверните штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. Будьте осторожны и не затягивайте штуцер с большим моментом. Максимальный момент затяжки штуцера 5 Нм.

Наденьте защитные колпачки. Установите на место тормозные колодки и тормозной барабан. Снимите зажим (струбцину) с тормозного шланга. Удалите воздух из тормозной системы. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом происходит регулировка тормозного механизма задних колес.

 

Регулятор давления задних тормозов

Регулятор давления стопорная гайка регулировочного механизма Регулятор давления задних тормозов предназначен для регулирования тормозного усилия на задние колеса автомобиля в зависимости от его загрузки. Это улучшает стабильность автомобиля при торможении и предотвращает блокировку задних колес. Регулятор давления, функционирующий в привязке к степени загрузки автомобиля, расположен на задней левой стороне днища кузова (рис 31).

Регулятор давления задних тормозов соединен с балкой заднего моста управляющей тягой 2, на которой имеется регулировочный механизм 3.4 - промежуточная опора крепления управляющей тяги, 5 - поддерживающая ось, 6 - стопорная гайка регулировочного механизма (рис 32).

Для проверки настройки регулятора давления задних тормозов необходимы два манометра для измерения тормозного давления и подъемник, которым можно поднять стоящий на колесах и загруженный автомобиль. Параметры настройки регулятора давления зависят от модели автомобиля. Работы по настройке регулятора выполняются в мастерской.

 

Тормозная жидкость

При обращении с тормозной жидкостью нужно иметь в виду следующее:

а) Тормозная жидкость ядовита. Ее нельзя ни в коем случае отсасывать ртом через шланг. Тормозную жидкость наливайте только в емкости, исключающие ошибочное употребление ее человеком.

б) Тормозная жидкость обладает разъедающим действием, поэтому она не должна контактировать с автолаком. При попадании тормозной жидкости немедленно вытрите ее и промойте поверхность большим количеством воды.

в) Тормозная жидкость гигроскопична, это значит, что она впитывает влагу, содержащуюся в воздухе, что снижает точку её кипения. Поэтому тормозную жидкость храните только в закрытых емкостях.

г) Тормозную жидкость, которая уже однажды применялась в тормозной системе, заливать снова нельзя. При удалении воздуха из тормозной системы также заливайте только новую тормозную жидкость.

д) Спецификация тормозной жидкости: DOT 3 или DOT 4 (соответствует американской спецификации FMVSS №116).

ж) Тормозная жидкость не должна соприкасаться с нефтепродуктами. Даже небольшие примеси нефтепродуктов делают тормозную жидкость непригодной к применению или приводят к отказу тормозной системы. Пробки и манжеты тормозной системы приходят в негодность при контакте со средствами, содержащими нефтепродукты. При чистке не пользуйтесь ветошью, пропитанной нефтепродуктами.

з) Тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 2 года, по возможности по истечении холодного времени года.

и) Использованную тормозную жидкость нужно сдавать на специальные пункты утилизации.

 

Воздух в тормозной системе - удаление

После любого ремонта тормозов, при котором тормозная система открывалась, в напорные трубопроводы может попасть воздух. В таком случае необходимо удалить этот воздух из тормозной системы. О наличии воздуха в трубопроводах можно судить также по тому, что при нажатии на педаль тормоза не ощущается сколько-нибудь сильного сопротивления. В таком случае нужно устранить негерметичность и удалить воздух из системы.

Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки с помощью педали тормоза. Для этой операции необходим помощник.

Если нужно прокачать всю систему, то необходимо удалять воздух из каждого тормозного механизма. Это бывает тогда, когда воздух попал во все рабочие тормозные цилиндры. Если заменялся или перебирался только один суппорт тормозного механизма или только один рабочий тормозной цилиндр, то, как правило, достаточно удалить воздух только из соответствующего рабочего тормозного цилиндра. Если необходимо прокачать всю тормозную систему, то удаление воздуха нужно вначале производить из рабочих цилиндров обоих тормозных механизмов задних колес, а затем прокачать верхние тормозные цилиндры передних колес и в завершение - нижние.

Внимание! Если автомобиль оборудован системой АБС, то выполняйте соответствующие рекомендации, которые приведены в конце данной статьи.

