Регулировка и техническое обслуживание Mazda 626

 

Спецификации

 

Заправочные объемы (приблизительно)

Моторное масло (включая фильтр) -- 3.6 л при замене.

Система охлаждения (включая отопитель).

1.6 л.--6.9 л.

2.0 л.--7.2 л.

Топливный бак--60 л.

Механическая трансмиссия--3.4 л.

Автоматическая трансмиссия--5.7 л.

Тип/спецификация жидкости

Двигатель--Универсальное моторное масло, вязкость SAE10W/30 -20W/50.

API SF или SG (Duckhams QXR, Hypergrade или 10W40 Motor Oil).

Охлаждающая жидкость -- Антифриз на основе этиленгликоля - BS 3151. 3152 или 6580.

(Duckhams Universal Antifreeze и Summer Coolant).

Механическая трансмиссия--Гипоидное трансмиссионное масло, вязкость SAE 90 или 80VW.

90. API GL4 или GL5 (Duckhams Hypoid 75VV/90S).

Автоматическая трансмиссия--ATF типа F. М2С 33F (Duckhams Uni-Matic или Q-Matic).

Основные технические характеристики

Двигатель

Тип масляного фильтра -- Champion F208.

Давление, при котором открывается крышка радиатора--0.9 ± 0.1 бар.

Термостат:

Начинает открываться при--88 - 90 °С.

Полностью открыт при--100°С.

Тип воздушного фильтра (модели с карбюраторным двигателем) - Champion W120.

Частота холостого хода 2.0 л (1.6 л.).

Автоматическая трансмиссия--700 об/мин (900 об/мин).

Механическая трансмиссия--800 об/мин (800 об/мин).

Уровень СО в режиме холостого хода--2.0 ± 0.5%.

Зазор клапанов (двигатель теплый), впускной и выпускной--0.30 мм.

Компрессия двигателя--Минимальное значение не должно быть меньше 70% максимального, при этом ни в одном из цилиндров компрессия не должна быть ниже 8 бар.

Прогиб приводного ремня при нажатия большим пальцем на новый ремень (используемый ремень) середину его наибольшего сбега.

Модели без воздушного кондиционера--6 - 8 мм (10-12 мм).

Модели с воздушным кондиционером

Приводной ремень генератора-- 4 - 5 мм (6 - 7 мм).

Отдельный приводной ремень компрессора--6-8мм (10-12мм).

Приводной ремень компрессора и насоса усилителя.

рулевого управления-- 4 - 5 мм (6 - 7 мм).

Система зажигания

Направление вращения распределителя--По часовой стрелке.

Порядок работы цилиндров--1-3-4-2 .

Местоположение цилиндра No 1 --Со стороны шкива коленвала.

Тип свеч зажигания--Champion RN9YCC или RN9YC.

Зазор свечи зажигания--0.8 мм.

Угол опережения зажигания (до ВМТ)--6°.

Провода свеч зажигания--Champion CLS8.

Тормозная система

Минимальная толщина накладки тормозной колодки--1.0 мм.

Включение стояночного тормоза на--7-ом - 9-ом щелчке храповика при усилии 10 кг.

Тип/спецификация жидкости--Тормозная жидкость FMVSS 116 DOT 3 или DOT 4, а также SAE J 1703а (универсальная жидкость для тормозной системы и сцепления Duckhams).

 

Сцепление

Педаль сцепления

Свободный ход педали--10-16 мм.

Зазор отжимного рычага--2 - 3 мм.

Высота установки педали--212 мм.

Высота нажатой педали--83 мм.

Рулевой привод с усилителем

Тип/спецификация жидкости--ATF тала F, М2С 33F (Duckhams Uni-Matic или Q-Matic).

Давления в шине (холодная)*

Передняя (Задняя).

Нормативная загрузка--2 бар (1.8 бар).

Максимальная загрузка (шины 165 SR 13)--2 бар (1.9 бар).

Максимальная загрузка (шины других размеров)-- То же, что и при нормативной загрузке.

*Точную информацию относительно Вашей модели см. в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля, или на пластине, прикрепленной к косяку двери водителя.

 

Омыватель ветрового стекла

Щетки омывателя --Champion Х-4503.

Рычаг омывателя --Champion ССА4.

Моменты затяжки Нм

Болты кропления головки блока цилиндров

Двигатель теплый--95 -110.

Двигатель холодный--82 - 88.

Свечи зажигания--15-23.

Гайки колеса--90 -120.

Болты крышки клапанного механизма --3-4.

Предварительный натяг подшипника заднего колеса--25 - 30.

Сливная пробка автоматической трансмиссии--16.

Монтажные болты суппорта тормоза.

Верхний--15-25.

Нижний--19 - 30.



Загрузка...


График текущего технического обслуживания

 

Ниже приведен график техобслуживания, а также описание обслуживания отдельных компонентов. Включены процедуры осмотра, регулировки и замены компонентов.

Некоторые процедуры техобслуживания могут и должны быть сгруппированы.

Например:

Если автомобиль поддомкрачен для смазки, можно также провести осмотр выхлопной системы, подвески, рулевого механизма и топливной системы.

Если колеса сняты (например для замены шин), проверьте заодно тормоза и подшипники колеса.

Прежде чем начать работу прочтите соответствующие статьи и подготовьте все необходимые запчасти и инструменты. Если в описании процедуры Вам что-то непонятно, обратитесь за советом к специалисту.

 

Интервалы технического обслуживания

Интервалы обслуживания приведены с учетом того что выполнять его Вы будете самостоятельно. Это необходимый минимум работ, рекомендуемый нами для автомобиля, находящегося в ежедневной эксплуатации.

Новый автомобиль должен обслуживаться уполномоченным изготовителем- дилером, чтобы сохранить гарантию изготовителя.

Замечание: Приведенные ниже интервалы обслуживании рекомендуется изготовителем. Чтобы продлить срок службы автомобиля, проводите процедуры замены фильтров и жидкостей через более короткие интервалы.

Каждые 400 км или еженедельно

□ Проверьте уровень моторного масла.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте уровень тормозной жидкости .

Проверьте уровень электролита в аккумуляторе (если возможно)

Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла и дополните его, если необходимо, составом типа Wax High Tech Screen Wash.

Осмотрите шины и проверьте давление в шинах.

Проверьте работу всех фонарей.

Проверьте действие звукового сигнала.

 

Каждые 10 000 км или раз в 6 месяцев

□ Проверьте уровень жидкости механика усиленного рулевого управления.

□ Замените моторное масло и масляный фильтр.

□ Проверьте затяжку монтажных болтов карбюратора .
□ Осмотрите и смажьте компоненты рамы.

□ Проверьте систему охлаждения.

□ Осмотрите и замените (если необходимо) шланги в моторном отсеке.

□ Проверьте выхлопную систему.

□ Проверьте и отрегулируйте (если необходимо) зазоры клапанов.

□ Проверьте и отрегулируйте (если необходимо) натяжение приводных ремней.

□ Проверьте и отрегулируйте (если необходимо) угол опережения зажигания.

□ Проверьте и отрегулируйте (если необходимо) частоту холостого хода и пропорцию топливной смеси.

□ Проверьте свободный ход педали сцепления.

□ Осмотрите свечи зажигания и заново отрегулируйте зазор или замените их.

□ Замените шипы, если требуется.

□ Проверьте рулевое управление и компоненты подвески.

□ Проверьте уровень масла в трансмиссии.

□ Осмотрите чехлы приводных валов.

□ Осмотрите колодки дискового тормоза.

□ Проверьте работу тормозной системы.)

□ Осмотрите аккумулятор и выполните процедуры его технического обслуживания.

□ Проверьте и замените (если необходимо) метки омывателя ветрового стекла.

 

Каждые 20 000 км или раз в год

В дополнение к приведенным выше процедурам выполните следующие:

□ Проверьте толщину накладок барабанных тормозов .

□ Проверьте действие заслонки.

□ Проверьте действие стояночного тормоза.

□ Проверьте действие терморегулирующего воздушного фильтра.

□ Проверьте компоненты топливной системы.

□ Проверьте тросик дроссельной заслонки.

□ Замените топливный фильтр.

□ Проверьте Затяжку креплений стойки передней подвески и гаек приводного вала.

 

Каждые 30 000 км или раз в 1.5 года

В дополнение к процедурам, выполняемым каждые 10 000 км/6 месяцев. выполните следующее;

□ Проверьте систему рециркуляции выхлопного газа (EGR).

□ Проверьте систему оттяжки топливных паров.

□ Проверьте компрессию двигателя .

 

Каждые 40 000 км или раз в 2 года

В дополнение к процедурам, выполняемым каждые 10 000км и 20 000 кm, выполните следующее:

□ Проверьте затяжку, болтов крепления головки блока цилиндров

□ Проверьте затяжку гаек впускного и выпускного коллекторов

□ Слейте, промойте и вновь заполните систему охлаждения

□ Слейте и вновь заполните механическую трансмиссию маслом

□ Смажьте и отрегулируйте подшипники задних колес

□ Осмотрите и замените, если необходимо клапан системы вентиляции картера

□ Замените воздушный фильтр и фильтр системы вентиляции картера

□ Осмотрите и замените, если необходимо провода свеч зажигания, а также крышку и бегунок распределителя

□ Проверьте датчик кислорода и замените, если необходимо

□ Замените тормозную жидкость посредством прокачки

 

Каждые 75 000 км или раз в 4 года

В дополнение к вышеперечисленным процедурам, выполните следующие:

□ Слейте и вновь заполните автоматическую трансмиссию

Каждые 95 000 kм или раз в 5 лет

 

□ Замените зубчатый приводной ремень
Сложные условия эксплуатации

Сложными условиями эксплуатации являются:

□ Частые короткие поездки или длительная работа на холостом ходу

□ Движение на высоких скоростях в жаркую погоду (выше 32°С)

□ Езда по пыльным дорогам

□ Езда при температуре воздуха ниже -12°С в течение 60 и более дней

□ Очень высокая влажность воздуха

□ Гористая местность или местность где приходится часто применять тормоза

Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, придерживайтесь следующих интервалов обслуживания:

□ Чаще меняйте воздушный и топливный фильтры

Меняйте моторное масло и масляный фильтр каждые 3 000 км или раз в два месяца

□ Слейте и вновь заполните автоматическую трансмиссию каждые 35 000 км

 