защитный колпачок Емкость с тормозной жидкостьюСнимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью и положите её рядом. Залейте в бачок новую тормозную жидкость до отметки МАХ. Снимите защитный колпачок 1 со штуцера 2 прокачки рабочего тормозного цилиндра (см. иллюстрацию 33). Почистите штуцер, наденьте на него чистый прозрачный шланг, а другой конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. У автомобилей с большими сроками эксплуатации резьбу штуцера прокачки тормозного цилиндра смажьте средством по удалению ржавчины и осторожно расходите штуцер.

Емкость с тормозной жидкостью должна быть выше уровня штуцера как минимум на 30 см. В этом положении емкости исключается попадание воздуха по резьбе штуцера в тормозную систему (см. иллюстрацию 34).

Помощник должен постоянно нажимать на педаль тормоза до конца («качать»), пока в тормозной системе не поднимется давление. Оно ощущается по увеличению сопротивления при нажатии педали. После появления достаточного давления нажмите педаль до упора вниз и удерживайте ее в этом положении.

Отверните ключом штуцер прокачки, выведенный через отверстие в суппорте, вывернув его примерно на пол-оборота. Вытекающую тормозную жидкость собирайте в емкость.

 

Следите за тем, чтобы конец шланга в емкости постоянно находился ниже уровня жидкости. Закройте клапан, как только давление жидкости уменьшится.

Повторите прокачку до появления давления. Тормозную педаль нажмите вниз до упора, ногу оставьте на педали. Откройте штуцер прокачки и, снизив давление, закройте штуцер. Повторяйте прокачку на одном рабочем тормозном цилиндре до тех пор, пока в тормозной жидкости, стекающей в емкость, не перестанут появляться пузырьки воздуха. Нажав на педаль тормоза, вверните штуцер с усилием 5 Нм.

Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком. Таким же образом удалите воздух из тормозных цилиндров других колес. Внимание! В ходе прокачки время от времени проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Нельзя допускать, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке снизился до предела или вообще, чтобы бачок был «опустошен». В этом случае в систему будет закачан воздух. Пополняйте количество тормозной жидкости в расширительном бачке!

Долейте при необходимости тормозную жидкость до отметки МАХ на расширительном бачке. Внимание! Уровень жидкости в расширительном бачке при навинченной крышке бачка не должен быть выше максимальной отметки.

Затяните крышку расширительного бачка. Убедитесь, что:
a) тормозные шланги надежно соединены,
б) тормозной шланг закреплен в держателе,
в) штуцеры прокачки тормозного привода завернуты,
г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной жидкости.

Проведите проверку герметичности тормозной системы при работающем двигателе. Для этого выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20 -30 кг) в течение примерно 10 секунд. Давление в системе и, соответственно, на педаль тормоза не должно падать. Все соединения проверьте на герметичность. Проверьте работу тормозов, притормозив несколько раз на дороге без интенсивного движения.

 

Автомобили с АБС

У автомобилей с системой АБС тормозные контуры расположены диагонально, т.е. тормозной механизм правого переднего колеса связан с тормозным механизмом левого заднего колеса и, соответственно, левый передний - с правым задним тормозным механизмом. Кроме того, на тормозных суппортах передних колес имеется по одному штуцеру прокачки.

электронный блок управления АБС В мастерской удаление воздуха из тормозной системы с АБС выполняют с использованием специального устройства. С помощью этого устройства через горловину расширительного бачка с тормозной жидкостью подаётся постоянное давление 2 бар. В завершение процедуры выполняется обычная процедура удаления воздуха из системы, как и на автомобилях без АБС.

После этого АБС проверяется с помощью диагностического прибора. Внимание! Педаль тормоза не должна при нажатии достигать пола. Если это происходит, то это признак разгерметизации блока гидравлики АБС.

Последовательность удаления воздуха: Начинайте прокачку на обоих штуцерах 1 и 2 на гидравлическом блоке АБС, а затем переходите к рабочим тормозным цилиндрам механизма заднего правого колеса, затем переднего левого, заднего левого и переднего правого. 3 - электронный блок управления АБС (см. иллюстрацию 35).

Внимание! Убедитесь, что зажигание выключено, чтобы избежать неосторожного включения насоса гидравлики АБС или электромагнитного клапана.

 

Тормозные шланги - снятие и установка

Для подачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра ко всем четырем рабочим тормозным механизмам колес используются трубопроводы, образующие вместе со шлангами, рассчитанными на определенное давление, систему циркуляции тормозной жидкости. Соединения труб с тормозными цилиндрами и переходниками выполнены в виде так называемых конусных муфт.

Концы труб обжаты на конус, который входит в отверстие соответствующей формы на рабочем тормозном цилиндре или на переходнике. Перед обжимкой конца трубы на неё надевается гайка, которая навинчивается на резьбу сопряженной детали и вдавливает конус в отверстие. Такое соединение является непроницаемым и герметичным.

Тормозные шланги служат в качестве гибких соединений между жестко закрепленными и подвижными деталями тормозной системы автомобиля. Тормозные шланги должны быть закреплены так, чтобы при движении автомобиля исключалось их перетирание.

Снятие

Снимите фиксирующую скобуУстановите автомобиль на козлы. Снимите фиксирующую скобу 1 с помощью пассатижей (см. иллюстрацию 36). Отверните накидные гайки 3 трубопроводов и отсоедините их. При этом удерживайте шланг 2 ключом за гайку, не допуская его проворачивания. Заглушите отверстие в трубопроводе со стороны главного тормозного цилиндра подходящей пробкой.

Установка

Проложите новый трубопровод так, как располагался прежний. Проложите новый трубопровод так, чтобы он не перекрещивался с другими и соедините его с тормозным суппортом с моментом 15 Нм. Смажьте конус трубопровода топливом и затяните гайку с моментом 15 Нм.

Закрепите тормозные шланги тормозных механизмов передних колес на поворотном кулаке, если это возможно. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить колеса и, вращая руль со стороны в сторону, убедитесь, что в любом положении колес тормозные шланги не соприкасаются с рядом расположенными узлами и при эксплуатации автомобиля перетираться не будут.

Внимание! Не допускайте попадания на тормозные шланги масел или топлива, не покрывайте их лаком и не наносите защитную смазку, которой покрывается днище кузова. Удалите воздух из тормозной системы. Опустите автомобиль. Убедитесь, вращая руль стоящего на колесах автомобиля от упора до упора, что тормозные шланги перемещаются параллельно движению колес и нигде не перетираются.

Проведите проверку герметичности тормозной системы при работающем двигателе. Для этого выжимайте тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20 -30 кг) в течение примерно 10 секунд. Сопротивление нажатию на педаль тормоза не должно падать. Все соединения проверьте на герметичность. Проверьте работу тормозов, притормозив несколько раз на дороге без интенсивного движения.

 




....
Поводок тросовой тяги стояночного тормоза - снятие и установка

Стояночный тормоз Стояночный тормоз Рис 37 - Стояночный тормоз. Автомобили выпуска до 1993 г.
1 - Рукоятка рычага стояночного тормоза
2 - Рычаг стояночного тормоза
3 - Тяга
4 - Собачка
5 - Болт крепления рычага
6 - Кронштейн
7 - Поводок тяги
8 - Удерживающий палец
9 - Плоская шайба
10 - Стопорная шайба
11 - Рычаг привода
12- Тяга привода
13- Компенсатор
14- Контргайка
15- Гайка регулировки натяжения тросовой тяги
16- Распорная втулка
17 - Трос привода тормозного механизма заднего колеса

Рис 38 - Стояночный тормоз. Автомобили выпуска с 1994 г.
1 - Тормозной барабан
2 - Соединительная тяга привода
3 - Контр-опора
4 - Рычаг стояночного тормоза
5 - Поводок тросовой тяги
6 - Компенсатор
7 - Гайка регулировки натяжения тросовой тяги
8 - Контргайка
9 - Трос привода тормозного механизма заднего колеса

Снятие

Снимите облицовку рычага стояночного тормоза снимите стопорную скобу облегчит последующую установку Высвободите поводок из кронштейна Вытащите поводокОтсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора. При этом происходит удаление данных из запоминающих устройств, например, защитного кода радиоприемника. Снимите облицовку рычага стояночного тормоза, вывернув шурупы крепления (см. иллюстрацию 39).