Расположение компонентов в моторном отсеке

Рис. 1: Расположение компонентов в моторном отсеке (воздушный фильтр удален)

1 Крышка радиатора

2 Щуп измерения уровня моторного масла

3 Соединитель фары

4 Бачок охлаждающей жидкости

5 Бачок омывателя ветрового стекла

6 Генератор

7 Воздушный коллектор

8 Крышка заливной горловины моторного масла

9 Тросик дроссельной заслонки

10 Ремень заземления двигателя

11 Защитный колпак опоры стойки подвески

12 Клапан пламегасителя

13 Резервуар главного тормозного цилиндра

14 Мотор стеклоочистителя ветрового стекла

15 вакуумный усилитель тормоза

16 Карбюратор

17 Тросик воздушной заслонки

18 Тросик привода спидометра

19 Двойной регулятор давления

20 Топливный насос

21 Чехол рулевой рейки

22 Топливный фильтр

23 Воздуховод подачи горячего воздуха в воздушный фильтр

24 Тросик сцепления

25 Плавкие вставки

26 Реле

27 Аккумулятор

28 Катушка зажигания

29 Верхний шланг радиатора

30 Крышка распределителя

31 Защелка


Вид днища

Рис. 2 Вид днища (передняя часть автомобиля)

1 Чехол приводного вала

2 Топливопроводы и трубки отвода топливных паров

3 Сливная пробка автоматической трансмиссии

4 Жаростойкий щиток выхлопной системы

5 Подвес выхлопной системы

6 Чехол рулевого механизма

7 Сливная пробка моторного масла

8 Передний дисковый тормоз

9 Протектор шины

Вид днища (передняя часть автомобиля)Рис. 3 Вид днища (передняя часть автомобиля)

1 Топливный бак

2 Стабилизатор поперечной устойчивости

3 Глушитель

4 Нижний рычаг подвески


 

Регулировка двигателя

Термин "регулировка" обозначает процедуру (или комплекс процедур), возвращающую двигатель в надлежащее рабочее состояние - замена свеч зажигания, регулировка частоты холостого хода, установка угла опережения зажигания, и т.д.

При покупке нового автомобиля, если правильно выполнять предлагаемую программу технического обслуживания, а также проводить частые проверки уровней жидкости и компонентов с высокой вероятностью износа, двигатель будет оставаться в хорошем рабочем состоянии и потребность в дополнительной работе будет минимизирована.
При недостатке регулярного обслуживания в двигателе могут возникнуть неполадки, что еще более вероятно, если приобретем подержанный автомобиль. В таких случаях, необходимо выполнить дополнительную работу:

Очистите и осмотрите аккумулятор и проверьте его работу.

Проверьте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости .

Проверьте компрессию двигателя.

Проверьте и отрегулируйте натяжение приводных ремней.

Замените свечи зажимания.

Осмотрите крышку и бегунок распределителя.

Осмотрите провода свеч зажигания и катушки зажигания .

Проверьте и отрегулируйте частоту холостого хода и пропорцию топливной смеси.

Проверьте и отрегулируйте угол опережения зажигания .

Замените топливный фильтр.

Проверьте клапан системы вентиляции картера.

Проверьте систему охлаждения.

Проверьте систему рециркуляции выхлопного газа .

Проверьте систему зажигания.

Проверьте систему зарядки.

Проверьте топливную систему.

 

Состояние шин и проверка давления

1. Периодический осмотр шин не только предотвратит езду на шинах с изношенными протекторами, но также даст Вам информацию относительно возможных проблем с рулевым управлением и системами подвесок прежде, чем произойдет серьезное повреждение.

2 Правильно накачанные шины медленнее сносятся и снижают потребление топлива.

3 Осмотрите шины на износ протектора. Нарушения рисунка протектора (сработанные места, неравномерный износ краев шины) указывают на неправильную балансировку и/или установку колес. Если какое-либо из этих нарушении обнаружено, обратитесь на ближайшую станцию техобслуживания, чтобы устранить проблему.

4 Осмотрите поверхность протектора на наличие трещин и проколов. Иногда после прокола шина держит давление еще какое-то время. В большинстве случаев, станция техобслуживания или заправочная станция может восстановить проколотую шину.

5 Важно осмотреть боковые стенки шин (и внутреннюю, и внешнюю) на износ резины, трещины и проколы. Осмотрите внутреннюю сторону шин на признаки утечки тормозной жидкости, указывающих, что необходимо немедленно провести полный осмотр тормоза.

6 Правильность давления в шине невозможно определить на глаз (особенно у радиальных шин), для этого необходим манометр. Обратите внимание, что встроенные манометры на газозаправочных станциях часто ненадежны. Рекомендуется приобрести точный манометр и держать его в бардачке.

7 Давление в шинах нужно измерять, когда шины холодны (автомобиль прошел не более 2 км после как минимум трехчасовой стоянки). В норме давление в горячих шинах увеличивается на 0.3 -0.6 бар.

8 Открутите выступающий наружу колпачок золотника и плотно насадите манометр на золотник. Сравните показание манометра с рекомендуемым давлением в шине, указанным в специальной таблице. Таблица обычно прикоплена к косяку двери водителя.

9 Проверьте все шины и подкачайте их по мере необходимости. Не забудьте про

запасное колесо. Установите колпачки золотников.

 



...
Загрузка...


Проверки уровня жидкостей

Проверки уровня жидкостей Проверки уровня жидкостей 2 1 В различных системах автомобиля используется ряд жидкостей. Эти жидкости должны периодически доливаться иначе компоненты, работа которых зависит от их уровня, будут повреждены. См. "Рекомендуемые смазки и жидкости", чтобы выбрать правильный тип и марку жидкости. Прежде чем проверять уровень той или иной жидкости, припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности.

Моторное масло

2 Уровень моторного масла измеряется с помощью щупа. Щуп измерения уровня опускается по трубке в поддон, к основанию двигателя.

3 Проверять уровень масла следует спустя но крайней мере 15 минут после того, как двигатель заглушили. Если уровень измерен сразу после поездки автомобиля, часть масла останется в верхних компонентах двигателя и измерение будет неточным.

4 Извлеките щуп измерения уровня из трубки и вытрите все масло с конца. Вновь вставьте щуп в поддон и опять извлеките его. Уровень должен быть между метками.

5 Чтобы поднять уровень от метки L до метки F на щупе измерения уровня, нужен 1 л. масла. Не позволяйте уровню опускаться ниже метки L. т.к. это может привести к повреждению двигателя. С другой стороны, не переполняйте поддон, поднимая уровень выше метки F, так как это может привести к загрязнению маслом свечей зажигания, утечкам масла или повреждению сальников.

6 Чтобы долить масло, снимите пробку, расположенную на крышке клапанного механизма. Используйте воронку.

7 Слишком быстрое понижение уровня масла говорит о его утечке или о внутреннем износе двигателя. Если в

масле попадаются капли воды или оно помутнело, компоненты вышли из строя, и двигатель должен быть немедленно продиагностирован. Проверьте также состояние масла - размажьте масло вверх по щупу большим и указательным пальцами, проверяя наличие мелких песчинок и металлических частиц. При наличии таких включений замените масло.

 

Охлаждающая жидкость

8 Все автомобили оборудованы герметичной системой охлаждения. Белый расширительный бачок охлаждающей жидкости, прикрепленный к внутренней панели крыла, связан шлангом с крышкой радиатора. Расширяясь при нагревании, охлаждающая жидкость выходи т из радиатора в расширительный бачок. При охлаждении двигателя охлаждающая жидкость автоматически возвращается в радиатор, таким образом все время поддерживается нужный уровень жидкости.

9 Уровень охлаждающей жидкости следует проверять, когда двигатель горячий. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть около метки "Full" на стенке бачка (фото 5). Если система полностью остыла, проверьте также уровень в радиаторе, сняв с него крышку.

10 Предупреждение: Ни в коем случае ив снимайте крышку радиатора или крышку расширительного бачке, когда двигатель еще не остыл - горячий пар и брызги могут причинить серьезные ожоги. Чтобы проверить уровень в радиатора, подождите, пока система остынет, затем оберните крышку радиатора толстой тканью и поверните ев до первого ограничителя. Если из-под крышки начнет выходить пар, подождите, пока система но охладится полностью, затем снимите крышку. Крышка расширительного бачка может быть аккуратно удалена поело того, как в нем прекратиться кипение.

11 Если требуется долить небольшое количество охлаждающей жидкости, можно использовать обычную воду. Ваш уровень жидкости в системе довольно низкий, смешайте антифриз с водой в нужной пропорции (указана на контейнере) и долейте смесь в систему, не допускайте попадания антифриза на Вашу кожу или окрашенные поверхности автомобиля. Немедленно смойте попавшие капли большим количеством воды.

12 Доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до метки "Full". Если крышка радиатора была снята, долейте жидкость, пока радиатор не станет полным, затем установите крышку.

13 Проверьте также состояние охлаждающей жидкости. Она должна быть относительно светлой. Если она коричневая или цвета ржавчины, жидкость должна быть слита, система промыта и снова наполнена.

14 Если систему охлаждения приходится часто дополнять, проверьте крышку радиатора. Также осмотрите систему на утечки из потрескавшихся шлангов, ослабленных соединений шлангов, поврежденных прокладок и т.д.

 

Жидкость омывателя ветрового стекла

Жидкость для системы омывателя ветрового стекла рядом с бачком15 Жидкость для системы омывателя ветрового стекла находится в пластиковом резервуаре, расположенном рядом с бачком охлаждающей жидкости. Резервуар должен быть наполнен не более, чем на 2/3, чтобы был запас объема для ее расширения при замерзании. Использование добавок типа специальной промывочной жидкости поможет понизить точку замерзания жидкости. Не используйте антифриз, т.к. он вызовет повреждение окраски.

16 Чтобы предотвратить обледенение, в холодную погоду прогрейте ветровое стекло обогревателем, прежде чем включать омыватель.

 

Задний стеклоомыватель

17 На моделях, оборудованных задними стеклоомывателями, резервуар установлен позади панели в задней части салона. Уровень в нем должен также поддерживаться в пределах 2/3 наполнения.