Снимите с помощью отвертки снимите стопорную скобу 1 с болта крепления поводка тросовой тяги к рычагу (см. иллюстрацию 40). Извлеките болт 2 крепления поводка тросовой тяги к рычагу. Отвинтите гайку 3 и отсоедините поводок от кронштейна, подав его в сторону (см. иллюстрацию 40). Закрепите тонкий шнур 4 на рычаге стояночного тормоза 5 и на ушке 6 крепления поводка тросовой тяги. Это облегчит последующую установку поводка (см. иллюстрацию 41). Поднимите автомобиль. Высвободите поводок из кронштейна 7 и отсоедините от контр-опоры 8 (см. иллюстрацию 42).

Вытащите поводок через отверстие, потянув его вниз. Будьте осторожны, чтобы привязанный к поводку шнур не перерезался об острые края (см. иллюстрацию 43). Отвяжите шнур от поводка.

Установка

Привяжите свободный конец шнура к новому поводку. Втяните шнуром поводок в отверстие. Будьте осторожны и не повредите при этом оболочку поводка. Установите поводок на кронштейне рычага стояночного тормоза и закрепите гайкой. Закрепите второй конец поводка на рычаге стояночного тормоза и зафиксируйте его болтом и стопорной скобой.

Установите на место облицовку рычага стояночного тормоза. Закрепите трос под днищем в держателе и на контр-опоре. Затяните зажимную гайку на держателе. Проверьте натяжение троса привода стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте его. Подсоедините клемму провода «массы» (-) к аккумулятору. Настройте электронные часы. Введите защитный код в радиоприемник, если это необходимо.

 

Трос ручного привода тормозного механизма задних колес - снятие и установка

Снятие

Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса.

Сместите компенсаторОтсоедините трос Высвободите оболочку тросовОтверните контргайку 7 и регулировочную гайку 6 (см. иллюстрацию 4). Снимите распорную втулку 8. Выверните болт 9 и снимите крепление 10. Сместите компенсатор 11 на соединительную тягу 12 (см. иллюстрацию 44).

Высвободите оболочку тросов ручного привода тормозных механизмов задних колес с левой и правой сторон. Снимите тормозные барабаны. Отсоедините трос ручного привода 13 от рычага привода 14 тормозного механизма (см. иллюстрацию 45). Высвободите оболочку тросов ручного привода тормозных механизмов задних колес из опорных щитов тормозных механизмов тонким штырем -А- или пробойником (см. иллюстрацию 46).

Установка

замените прежние удерживающие скобыЗаведите тросы ручного привода тормозных механизмов задних колес в отверстия на опорных щитах тормозных механизмов и закрепите на рычагах привода. При этом замените прежние удерживающие скобы 15 на опорных щитах (см. иллюстрацию 47).

Закрепите трос привода на соединительной тяге и установите на место компенсатор. Установите крепление и распорную втулку и навинтите гайку на соединительную тягу. Закрепите оболочку тросовых тяг. Установите на место тормозные барабаны. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.

 

Стояночный тормоз - проверка и регулировка

Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса. Отпустите стояночный тормоз. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Убедитесь, что задние колеса легко вращаются.

Затяните рычаг стояночного тормоза на четыре или пять зубцов сектора. Убедитесь, что тормозные механизмы задних колес заблокировали колеса. Если это не так, то выполните регулировку стояночного тормоза.

Регулировка

отверните регулировочную гайку Отпустите стояночный тормоз. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ослабьте контргайку 1 и отверните регулировочную гайку 2 (см. иллюстрацию 48). Затяните рычаг стояночного тормоза до третьего зубца сектора. Подтяните регулировочную гайку 2 настолько, чтобы тормозные механизмы заблокировали задние колеса. Отпустите и подтяните рычаг стояночного тормоза 4-5 раз, а затем оставьте его затянутым на третьем зубце сектора.

Убедитесь, что задние колеса заблокированы. При необходимости регулировочную гайку 2 затяните дальше (см. иллюстрацию 48). Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что колеса вращаются свободно. Если одно или оба колеса остаются заблокированными, то снимите трос привода и проверьте легкость хода оболочки троса. Проверьте все детали привода стояночного тормоза и убедитесь что они установлены правильно и перемещаются без затруднений. После этого повторите регулировку троса привода.

Затяните контргайку, удерживая при этом от вращения регулировочную гайку. Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте седло посадки диска колеса на оси ступицы тонким слоем смазки. Наверните гайки крепления колес и опустите автомобиль. Затяните гайки в перекрестном порядке с моментом 180 Нм.

 

Вакуумный усилитель тормозного привода - проверка

Работоспособность вакуумного усилителя тормозного привода нужно проверять в тех случаях, когда для достижения достаточного тормозного действия требуется необычно большое усилие при нажатии педали. Выжмите с силой вниз до упора не менее пяти раз при неработающем двигателе педаль тормоза, затем при нажатой педали тормоза запустите двигатель. Теперь педаль под ногой должна ощутимо подаваться вниз.

Внимание! У автомобилей с дизельным двигателем разрежение вакуумного усилителя на холостом ходу может быть ниже необходимого, поэтому в таких случаях увеличьте обороты холостого хода.

Снимите шланг с вакуумного усилителя тормозного привода, если нужный эффект не достигается. Запустите двигатель. Прикладывая палец к концу шланга, убедитесь в наличии пониженного давления, вырабатываемого насосом при работающем двигателе. Если пониженного давления нет, то проверьте состояние вакуумного шланга, убедитесь в отсутствии на нем повреждений. При необходимости шланг замените. Затяните все хомуты крепления шланга.

Автомобили с дизельным двигателем: Отсоедините шланг от вакуумного насоса усилителя тормозного привода и, прикладывая палец к концу шланга, убедитесь в наличии пониженного давления, которое должно создаваться насосом. При необходимости проверьте натяжение клинового ремня насоса, а также уровень масла насоса.

Если пониженное давление есть, то измерьте его. При необходимости замените усилитель тормозного привода (в мастерской). Внимание! На автомобилях с бензиновым двигателем меняйте и обратный клапан, потому что при дефекте обратного клапана проникающими в вакуумный усилитель парами бензина повреждается мембрана усилителя.

 

Уровень масла насоса вакуумного усилителя тормозного привода - проверка

Автомобили с дизельным двигателем

В зависимости от типа двигателя могут устанавливаться отличающиеся друг от друга по конструкционному исполнению насосы вакуумного усилителя тормозного привода. В первом варианте исполнения насоса он крепится к фланцу на головке блока цилиндров и приводится в действие непосредственно распределительным валом, а моторное масло для смазки поступает через имеющееся отверстие. Во втором варианте исполнения в насос заливается масло. В действие этот насос приводится клиновым ремнем. Ниже указываются действия по проверке уровня масла для насосов, приводимых в действие клиновым ремнем на автомобилях выпуска до 1993 г.

стрелка 12 на валу была обращена наверх Проверните коленчатый вал двигателя и, соответственно, вал насоса настолько, чтобы стрелка 12 на валу была обращена наверх (см. иллюстрацию 49). Мембрана насоса в этот момент находится в ВМТ. Выверните резьбовую пробку 13 отверстия для проверки уровня масла. Уровень масла в насосе должен находиться вровень с краем отверстия. При необходимости масло долейте через контрольное отверстие.

Внимание! В целом насос вакуумного усилителя тормозного привода масло не потребляет. Если масло все же приходится доливать, то его уровень проверяйте через короткие промежутки времени. Если происходит дальнейшее снижение уровня масла, то установите и устраните причину.

Проверьте состояние резьбовой пробки 13 отверстия для проверки уровня масла (см. иллюстрацию 49). При необходимости замените её на новую. Вверните резьбовую пробку. Внимание! При завинчивании пробки стрелка на валу насоса должна находиться вверху. В противном случае насос не будет работать на полную мощность.

Выключатель стоп-сигнала - замена

Выключатель сигнала торможения находится на кронштейне педали тормоза, расположенной в пространстве для ног с водительской стороны. Если стоп-сигнал не загорается, то в первую очередь следует проверить предохранитель, а затем лампочки стоп-сигнала. Если лампочки в норме, то следует проверить выключатель стоп-сигнала. Для этого отсоедините штекер выключателя, а провода соедините напрямую при включенном зажигании, обойдя выключатель. Если в этом случае стоп-сигнал загорится, то выключатель замените.

Снятие

Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигнала Снимите нижнюю часть облицовки на левой стороне. Отсоедините штекер от выключателя. Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигнала (см. стрелку на иллюстрации 50) на кронштейне педали тормоза и выверните выключатель.

Установка

Навинтите на резьбу нового выключателя контргайку так, как она располагалась на прежнем. Приверните выключатель к кронштейну педали тормоза. Подсоедините штекер выключателя.