 

Омыватель фар

18 Некоторые модели оборудованы омывателями фар, резервуар которых находится в моторном отсеке. Из-за разного размещения компонентов в моторном отсеке, укатать местоположение резервуара затруднительно. Проследите трубки от омывателей и найдите бачок.

 

Бачок должен быть наполнен не более чем на 2/3 той же жидкостью, которая используется в омывателях стекол.

 

Электролит аккумулятора

Эти аккумуляторы не требуют долива воды периодически снимайте крышки Установите крышки отсеков 19 Некоторые из описываемых моделей оборудованы необслуживаемыми аккумуляторами, не имеющими заливной пробки. Эти аккумуляторы не требуют долива воды (фото 8).

20 Если на модель установлен обслуживаемый аккумулятор, периодически снимайте крышки отсеков, чтобы убедиться, что пластины закрыты слоем электролита толщиной 10 - 20 мм. Дополните аккумулятор дистиллированной водой, если необходимо. Не переполняйте аккумулятор и немедленно вытрите выплеснувшиеся капли. Установите крышки отсеков (фото 10).

 

Тормозная жидкость

метки "Мах" После заполнения резервуара 21 Главный тормозной цилиндр установлен в моторном отсеке, на передней части блока вакуумного усилителя тормоза. Уровень жидкости должен поддерживаться около метки "Мах" на резервуаре цилиндра (фото 11).

22 Если необходимо долить тормозную жидкость, прежде чем снимать крышку резервуара, тщательно вытрите ее внешнюю поверхность чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи в тормозную систему.

23 При добавлении жидкости лейте ее в бачок аккуратно, стараясь не пролить ее на окружающие окрашенные поверхности. Доливайте только указанную в Спецификациях жидкость, смешивание различных типов тормозной жидкости в системе могут привести к ее повреждению. См. "Рекомендуемые смазки и жидкости" или инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля.

24 Осмотрите также жидкость и цилиндр на загрязнение. Изготовитель рекомендует заменять жидкость прокачкой через определенные интервалы. Жидкость также должна быть заменена, если в ней обнаружены частицы взвеси, осадок или капли воды.

25 После заполнения резервуара (рис 8а) до надлежащего уровня правильно установите крышку, чтобы предотвратить утечку жидкости.

26 Уровень тормозной жидкости в главном цилиндре постепенно понижается при износе тормозных колодок. Если жидкость в главный цилиндр приходится часто подливать - в тормозной системе есть утечка, которую следует немедленно устранить. Проверьте все тормозные трубки и соединения, а также рабочие тормозные цилиндры и блок усилителя тормоза.

27 Если при проверке уровня жидкости в главном цилиндре обнаружили, что один или оба резервуара опустели или почти пустые, прокачайте тормозную систему.


Масло механической трансмиссии

 

Ведомая шестерня привода спидометра Ведомая шестерня привода спидометра 228

 

Уровень масла в коробке передач нужно контролировать только через 40 000 км. однако делать это нужно немного иначе, чем в известных типах коробок передач. Механические трансмиссии не имеют щупа измерения уровня. Уровень масла можно проверить, сняв механизм привода спидометра.

Рис 12 - Ведомая шестерня привода спидометра механической трансмиссии.

• Автомобиль установить на плоской поверхности.

• Снять пылезащитный кожух спирали тахометра и отвинтить спираль от шестерни.

29 Снимите болт крепления, извлеките механизм, оботрите ведомую шестерню и повторно вставьте привод. Если необходимо, вставить отвертку между корпусом коробки передач и плоскостью шестерни. Снова извлеките механизм и убедитесь, что уровень масла находится между метками F и L. как показано на иллюстрации 12.

30 Если трансмиссия нуждается в большем количестве масла, долейте его через отверстие установки привода спидометра, используя шприц. Следить, чтобы и для ступенчатой коробки передач применялась жидкость для автоматической коробки передач (Декстрон II или III).

31 Установите привод спидометра, вкрутите болт крепления и зажмите его надежно, закрыть спираль тахометра и вставить резиновую крышку.
Совершите короткую поездку и проверьте отверстие привода спидометра на утечки.

 

 

Жидкость автоматической трансмиссии

32 Уровень жидкости автоматической трансмиссии должен поддерживаться аккуратно. Низкий уровень жидкости может привести к пробуксовке или потере привода, в то время как переполнение может вызвать пенообразование и потерю жидкости.

33 Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности. Примените стояночный тормоз, запустите двигатель в режим холостого хода и последовательно установите рычаг переключения режимов движения в каждое из положений, заканчивая положением "Park". Измерьте уровень жидкости.

Замечание: Если автомобиль только что прошел на высокой скорости большое расстояние, эксплуатировался на городских улицах в жаркую погоду или буксировал прицеп, измерение уровня даст неправильный результат. В этих случаях подождите, пока жидкость не остынет (приблизительно 30 минут).

Щуп измерения уровня автоматической трансмиссии Уровень жидкости Резервуар рулевого привода с усилителем 34 Прогрев трансмиссию до нормальной рабочей температуры, извлеките щуп измерения уровня из наливной трубки (фото).

 

Рис 13 - Щуп измерения уровня автоматической трансмиссии находится в задней части трансмиссии.


Рис 14 - Уровень жидкости автоматической трансмиссии должен поддерживаться в пределах заштрихованной площадки на щупе измерения уровня (стрелка) • не переполняйте трансмиссию!


Рис 15 - Резервуар рулевого привода с усилителем находится возле щупа измерения уровня моторного масла.

35 Вытрите насухо щуп чистой ветошью и вновь вставьте его в трубку.

36 Снова достаньте щуп и определите уровень жидкости.

• При теплой работающей коробке передач уровень жидкости должен находиться между отмотками "L" и "F". Если коробка передач холодная, масло должно находиться только приблизительно на 10 мм ниже отметки "L".

37 Уровень должен быть между метками L и F - (фото 14).

38 Долейте жидкость рекомендуемого типа, чтобы заполнить трансмиссию до надлежащего уровня. Требуется приблизительно 600 мл жидкости, чтобы поднять уровень от метки L до метки F (при нагретой трансмиссии). Добавляйте жидкость понемногу и следите за ее уровнем. Проявляйте большую осторожность, чтобы в трансмиссию не попала грязь или инородные частицы.

39 Проверьте также состояние жидкости. Если жидкость на конце щупа темная, красновато-коричневого цвета, или если она имеет жженый запах, замените жидкость. Если состояние жидкости вызывает какие-нибудь сомнения, купите немного свежей жидкости и сравните их цвет и запах.

• Если необходимо, долить жидкость через отверстие в указателе уровня. Для этого необходима лейка. Ни в коем случае нельзя переполнять коробку передач маслом. Для коробок передач рекомендуется жидкость ATF (Декстрон II или М III).

 

Жидкость для механизма усиленного рулевого управления

40 В отличие от рулевого управления без усиления, система рулевого привода с усилением работает на жидкости, и может с течением времени требовать пополнения.

41 Питательный бачок насоса усилителя рулевого управления находится позади радиатора возле передней части двигателя (фото ).

42 Для проверки передниe колеса должны быть направлены прямо вперед, а двигатель должен быть заглушён.

43 Используйте чистую ветошь, чтобы очистить крышку бачка и площадку вокруг крышки. Это поможет предотвратить попадание в бачок инородных частиц во время проверки.

44 Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры.

45 Извлеките щуп измерения уровня, вытрите его чистой ветошью и повторно вставьте щуп. Вновь достаньте щуп и определите уровень жидкости. Уровень должен быть между метками "Add" и "Full Hot".

46 Если необходимо долить жидкость, используйте только указанный в Спецификациях тип жидкости. Налейте ее непосредственно в резервуар, используя воронку.

47 Установите щуп измерения уровня, так чтобы стрелка на его крышке была направлена вперед, к радиатору.

48 Если резервуар приходится часто пополнять, аккуратно проверьте на утечки все шланги рулевого привода с усилителем, их соединения, насос усилителя рулевого управления и сборку реечной рулевой передачи.

 

Контроль уровня жидкости сервоуправления

Контроль уровня жидкости Для управления применять только жидкости, которую используют для автоматической коробки передач (Декстрон II или М III). Соответствующее масло других изготовителей применять только для долива. В соответствии с рис. 8а контролировать, находится ли уровень жидкости между отметками "Мин" и "Мах" на баке.

Проверка уровня жидкости сцепления

Уровень жидкости сцепления может быть проведен с наружной стороны подобно тому, как делается для ресивера главного тормозного цилиндра.

Жидкость должна находиться между отметками "Мин" и "Мах".

Если необходимо, долить недостающее количecтвo тормозной жидкости.

 

Проверка и обслуживание аккумулятора

Инструменты и материалы1 Инструменты и материалы, требуемые для обслуживания аккумулятора, включают защитную маску и перчатки, пищевую соду, вазелин, съемник провода аккумулятора и инструмент для зачистки провода/клеммы аккумулятора (фото 16). Если аккумулятор имеет съемные крышки ячеек, потребуется также ареометр.

2 На некоторые модели установлены необслуживаемые аккумуляторы. Хотя ЭТОТ тип аккумулятора имеет ряд преимуществ по сравнению с обслуживаемым типом и никогда не требует долива воды, его тем не менее необходимо обслуживать как описано ниже.

 

Предупреждение: Из вентиляционных отверстий необслуживаемых аккумуляторов может выделиться водород в небольших количествах, поэтому не приближайтесь к аккумулятору с зажженной сигаретой или открытым огнем.

3 Периодически осматривайте аккумулятор на повреждения и на трещины.

4 Проверьте надежность зажимов прополов аккумулятора, чтобы обеспечить хороший электроконтакт, и осмотрите каждый провод на трещины и потертости.

5 Пели обнаружится коррозия (белый, рыхлый нарост), снимите провода с зажимов, очистите их специальной щеткой и вновь установите. После установки проводов нанесите на зажимы и клеммы слой вазелина или смазки, чтобы предотвратить их коррозию.
6 Убедитесь, что резиновый изолятор на положительной клемме (если установлен) не поврежден. Он должен полностью закрывать зажим.

7 Убедитесь, что крепление аккумулятора в хорошем состоянии и что зажимные болты надежно затянуты (но не перетяните их).

8 Коррозия компонентов крепления и кожуха аккумулятора может быть удалена с помощью раствора пищевой соды. Наденьте защитные перчатки. Тщательно ополосните все очищенные участки чистой водой.

9 Все металлические части, поврежденные коррозией, должны быть покрыты цинковой грунтовкой, затем окрашены.

плотность по положению поплавка ареометра10 Если аккумулятор имеет съемные крышки ячеек, проверьте плотность электролита, используя специальный ареометр (фото 17). Втяните электролит из одной из ячеек в ареометр и определите его плотность по положению поплавка ареометра. Верните электролит к ту же ячейку, затем повторите процедуру на остальных ячейках.
Плотность электролита при 20°С должна быть следующей:
Полностью заряженный - 1.260
Заряжен наполовину - 1.160
Разряжен - 1.060
Если плотность электролитa в одной из ячеек постоянно остается ниже, чем в других, возможно аккумулятор скоро выйдет из строя. Возможно также, что электролит из этой ячейки был потерян и разбавление его остатка водой привело к снижению плотности. Если необходимо пополнение электролита, проконсультируйтесь со специалистом.

 

Осмотр, регулировка и замена приводного ремня

1 Приводные ремни установлены на передней стороне двигателя и играют важную роль в работе двигателя и связанных компонентов. Ремни подвержены износу и должны быть периодически осмотрены и отрегулированы.

2 Имеется несколько разновидностей приводных ремней. Снятые ремни должны заменяться только идентичными им.

3 Количество ремней, используемых на конкретной модели, зависит от компонентов, которыми она оборудована. Ремни используются для привода генератора, насоса усилителя.рулевого управления и компрессора воздушного кондиционера. В зависимости от расположения шкивов, ремень может вести один или несколько компонентов.

Установка ремня, приводящего только генератор. Установка ремня, приводящего генератор и насос усилителя рулевого управления 4 Различные профили установки ремня показаны на иллюстрациях 18 - 19.

 

Рис 18 - Установка ремня, приводящего только генератор. Точка проверки натяжения отмечена стрелкой

Рис 19 - Установка ремня, приводящего генератор и насос усилителя рулевого управления. Точка проверки натяжения отмечена стрелкой

 

5 Откройте капот (двигатель заглушен) и найдите приводные ремни. Двигайтесь вдоль ремня, ощупывая его пальцами, чтобы проверить ремни па наличие трещин и расслоений. Используйте карманный фонарь, если необходимо. Также проверьте наличие потрепанных и затертых (блестящих) мест. Должны быть осмотрены обе стороны ремня, что означает, что Вам придется переворачивать ремень, чтобы осмотреть обратную сторону.

6 Натяжение каждого ремня можно проверить, нажав на ремень на середине одного из его сбегов (в точках, обозначенных на иллюстрациях стрелками). Твердо нажмите на ремень большим пальцем и определите с помощью линейки, на какое расстояние он отклоняется. Сравните полученную величину с данными, приведенными в Спецификациях (фото).

Установка ремня на моделях с воздушным кондиционером Измерение прогиба приводного ромня при нажатии большим пальцем на середину Местоположение болта регулировки ремня насоса рулевого привода с усилителем (стрелка)Рис 20 - Установка ремня на моделях с воздушным кондиционером. Точки проверки натяжения отмечены стрелками.

Рис 21 - Измерение прогиба приводного ремня при нажатии большим пальцем на середину его наибольшего сбега (стрелка).

Рис 22 - Местоположение болта регулировки ремня насоса рулевого привода с усилителем (стрелка).

7 Если натяжение ремня необходимо отрегулировать, сместите в нужную сторону приводимый им компонент.

8 На каждом компоненте есть регулировочный болт и шарнирный болт. Оба болта должны быть слегка ослаблены, чтобы компонент можно было переместить. На ремне рулевого привода с усилителем и компрессора воздушного кондиционера натяжение изменяется вращением регулировочного болта промежуточного шкива. Перед peгyлировкой ослабьте контргайку промежуточного шкива и вновь зажмите ее когда регулировка окончена.

9 Ослабив два болта, переместите компонент от двигателя, чтобы натянуть ремень, или к двигателю, чтобы ослабить его. Удерживая приводимый ремнем компонент, проверьте натяжение ремня. Если оно правильно, слегка зажмите два болта и повторно проверьте натяжение. Если натяжение правильно, окончательно зажмите болты.
10 Часто необходимо использовать специальный инструмент, чтобы сместить компонент во время регулировки натяжения ремня. Работайте осторожно, не повредите компоненты.

11 Чтобы заменить приводной ремень, ослабьте старый ремень как описано, так чтобы его можно было снять со шкивов. (Если установлены два ремня, сначала удалите дальний от двигателя ремень, даже если его не нужно заменять.)

12 Установите новый ремень (ремни) и отрегулируйте натяжение как описано выше. Помните, что отклонение нового ремня отличается от старого - см. Спецификации.

13 Повторно проверьте натяжение нового ремня после нескольких сотен километров пробега.

 

Проверка работы системы охлаждения

1 Многие серьезные повреждения двигателя могут быт ь вызваны неисправной системой охлаждения. Если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, система охлаждения также играет важную роль в продлении жизни трансмиссии.

2 Систему охлаждения можно проверять только при холодном двигателе (после его выключения должно пройти по крайней мере три часа).

3 Снимите крышку радиатора и тщательно промойте ее внутреннюю и внешнюю поверхности чистой водой. Также очистите заливную горловину радиатора. Все следы коррозии должны быть удалены (фото 23).

 

Все следы коррозии должны быть удалены Трещины будет легче обнаружить, если сжать шланг рукой Простая проверка поможет обнаружить дефекты шланга4 Внимательно осмотрите верхний и нижний шланги радиатора, а также шланги обогревателя (меньшего диаметра). Осмотрите каждый шланг по всей его длине, заменяя потрескавшиеся, вздутые или потертые. Трещины будет легче обнаружить, если сжать шланг рукой (фото 24).

 

Рис 25 - Простая проверка поможет обнаружить дефекты шланга радиатора:

а: обязательно осмотрите шланг на наличие потертостей или обгоревших мест, которые могут привести к поломке.

б: мягкость шланга говорит о его внутреннем повреждении, это может привести к загрязнению системы охлаждения и радиатора.

в: затвердевший шланг может выйти из строя в любой момент

г: раздутый шланг или пропитанные маслом концы указывают на скорый выход шланга из строя.

5 Убедитесь, что все шланги прикреплены надежно. Наличие утечек в системе охлаждения обычно можно обнаружить по белым или ржавым отложениям вокруг креплений шлангов.

6 Используйте сжатый воздух или мягкую щетку, чтобы удалить с радиатора или конденсатора воздушного кондиционера мертвых насекомых, листья и т.д. Будьте осторожны, чтобы не повредить тонкие охлаждающие пластины или не порезаться о них.

7 Проверьте давление в системе и давление, открывающее клапан в крышке радиатора. Если у Вас нет соответствующего прибора, обратитесь на ближайшую заправочную станцию или станцию техобслуживания.

 

Проверка и замена шлангов в моторном отсеке

Предупреждение: Замена шлангов воздушного кондиционера должна быть поручена дилеру или специалисту, имеющему надлежащее оборудование, чтобы разгерметизировать систему. Никогда не снимайте компоненты воздушного кондиционера или шланги системы, пока система но разгерметизирована.

Вакуумные шланги

1 Высокая температура под капотом может вызвать повреждение резиновых и пластиковых шлангов, используемых для двигателя, добавочных компонентов и в системе эмиссии

2 Необходимо проводить периодический осмотр шлангов на наличие трещин, свободных зажимов, затвердений и утечек.

3 Некоторые вакуумные шланги крепятся к патрубкам зажимами, надежность которых также необходимо периодически проверять, чтобы избежать утечек. Где зажимы не используются, убедитесь, что конец шланга не растянулся или не затвердел, что также может привести к утечкам.

4 Как правило, вакуумные шланги, особенно в системе эмиссии, окрашены в кодовые цвета или помечены цветными полосами, вплавленными в шланг. В различных системах используются шланги с различной толщиной стенок, прочностью и термоустойчивостью. При замене шлангов используйте только адекватную замену.

5 Часто для того чтобы эффективно проверить шланг, его нужно снять с автомобиля. Если необходимо снять больше чем один шланг, убедитесь, что шланги и их соединения помечены, чтобы не перепутать их при последующей установке.

6 Проверяя вакуумные шланги, осмотрите также все пластиковые Т-образные стыки. Проверьте их на трещины. Осмотрите концы шлангов па плотность прилегания к стыкам, растянутость концов может привести к утечкам.

7 Чтобы обнаружить утечки вакуума, можно использовать небольшой кусок вакуумного шланга (внутренним диаметром 6 мм). Приложите один конец шланга к уху и подносите второй его конец к соединениям вакуумных шлангов и стыков. Шипящий звук укажет на наличие вакуумной утечки.

Предупреждение: Проверяйте вакуумные шланги на утечки осторожно, не прикасайтесь частями тела или проверочным шлангом к вращающимся компонентам двигателя типа приводных ремней, вентилятора охлаждения, и т.д.

 

Топливные шланги

Ряд предосторожностей, которые должны быть приняты при осмотре или обслуживании компонентов топливной системы. Работайте в хорошо вентилируемом месте и следите, чтобы в рабочую зону не попадали открытый огонь или электролампы (они могут лопнуть, что приведет к возгоранию паров). Немедленно вытирайте вылившееся топливо и не храните пропитанную топливом ветошь в местах, где она может загореться.

9 Топливопроводы обычно находятся под небольшим давлением, поэтому, если необходимо разъединить топливопроводы, подготовьтесь к выходу топлива из их концов.

10 Проверьте все резиновые топливопроводы па повреждения и потертости. Особенно тщательно осмотрите изгибы шлангов и места их крепления к топливному насосу, топливному фильтру и карбюратору.

11 Для замены элементов топливопровода должны использоваться шланги высокою качества, обычно помеченные словом Fluroelastomer. Ни в коем случае не применяйте для этого неукрепленные вакуумные шланги, пластиковые трубки или водные шланги.

12 На топливопроводах обычно используются пружинные зажимы. Одни зажимы с течением времени ослабевают. Поэтому при снятии шланга рекомендуется заменить эти зажимы на зажимы с винтом.

 

Металлические трубки

13 Металлические трубки часто используются между топливным насосом и карбюратором. Внимательно осмотрите линию, чтобы убедиться, что трубки не погнулись и не потрескались в области изгибов.

14 Для замены металлического топливопровода используйте только стальную трубку без шва, так как медная и алюминиевая трубки не достаточно жестки, чтобы выдержать вибрацию двигателя при работе.

15 Проверьте металлические тормозные трубки в местах их соединений с главным цилиндром и тормозами на трещины и прочность соединений. При обнаружении малейшего признака утечки тормозной жидкости немедленно полностью осмотрите тормозную систему.

 

Осмотр и замена щеток стеклоочистителя

Отведите сборку щетки от стекла Снимите крепежную скобу с помощью заостренных плоскогубцев Вставьте новую щетку и защелкните крепежную скобу Проверьте гайку рычага стеклоочистителя1 Стеклоочистители ветрового и заднего (если установлен) стекла и сборка их щеток должны быть периодически осмотрены на наличие повреждений, свободных креплений, а также трещин и признаков износа на щетках.

2 На щетках стеклоочистителя может нарасти слой грязи, что снизит эффективность их работы. Поэтому, щетки следует регулярно промывать мягким моющим средством.

3 Кроме того, могут ослабнуть болты, гайки и соединители, поэтому при осмотре щеток стеклоочистителя они должны быть проверены и зажаты, но мере необходимости,.

4 Если на щетках стеклоочистителя имеются трещины, признаки износа или они деформированы, замените щетки.

5 Отведите сборку щетки от стекла и снимите щетку со штифта, приподняв выпускной рычажок (фото 26)

6 Снимите крепежную скобу с помощью заостренных плоскогубцев и снимите щетку (фото 27).

7 Вставьте новую щетку и защелкните крепежную скобу (28).

8 Поднимите выпускной рычажок и вставьте штифт щетки, так чтобы он надежно защелкнулся в положении.

9 Проверьте гайку рычага стеклоочистителя, чтобы убедиться, что она зажата надежно (фото 29).


Смазка

1 Рама и компоненты рулевого управления этих моделей не нуждаются в смазке. Периодической смазки требуют только подшипники задних колес.

Откройте капот и смажьте механизм защелки 2 Смажьте все подвесы (двери, капот, люк) несколькими каплями моторного масла, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии.

3 Откройте капот и смажьте механизм защелки белой литиевой смазкой (фото 30).

4 Нанесите на уплотнители дверей и крышки багажника (или задней двери) специальный силиконовый аэрозоль. Это уменьшит трение и снизит износ.

5 Цилиндры замка можно смазать графитовым аэрозолем, продающимся в магазинах запчастей.

 

Осмотр выхлопной системы

1 Подождав пока двигатель остынет (но крайней мере три часа после его выключения), полностью осмотрите выхлопную систему. Для этого удобнее всего поднять машину на лебедке.

2 Проверьте трубы и их соединения на признаки утечек и/или коррозии, указывающей место потенциальной поломки. Убедитесь, что все кронштейны и подвесы в хорошем состоянии и надежно затянуты.

3 Одновременно осмотрите днище на наличие пробоин, коррозии, лопнувших швов и подобных повреждений, позволяющих выхлопным хазам входить в салон автомобиля. Заделайте все отверстия днища кузовной замазкой или силиконовым составом,

прикрепите выхлопную систему новыми креплениями4 В выхлопной системе часто возникают дребезжание и другие шумы, что может быть вызвано ослабленными креплениями и подвесами. Попытайтесь сместить трубы, глушитель и (где установлен) каталитический конвертер. Если при этом компоненты могут входить в контакт с кузовом или частями подвески, прикрепите выхлопную систему новыми креплениями (фото 31).

5 Оцените текущее состояние двигателя, осмотрев внутреннюю поверхность

конца выхлопной трубы. Если поверхность черпая и закопченная или покрыта белыми отложениями, двигатель нуждается в наладке, включая полный осмотр и регулировку карбюратора.

 

Проверка подвески и рулевого управления

1 Периодически поддомкрачивайте переднюю часть автомобиля и осматривайте подвеску и компоненты рулевого управления на износ.

2 Признаками повреждений в этих системах являются чрезмерный свободный ход рулевого колеса прежде, чем передние колеса реагируют на его поворот; раскачивание на поворотах; резкие толчки ощущаемые в салоне при движении по плохим дорогам и блокировка рулевого колеса в некоторой точке при его повороте.

3 Прежде, чем поднять автомобиль для осмотра, проверьте амортизаторы, нажимая на каждый из углов, чтобы раскачать машину. Если поле того, как Вы толкнули угол вниз, автомобиль не возвращается в положение покоя после одного - двух покачиваний, амортизаторы/ стойки изношены и должны быть заменены. Проверьте, не скрипят ли компоненты подвески.

4 Поддомкратьте передний конец автомобиля и надежно установите его на осевых подпорках.

5 Проверьте подшипники колеса.

6 Работая под автомобилем, проверьте надежность затяжки болтов, осмотрите подвеску и рулевое управление на наличие сломанных или разъединенных компонентов и износ резиновых втулок. Осмотрите сборку реечной рулевой передачи на подтеки смазки или жидкости. Проверьте шланги рулевою привода с усилителем и их соединения на утечки. Осмотрите шаровые шарниры на признаки износа.

7 Попросите помощника повернуть рулевое колесо из стороны в сторону и проверьте, свободно ли движутся компоненты рулевого управления. Если рулевое управление не реагирует на поворот рулевою колеса, пробуйте определить место повреждения.

 


..
Загрузка...

Проверка тормозов

 

1 Тормоза должны быть осмотрены при каждом снятии колес или всякий раз, когда подозревается их неисправность. Признаками неисправности тормозной системы являются: отклонение автомобиля в сторону при торможении; скрип тормозов; чрезмерный свободный ход тормозной педали; пульсация педали; утечка жидкости, обычно заметная на внутренней части колеса.

Дисковые тормоза

2 Для того, чтобы осмотреть передний дисковый тормоз необходимо снять только колесо.

3 Поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках. Снимите колеса.

Оцените толщину накладок колодок4 Теперь стали видны суппорты дискового тормоза, которые содержат колодки. В каждом суппорте есть внешняя и внутренняя колодки. Обе колодки должны быть осмотрены.

5 Оцените толщину накладок колодок через смотровое отверстие в корпусе суппорта (фото 32). Если накладки стерлись до 1 мм или они еще тоньше, колодки должны быть заменены. Помните, что накладка прикреплена к металлической основе, толщина которой не входит в это измерение.

6 Если трудно измерить точную толщину накладки и состояние колодки вызывает сомнения, снимите колодки и осмотрите их.

7 Перед установкой колес проверьте тормозные шланги и их соединения на утечки и повреждения (трещины, раскалывание и т.д.). Замените шланги или соединения по мере необходимости.

8 Осмотрите тормозной диск на наличие царапин и выжженных мест. При обнаружении этих повреждений снимите сборку ступицы/диска и проведите необходимые процедуры обслуживания.

 

Барабанные тормоза

9 Снимите сборку/ступицы тормозного барабана. Если сделать это не удастся, убедитесь что стояночный тормоз выпущен.

10 Аккуратно снимите с компонентов тормоза все отложения грязи и пыли.

Предупреждение: Не сдувайте пыль сжатым воздухом. Старайтесь не вдыхать пыль, поскольку она содержит асбест, опасный для вашего здоровья.

Измерьте толщину накладок на колодках заднего тормоза11 Измерьте толщину накладок на колодках заднего тормоза (фото 33). Если расстояние между головками заклепок и поверхностью накладок составляет 1 мм и меньше, замените колодки. Если накладки выглядят изношенными, но Вы не можете определить их точную толщину, сравните их с новыми. Колодки также должны быть заменены, если они потрескались, их накладки затерлись (имеют блестящую поверхность) или загрязнены тормозной жидкостью.

12 Проверьте состояние всех пружин сборки тормоза.

13 Проверьте компоненты тормоза на признаки утечек жидкости. Пальцами аккуратно снимите резиновые колпачки с рабочего тормозного цилиндра, расположенного у верхних концов тормозных колодок. Любая утечка указывает, что рабочие тормозные цилиндры следует немедленно перебрать. Проверьте также шланги и соединения на признаки утечек.

14 Вытрите внутреннюю часть барабана чистой ветошью, пропитанной денатурированным спиртом. Будьте осторожны, не вдохните опасную асбестовую пыль.

15 Осмотрите внутреннюю часть барабана на наличие трещин, глубоких царапин и пятен отличающегося цвета. Если обнаруженные дефекты не могут быть удалены с помощью мелкой наждачной шкурки, барабан должен быть переточен, для чего обратитесь к специалисту. Также проверьте состояние сальника подшипника ступицы и замените его, если необходимо.

16 Если осмотр показал, что все части в хорошем состоянии, устанавливать ступицу/ тормозной барабан . Установите колесо и опустите автомобиль на землю.

 

Стояночный тормоз

17 Затяните рычаг стояночного тормоза с усилием приблизительно 10 кг и убедитесь, что рычаг перемещается на указанное в Спецификациях количество щелчков. Если это не так, отрегулируйте стояночный тормоз.

18 Самый легкий способ проверять действие стояночного тормоза состоит в том, чтобы припарковать автомобиль на крутом склоне, затянув стояночный тормоз и установив трансмиссию в нейтральное положение. Если стояночный тормоз не может удержать автомобиль, его необходимо отрегулировать .

 

Усилитель тормоза

19 Нажмите тормозную педаль несколько раз (двигатель заглушён), чтобы сбросить остаточный вакуум в блоке вакуумное усилителя тормоза.

20 Твердо нажмите тормозную педаль до упора и, удерживая ее в этом положении, запустите двигатель. Если блок вакуумного усилителя тормоза работает правильно, в момент запуска тормозная педаль ощутимо сместится вниз.

21 Если блок вакуумного усилителя тормоза не работает, проверьте вакуумный шланг и однонаправленный клапан, прежде чем заменять сам блок вакуумного усилителя.


Проверка работы воздушной заслонки карбюратора

это и есть заслонкаЗамечание: Информация относится к автомобилям с автоматической воздушной заслонкой. Данные относительно заслонки с ручной регулировкой см. далее.

1 Заслонка работает только тогда, когда двигатель еще холодный, поэтому проверка должна выполняться перед запуском холодного двигателя.

2 Откройте капот и снимите верхнюю пластину сборки воздушного фильтра. Она крепится гайкой-барашком и тремя скобами.

3 Смотрите на карбюратор в центре кожуха воздушного фильтра. В отверстии карбюратора Вы заметите пластину - это и есть заслонка (фото 34).

Попросите помощника нажать педаль газа до упора. Заслонка должна закрыться полностью. Запустите двигатель, наблюдая за заслонкой. При запуске двигателя, воздушная заслонка должна слегка открыться.

 

очистить вал заслонкиПредупреждение: Не касайтесь карбюратора, т.к. двигатель может дать обратную вспышку и причинить серьезные ожоги.

5 Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Как только двигатель прогреется до рабочей температуры, пластина должна медленно открыться, позволяя большему количеству воздуха поступить в карбюратор.

6 Через несколько минут воздушная заслонка должна полностью открыться (встать в вертикальное положение).

7 Осмотрите контактные поверхности вала воздушной заслонки (двигатель заглушён) на наличие отложений, которые могли бы мешать повороту заслонки. Используйте специальный аэрозольный очиститель заслонки, продающийся в магазинах запчастей, чтобы очистить вал заслонки (см. иллюстрацию 35), поворачивая тягу заслонки вручную.

8 Нанесите аэрозольную смазку, также продающуюся в магазинах запчастей, на контактные поверхности вала. Поверните тягу, чтобы убедиться что заслонка поворачивается свободно. Если при проведении описанной выше проверки обнаружена неисправность, устранить.

 

Проверка и регулировка частоты и пропорции смеси холостого хода

1 Частота холостого хода - скорость, с которой вращается двигатель, когда педаль газа не нажата. Этот показатель является критическим как для работы двигателя в целом, так и его подсистем.

2 При регулировке частоты холостого хода необходимо использовать тахометр.

3 Прежде чем регулировать частоту холостого хода, проверьте зазоры клапанов и систему зажигания (опережение зажигания, свечи зажигания) .

4 Разогрейте двигатель до рабочей температуры и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Отключите соединитель мотора вентилятора охлаждения к выключите все электрооборудование и (если установлен) воздушный кондиционер. На моделях с автоматической трансмиссией, установите рычаг в положение 'N' и затяните стояночный тормоз.

5 Запустите двигатель и сравните частоту холостого хода с данными, приведенными в Спецификациях. Если необходима регулировка, поверните регулировочный винт частоты холостого хода (фото),

6 Чтобы отрегулировать пропорцию смеси холостого хода, необходим анализатор выхлопных газов (измеритель СО) Пели прибор не доступен, поручите oтрегулировать смесь дилеру Mazda или другому специалисту.

Добраться до регулировочного винта частоты холостого хода (стрелка) регулировка7 Установите анализатор выхлопных тазов и запустите двигатель в режим холостого хода. Определите содержание СО и сравни те его с величиной, данной в Спецификациях. Если необходима регулировка, поверните (37) регулировочные винт качества смеси (фото 36 - Добраться до регулировочного винта частоты холостого хода (стрелка) не просто. Воздушный фильтр удален для наглядности).

8 Если регулировочный винт качества смеси прикрыт заглушкой, снимите ее, чтобы получить доступ к винту.

9 Когда пропорция смеси холостого хода отрегулирована, повторно проверьте частоту холостого хода и исправьте ее если необходимо.

10 Выключите двигатель, отсоедините анализатор и подключите отключенное ранее электрооборудование.

 

Замена моторного масла и фильтра

1 Частая замена масла является лучшей формой технического обслуживания, доступного автолюбителю. Со временем моторное масло теряет вязкость и загрязняется, что ведет к преждевременному износу двигателя.

2 Хотя некоторые источники рекомендуют заменять масляный фильтр во время каждой второй замены масла, небольшая стоимость масляного фильтра к относительная простота процедуры его замены делают возможным устанавливать новый фильтр при каждой смене масла.

Инструменты, необходимые для замены фильтра3 Инструменты, необходимые для замены масла и фильтра - это гаечный ключ, чтобы установить сливную пробку в дно поддона; специальный гаечный ключ для снятия старого фильтра; контейнер емкостью по крайней мере 7 л., чтобы слить старое масло, и воронка, чтобы залить повое масло (фото 38 - Инструменты, необходимые для замены фильтра).

1 Сливной контейнер

2 Воронка

3 Специальный ключ для снятия фильтра

4 Ключ для работы в труднодоступных местах

5 Гнездо

6 Нож для открывания канистры с маслом

7 Hасадкa для слива/залива масла

8 Резиновые перчатки

4 Кроме того, подготовьте чистую ветошь и старые газеты, чтобы вытереть пролитые капли. Доступ к днищу автомобиля будет значительно улучшен, если поднять автомобиль на лебедке или установить его на осевые подпорки.

 

5 Если Вы впервые меняете масло, заберитесь под автомобиль и найдите пробку слива масла и масляный фильтр. Если установлена защитная пластина поддона, возможно ее придется снять.

6 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Используйте время разогрева, чтобы собрать все необходимое для работы. Нужный для вашей модели тип масла см. в "Рекомендуемых смазках и жидкостях".

7 Разогрев двигатель (теплое моторное масло легче и быстрее сольется, кроме того с ним выйдет большее количество осадка), поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на осевые подпорки.

8 Положите все необходимые инструменты, ветошь и газеты под автомобиль. Поместите контейнер под сливной пробкой. Имейте в виду, что масло будет первоначально вытекать из поддона с некоторым напором.

снимите сливную пробку9 Не касаясь горячих компонентов выхлопной системы, снимите сливную пробку гаечным ключом (фото 39). Возможно, при откручивании заключительных нескольких оборотов Вам придется надеть перчатки.

10 Дайте старому маслу стечь в контейнер. Возможно придется переместить контейнер под двигателем, при уменьшении напора струи.

11 После того, как все масло стечет, оботрите сливную пробку чистой ветошью. К пробке могли пристать маленькие металлические частицы, которые загрязнили бы новое масло.

12 Очистите область вокруг сливного отверстия и установите пробку. Надежно зажмите пробку гаечным ключом.

13 Переместите сливной контейнер под масляный фильтр.

фильтр будет заменен 14 Используйте специальный гаечный ключ, чтобы ослабить масляный фильтр. Цепь или металлические полосовые ключи могут деформировать канистру фильтра, но это не должно Вас беспокоить, поскольку фильтр будет заменен (фото 40). Где установлен масляный радиатор, удерживайте eго при откручивании фильтра неподвижным.

15 Иногда масляный фильтр зажат настолько сильно, что открутить его не удастся, или это он установлен в труднодоступном месте. В этом случае Вы можете вбить металлический стержень или длинную отвертку прямо в стенку канистры фильтра использовать их как рычаг, чтобы открутить фильтр. Подготовьтесь к выплескиванию масла из канистры при ее пробивании.

16 Полностью открутите старый фильтр. Будьте осторожны, он наполнен маслом. Слейте масло из фильтра в сливной контейнер.

17 Сравните старый фильтр с новым, чтобы убедиться, что они идентичны.

18 Используйте чистую ветошь, чтобы снять все масло, грязь и отстой с места крепления масляного фильтра к двигателю. Осмотрите старый фильтр, чтобы убедиться, что его резиновая прокладка не осталась на двигателе. Если прокладка прикипела к двигателю, снимите ее, используя карманный фонарь, если необходимо.
19 Нанесите тонкий слой масла по всей периферии резиновой прокладки нового масляного фильтра.

20 Установите новый фильтр на двигатель, следуя инструкциям, напечатанным на канистре фильтра или упаковочной коробке. Большинство изготовителей фильтров не рекомендуют использовать ключ для снятия фильтра, т.к. фильтр легко перетянуть (повредить уплотнение). Если инструкций по установке нет, зажмите фильтр вручную на три четверти оборота от точки, где резиновая прокладка входит в контакт с поверхностью двигателя.

21 Уберите из-под автомобиля все инструменты, ветошь и т.д. Действуйте осторожно, чтобы не пролить масло из сливного контейнера, затем опустите автомобиль на землю.

пробку маслоналивного отверстия на крышке распредвала22 Найдите в моторном отсеке пробку маслоналивного отверстия на крышке распредвала (фото 41).

23 Если используется насадка для слипа-залива масла, вставьте ее в горловину канистры с маслом и влейте свежее масло через наливное отверстие. Также может использоваться воронка.

24 Влейте в двигатель 3.5 л свежего масла. Подождите нескольких минут, чтобы позволить маслу стечь в поддон, затем проверьте уровень масла щупом, если необходимо . Если уровень масла приближается к метко "F",

запустите двигатель, чтобы новое масло могло циркулировать.

25 Дайте двигателю поработать приблизительно минуту, затем заглушите сто. Сразу же проверьте сливную пробку поддона и область вокруг масляного фильтра на утечки. Если есть подтекания, немного подтяните пробку или фильтр. На моделях с масляным радиатором, проверьте на утечки также область между масляным радиатором и фильтром. Нет ли утечки, обнаружатся, снимите масляный радиатор и замените сальник.

26 Вновь проверьте уровень масла с помощью щупа и добавьте достаточно масла, чтобы довести уровень до метки "F" на щупе.

27 В течение первых нескольких дней после замены масла, часто проверяйте сливную пробку и фильтр на утечки, а также следите за уровнем масла.

28 Старое масло, слитое из двигателя, не может использоваться повторно.

 

Проверка топливной системы

Проверка топливной системыПредупреждение: следующие предосторожности при осмотре или обслуживании компонентов топливной системы. Работайте в хорошо вентилируемом месте и следите, чтобы в рабочую зону не попадали открытый огонь (сигареты, спички и т.д.) или электролампы (они могут лопнуть, что приведет к возгоранию паров). Немедленно вытрите вылившееся топливо и не храните пропитанную топливом ветошь в местах, где она может загореться.

1 Топливная система обычно находится под небольшим давлением, поэтому, если необходимо разъединять топливопроводы, подготовьтесь к выходу топлива из их концов. Закупорьте все разъединенные топливопроводы, чтобы предотвратить потерю топлива.

2 Удобнее всего обслуживать топливную систему, подняв автомобиль на лебедке.

3 Если во время движения или после тoгo, кик автомобиль постоял на солнце, появился запах бензина, немедленно тщательно осмотрите систему.

Снимите крышку заливной горловины топливного бака4 Снимите крышку заливной горловины топливного бака и осмотрите ее прокладку на повреждения и коррозию (фото 43). Замените крышку, если необходимо.

5 Осмотрите топливный бак и заливную горловину на пробоины, трещины и другие повреждения. Осмотрите соединение между заливной горловиной и баком особенно тщательно. Иногда топливо подтекает из-за ослабших зажимов резиновой заливной горловины или износа резины. Эти неисправности автолюбитель может обычно исправить самостоятельно.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь восстановить топливный бак самостоятельно (кроме резиновых компонентов), если Вы не имеете достаточного опыта. Сварочная горелка или подобное оборудование легко вызовет взрыв топливных паров, если не приняты надлежащие меры предосторожности.

6 Аккуратно проверьте все резиновые шланги и металлические трубки, отходящие от топливного бака. Проверьте надежность их крепления,состояние трубок и шлангов и не перегнуты ли они. Проследите топливопроводы к передней части автомобиля, аккуратно осматривая их полностью. Отремонтируйте или замените поврежденные компоненты по мере необходимости.

 

Замена топливного фильтра

сдвиньте крепежные зажимы по шлангам1 Топливный фильтр находится в левой части моторного отсека и крепится пружинной скобой. Фильтр одноразовый и должен быть заменен через определенные интервалы.

2 Поместите под топливным фильтром ветошь или газеты, чтобы поймать пролитое при разъединении шлангов топливо.
3 С помощью плоскогубцев сдвиньте крепежные зажимы по шлангам и отсоедините шланги от фильтра (фото 44).

4 Заметьте направление стрелки на фильтре и открепите фильтр от монтажной скобы.

5 Установите новый фильтр, так чтобы его стрелка была направлена в нужную сторону, подсоедините шланги и установите зажимы.

 

Проверка и регулировка тяги дроссельной заслонки

люфт тросика у карбюратора и отрегулируйте его1 Дроссельная заслонка приводится от педали тросиком, который должен быть периодически проверен и отрегулирован.

2 Осмотрите тросик по всей длине и убедитесь, что он нигде не застрял.

3 Разогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и убедитесь, что заслонка полностью открыта, а тросик правильно отрегулирован.

4 Измерьте люфт тросика у карбюратора и отрегулируйте его, по мере необходимости, как показано на иллюстрации 45. Люфт 1 - 3 мм.


Проверка затяжки крепежных элементов карбюратора

1 Карбюратор прикручен к впускному коллектору четырьмя гайками. Со временем гайки могут ослабнуть от вибрации и перепадов температуры, что приведет к утечке вакуума.

2 Если Вы подозреваете, что происходит утечка вакуума, подберите кусок шланга приблизительно того же диаметра что и шланг подачи топлива. Запустите двигатель, поднесите конец шланга к уху и проведите другим ею конном вокруг основания карбюратора. Если утечка существует, Вы услышите шипящий звук.

3 Снимите сборку воздушного фильтра, пометив каждый разъединяемый шланг, чтобы облегчить последующую установку.

4 Установите монтажные гайки в основание карбюратора и затяните их надежно. Точную величину момента затяжки этих гаек производитель не указывает.

5 Зажмите гайки надежно и равномерно. Не перетяните их, т.к. может сорваться резьба.

6 Если, после того, как гайки должным образом зажаты, вакуумная утечка все еще существует, снимите карбюратор и замените его прокладку.

7 Установите воздушный фильтр и подсоедините все шланги.

 

Проверка терморегулирующего воздушного фильтра

Все двигатели оборудованы терморегулирующим воздушным фильтром, через него воздух подает в карбюратор из различных мост, в зависимости от температуры двигателя.

2 Эта проверка - простой осмотр. Если ограничен доступ, придется использовать маленькое зеркало.

3 Откройте капот и найдите подпружиненную заслонку внутри сборки воздушного фильтра. Она расположена внутри металлического кожуха воздушного фильтра, имеющего форму трубы, Убедитесь, что гибкий воздушный шланг (шланги) прикреплен надежно и не имеет повреждений.

Подпружиненная заслонка фильтра4 Если к концу кожуха фильтра крепится гибкий воздуховод, идущий к решетке радиатора, отсоедините его от кожуха - это позволит Вам увидеть подпружиненную заслонку внутри сборки фильтра.

5 Проверка выполняется в прохладную погоду и при холодном двигателе. При запуске двигателя подпружиненная заслонка фильтра должна закрыться. При закрытой заслонке воздух в фильтр не может вступать через конец кожуха, поэтому в него затягивается воздух через гибкий канал, идущий к выпускному коллектору.

6 Как только двигатель прогреется до рабочей температуры, заслонка фильтра должна открыться. В зависимости от температуры окружающего воздуха, прогрев может длиться 10-15 минут. Чтобы ускорить дело, Вы можете подсоединить воздуховод к концу кожуха фильтра и совершить короткую поездку, а затем проверить, открылась ли полностью заслонка фильтра (фото 46 - Подпружиненная заслонка фильтра видна после снятия воздуховода).

7 Если терморегулируюший воздушный фильтр не работает должным образом - замена.

 

Осмотр сальников выходного вала трансмиссии и чехлов приводных валов

1 Через определенные интервалы времени сальники выходного вала трансмиссии и чехлы приводных валов должны быть осмотрены на наличие утечек и повреждений.

надежность зажимов чехлов2 Поддомкратьте и надежно установите на осевых подпорках переднюю часть автомобиля.

3 Осмотрите сальники выходного вата трансмиссии, расположенные в месте выхода приводных валов из трансмиссии. Возможно придется очистить эти области перед осмотром. Если из какого-либо соединения выходного вала под трансмиссией подтекает масло, сальники выходного вала должны быть заменены.

4 Чехлы приводного вала играют очень важную роль - они предотвращают попадание грязи, воды и т.п. в ШРУСы. что может вызвать повреждение последних. Проверьте состояние всех четырех чехлов (но два на каждом приводном валу) Рекомендуется обмыть чехлы мыльной водой, т.к. попавшие на них масло или смазка могут преждевременно привести чехлы в негодность. Если есть какие-либо повреждения или признаки утечки смазки, чехлы должны быть заменены. Проверьте надежность зажимов чехлов. Если они ослабли и подтянуть их не удается, замените зажим (фото 47).

 


...

Перестановка колес

Перестановка колес1 Перестановка колес позволяет добиться равномерною износа шин. Имейте в виду, что для полного эффекта необходимо одновременно переставить все четыре колеса, не забывая также и о запасном.

2 На иллюстрации 48 показана предпочтительная схема перестановки колес.

3 Поддомкратьте автомобиль и установите его на осевых подпорках. Если необходимо проверить тормоза, не применяйте стояночный тормоз. Однако не забудьте заблокировать колеса, чтобы предотвратить качение автомобиля.

4 Предпочтительно поднять весь автомобиль. Этого можно добиться с помощью лебедки или поддомкрачивая каждый угол и подставляя осевые подпорки. Всегда используйте четыре осевые подпорки и обязательно убедитесь, что автомобиль установлен надежно.

5 После перестановки колес проверьте и отрегулируйте давления в шинах.

 

Регулировка педали сцепления

1 Если модель оборудована механической трансмиссией, необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления, а также положение нажатой и отпущенной педали. Свободный ход педали сцепления - это расстояние, которое проходит педаль до того, как возникает ее сопротивление (сцепление начинает расцепляться). Высота установки педали сцепления - расстояние от накладки педали до термоизоляционного щитка, когда педаль находится в исходном положении. Высота нажатой педали сцепления - расстояние от накладки педали до паза, когда педаль нажата до упора, так что рычаг переключения передач перемещается от первой передачи к заднему ходу при работающем двигателе.

2 Чтобы проверить свободный ход, нажмите педаль сцепления, пока не почувствуете ее сопротивление. Измерьте расстояние, которое прошла педаль, и сравните полученную величину с данными, приведенными к Спецификациях.

3 Чтобы проверить высоту установки педали сцепления, измерьте расстояние между педалью к термоизоляционным щитком и сравните полученную величину с данными, приведенными в Спецификациях.

4. Проверьте высоту нажатой педали, померев расстояние между накладкой педали и полом и сравнив измерение с данными Спецификаций.

Измерение высоты педали сцепления и регулировка5 Чтобы отрегулировать высоту педали, снимите воздуховод отопителя под приборной панелью, чтобы получить достаточное рабочее пространство. Ослабьте контргайку (А на Рис. 1.14) и отрегулируйте высоту педали, поворачивая болт (В). По окончании, надежно зажмите контргайку.

Рис 49 - Измерение высоты педали сцепления и регулировка:

1 Свободный ход

2 Высота установки педали

3 Высота нажатой до упора педали

А Контргайка

В Регулировочный болт.

удерживая тросик в натянутом положении, и измерьте зазор А6 Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нажмите на рычаг разъединении сцепления в моторном отсеке, удерживая тросик в натянутом положении, и измерьте зазор (А на Рис. 50). Ослабьте контргайку и отрегулируйте зазор, поворачивая регулировочную гайку (В). Вновь проверьте свободный ход педали и зазор рычага сцепления, прежде чем зажимать контргайку.

Рис 50 - Регулировка свободного хода педали сцепления на отжимном рычаге:

А Зазор рычага разъединения сцепления

В Регулировочная гайка

С Контргайка

Замена масла механической трансмиссии

Местоположение сливной пробки механической трансмиссии1 Поднимите автомобиль и надежно установите его на осевых подпорках.

2 Поместите сливной контейнер, ветошь, газеты и гаечные ключи под трансмиссией. Рис 51 - Местоположение сливной пробки механической трансмиссии.

3 Снимите сливную пробку трансмиссии и дайте маслу стечь в контейнер.

4 После того как масло полностью стекло, повторно установите пробку и зажмите ее надежно.

5 Снимите механизм привода спидометра. При помощи ручного насоса или воронки заполните трансмиссию необходимым количеством указанного в Спецификациях масла . Установите механизм привода спидометра и надежно зажмите болт.

6 Опустите автомобиль на землю.

 

Обслуживание системы охлаждения (слив жидкости, промывание и заполнение)

1 Необходимо периодически сливать охлаждающую жидкость, промывать систему охлаждения и заполнять ее свежей жидкостью, чтобы поддерживать правильную пропорцию смеси и предотвратить образование ржавчины, что может снизить эффективность охлаждения двигателя и тем самым вызвать его повреждение.
2 При обслуживании системы охлаждения должны быть осмотрены и заменены, если дефектны, все шланги и крышка радиатора.

3 Так как антифриз агрессивен к окраске и ядовит, не допускайте попадания охлаждающей жидкости на окрашенные поверхности автомобиля или Вашу кожу. Если это все же произошло, смойте пролитые капли большим количеством чистой воды.

4 Снимите крышку радиатора (двигатель должен быть холодным).

5 Поместите большой контейнер под радиатор, чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость.

Слейте жидкость из радиатора, сняв сливную пробку6 Слейте жидкость из радиатора, сняв сливную пробку, расположенную в его нижней части (фото 52). Если пробка заржавела и ее не удастся открутить или если радиатор не оборудован сливной пробкой, отсоедините от радиатора нижний шланг и слейте жидкость. Будьте осторожны, чтобы смесь не брызнула Вам на кожу или в глаза.

7 Отсоедините шланг от бачка охлаждающей жидкости и снимите бачок. Промойте его чистой водой.

8 Подсоедините садовый шланг к заливной горловине радиатора и промывайте систему, пока чистая вода не польется из всех открытых отверстий. Если после значительною периода времени вытекающая вода все еще остается грязной. промойте радиатор хорошим специальным очищающим средством . Точно следуйте инструкциям изготовителя средства.

9 В случае серьезного загрязнения или засорения радиатора снимите радиатор, переверните и промойте в обратном направлении. Для этого вставьте шланг в патрубок основания радиатора и пустите воду в направлении, противоположном нормальному потоку. Если необходима дальнейшая чистка или ремонт радиатора, обратитесь на станцию техобслуживания.

10 Если обслуживание системы охлаждения проводиться регулярно и система наполняется смесью с правильной пропорцией антифриза/воды, не должно возникнуть необходимости в использовании химических очистителей.

11 Чтобы заполнить систему, повторно подсоедините шланги радиатора и установите расширительный бачок и его шланг.

затем добавьте охлаждающей жидкости в бачок12 Заполните радиатор до основания заливной горловины, затем добавьте охлаждающей жидкости в бачок, чтобы ее уровень достиг нижней метки (фото 53).

13 Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и с двигателем, работающем на холостом ходу, доведите уровень охлаждающей жидкости до метки "Full". Установите крышки расширительного бачка и радиатора.

14 Последите за уровнем охлаждающей жидкости на первых километрах пробега. Подтяните зажимы шланга и/или долейте охлаждающую жидкость по мере необходимости.


Осмотр и обслуживание подшипника заднего колеса

Осмотр

1 Поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на осевых подпорках. Раскрутите задние колеса и убедитесь, что они вращаются бесшумно, свободно и без биения. Теперь возьмитесь за колесо в его верхней и нижней точках. Попытайтесь переместить колесо от себя - на себя. Если это колесо смещается больше чем на 0.13 мм, подшипники должны быть проверены и отрегулированы или, если необходимо, заменены.

2 В отличие от подшипников передних колес, обслуживание подшипников задних колес на этих моделях не требует разборки блока ступицы.

 

Смазка подшипников

3 Поднимите и надежно установите на осевых подпорках заднюю часть автомобиля.

4 Снимите колеса и затяните стояночный тормоз.

5 Используйте плоское долото и молоток чтобы снять защитный колпачок со смазкой, постукивая по его периферии.

6 Отогните блокирующий ободок и снимите гайку ступицы. Изготовитель рекомендует при установке использовать новую гайку.

вытолкнуть внешний подшипник можно быть снять извлеките уплотнение внутреннего подшипника с помощью отвертки7 Выдвиньте слегка сборку ступицы, затем вновь втолкните ее в первоначальное положение. Это должно вытолкнуть внешний подшипник и шайбу достаточно, чтобы их можно быть снять (фото 54 - 55).

8 Снимите ступицу, поместите ее на подходящую рабочую поверхность и извлеките уплотнение внутреннего подшипника с помощью отвертки (фото 56).

9 Используйте растворитель, чтобы снять все следы старой смазки с подшипников ступицы и оси. Дайте компонентам высохнуть.

Установите смазанный внутренний подшипник 10 Аккуратно осмотрите подшипники на трещины, царапины и неравный износ поверхностей. Подшипники и кольца составляют согласованные наборы, поэтому замена колец требует замены подшипников. Аналогично, замена подшипников требует, чтобы в ступицу были установлены новые кольца.

11 Тщательно смажьте подшипники высокотемпературной смазкой для подшипников колес.

12 Нанесите тонкий слой смазки на ось у сидения внешнего подшипника, сидения внутреннего подшипника, буртика и сидения уплотнения.

13 Нанесите небольшое количество смазки в кольцо каждого подшипника внутри ступицы.

14 Установите смазанный внутренний подшипник в ступицу и покройте его край дополнительным количеством смазки.

15 Установите новое уплотнение на внутренний подшипник открытым концом к подшипнику.

втолкните тщательно смазанный внешний подшипникЗажмите гайку ступицы измерьте вращающий момент16 Смажьте уплотнение небольшим количеством смазки, аккуратно поместите сборку ступицы на ось и втолкните тщательно смазанный внешний подшипник и шайбу на место (фото 58).

17 Установите новую гайку ступицы и отрегулируйте предварительный натяг подшипника, используя следующую процедуру:

a) Зажмите гайку ступицы усилием затяжки , регламентированным Спецификациями (фото 59).

b) Поверните ступицу на два - три оборота, чтобы подшипники сели на место, затем ослабьте гайку ступицы на одни оборот (убедитесь, что ступица вращается свободно).

сопротивление уплотненияc) Установите динамометр на верхнюю шпильку колеса и измерьте вращающий момент, при котором ступица начинает поворачиваться (это - сопротивление уплотнения - рис 61).

d) Зажмите гайку ступицы, чтобы сопротивление (усилие, при котором ступица начинает поворачиваться) было приблизительно па 3.9 - 9.8 Н больше чем сопротивление уплотнения, измеренное в предыдущем пункте.

e) Используйте молоток и пробойник или другой подходящий тупой инструмент, чтобы вбить блокирующий ободок гайки в канавку оси (фото 60).

18 Наполните крышку смазкой и установите ее, постучав по её периферии с помощью молотка и пробойника.

19 Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Зажмите гайки колеса.

20 Нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, затем проверьте ход рычага стояночного тормоза и
отрегулируйте его если необходимо.

 

Замена жидкости автоматической трансмиссии

1 Через определенные интервалы трансмиссионная жидкость должна быть заменена.

2 Прежде чем начинать работу, купите указанную в Спецификациях трансмиссионную жидкость (см. Рекомендуемые жидкости и смазки).

3 Кроме того, для этой работы необходимы осевые подпорки, сливной контейнер емкостью по крайней мере 4.5 л, газеты и чистая ветошь.

4 Сливать жидкость следует, когда она нагрета. Это позволит удалить больше осадка, чем если жидкость была холодной. Температура жидкости может превышать 180°С, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

5 После того, как двигатель прогрет до рабочей температуры, поддомкратьте автомобиль и установите его на осевых подпорках.

6 Поместите все необходимое под автомобиль, стараясь не касаться горячих компонентов выхлопной системы.

снимите сливную пробку7 Поместите сливной контейнер под дифференциалом трансмиссии и снимите сливную пробку (фото 62). Убедитесь, что сливной контейнер находится в правильном месте, поскольку жидкость польется с некоторым напором.
После того, как жидкость полностью стечет, очистите сливную пробку трансмиссии и вновь установите ее. Зажмите пробку надежно.

9 Опустите автомобиль на землю.

10 Откройте капот и извлеките щуп измерения уровня трансмиссионной жидкости.

11 Залейте в трансмиссию указанное в Спецификациях количество жидкости нужного тина (используйте воронку, чтобы предотвратить разлив). Лучше добавлять жидкость понемногу, следя за уровнем с помощью щупа. Дайте жидкости стечь в поддон. Не допускайте попадания в трансмиссию грязи и посторонних веществ.

12 Установите рычаг переключения режима движения в положение "Park", примените стояночный тормоз и запустите двигатель, не нажимая на педаль газа (если возможно). Не увеличивайте обороты двигателя, пусть он работает в режиме холостого хода.

13 Вновь проверьте уровень трансмиссионной жидкости (двигатель всё еще работает на холостом ходу). Загляните под автомобиль, чтобы проверить область вокруг пробки сливного отверстия трансмиссии на наличие утечки.

14 Убедитесь, что уровень жидкости находится чуть ниже метки "F" на щупе измерения уровня. Не позволяйте уровню жидкости подниматься выше этой метки, иначе трансмиссия переполнится и необходимо будет слить избыток жидкости.

15 Вставьте щуп измерения уровня на место в трубку и совершите короткую поездку, чтобы разогреть двигатель до нормальной рабочей температуры. Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности, пустите двигатель в режим холостого хода и вновь проверьте уровень жидкости (рычаг в положении "Park"). Уровень должен теперь быть на метке "F". Если это не так, добавьте нужное количество жидкости, чтобы довести уровень до этой точки. Снова следите, чтобы не переполнить трансмиссию.

 

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра и фильтра системы вентиляции картера

Гайка - барашек (А) и скобы (В) сборки воздушного фильтра 1 Через определенные интервалы, фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр системы вентиляции картера должны быть заменены. Кроме того, рекомендуется осматривать оба фильтра между заменами.

2 Фильтрующий элемент находится внутри кожуха на двигателе. Чтобы заменить его, снимите гайку - барашек, расположенный наверху сборки воздушного фильтра, выпустите скобы и снимите верхнюю пластину (фото 63 - Гайка - барашек (А) и скобы (В) сборки воздушного фильтра).

3 После того, как верхняя пластина снята, будьте осторожны, чтобы не уронить что-нибудь, в карбюратор.

Поднимите фильтрующий элемент воздушного фильтра вытяните его