Проверьте работоспособность нового выключателя стоп-сигнала. Для этого включите зажигание. Стоп-сигнал должен загораться немедленно лишь при касании педали тормоза, а не в момент срабатывания тормозного привода. В противном случае отсоедините штекер и отрегулируйте положение выключателя. Проверку функционирования выключателя повторите. Навинтите контргайку на кронштейн педали тормоза. Гайка стопорит выключатель и предотвращает его проворачивание.

Система АБС

В зависимости от комплектации тормозная система может оборудоваться системой предотвращения блокировки колес (ABS). Распределение тормозных контуров в данной системе диагональное. Это значит, что один тормозной контур действует на тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колеса, а второй - на тормозные механизмы переднего правого и левого заднего колес. Последующая установка АБС в автомобилях, выпущенных без нее, невозможна.

 

Элементы системы АБСРис 51 - Элементы системы АБС
1 - Блок гидравлики
2 - Электронный блок управления АБС
3 - Суппорт тормозного механизма передних колес
4 - Тормозной барабан задних колес
5 - Датчик числа оборотов колеса
6- Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем тормозного привода
7 - Регулятор тормозного усилия

АБС состоит из блока гидравлики, электронного блока управления, контрольной лампочки АБС, датчиков числа оборотов и импульсных датчиков, установленных на всех четырех колесах. АБС препятствует блокированию колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном торможении остается управляемым.

Посредством датчиков частоты оборотов измеряется скорость вращения колес. Обрабатывая сигналы отдельных датчиков, электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, которая приблизительно соответствует скорости автомобиля. Сравнивая скорость каждого колеса со средней скоростью всех колес, блок управления может определить, когда одно из них почти достигло границы блокировки.

Как только одно из колес оказывается на грани блокировки, то гидравлическая система под воздействием сигналов блока управления поддерживает давление тормозной жидкости постоянным. Это значит, что давление в тормозном механизме колеса не повышается даже при дальнейшем нажатии на педаль тормоза. Если опасность блокирования остается, то происходит открытие выпускного клапана и давление снижается, но только до такого уровня, когда колесо снова начинает немного ускоряться. После этого давление снова остаётся постоянным.

 

Как только вращение колеса выходит за пределы определенного значения, давление в гидравлической системе вновь увеличивается, но не превышает общего давления в тормозной системе. Этот процесс повторяется при резком торможении для каждого отдельного колеса до тех пор, пока не будет отпущена педаль тормоза, или же перед остановкой автомобиля (снижении скорости до 4 км/час). Водитель ощущает действие АБС по пульсации педали тормоза и шумам работы блока гидравлики АБС.

Система защиты электронного блока управления обеспечивает автоматическое отключение АБС при возникновении неисправности, (например, обрыве провода) или при слишком низком напряжении аккумулятора (менее 10,5 Вольт). В этом случае во время движения на приборном щитке загорается контрольный сигнал отказа анти-блокировочного устройства. Обычная тормозная система продолжает при этом действовать. Автомобиль ведет себя при торможении в этих случаях так, как будто АБС не установлена.

Если во время движения загорается контрольная лампочка анти-блокировочного устройства, то выполните следующее:

Остановитесь, заглушите и снова запустите двигатель .Проверьте напряжение аккумулятора. Если оно менее 10,5 Вольт, то аккумулятор зарядите. Внимание! Если контрольный сигнал АБС в начале движения загорается, а по истечении некоторого времени снова гаснет, то это говорит о том, что напряжение аккумулятора было слишком низким, но затем повысилось вследствие подзарядки от генератора.

Проверьте, надежно ли закреплены клеммы аккумулятора. Автомобиль установите на козлы, снимите передние колеса, проверьте состояние провода датчиков частоты вращения и убедитесь в отсутствии внешних повреждений проводов (перетирание).

Дальнейшая проверка АБС должна производится в мастерской. Внимание! При работе с электросваркой нужно отсоединить штекер электронного блока управления АБС. Штекер снимайте только при выключенном зажигании. При лакировочных работах блок управления АБС не должен подвергаться воздействию температуры выше +85°С.





Далее: Подвеска и рулевое управление FIAT DUCATO / PEUGEOT J5 / CITROEN C25
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика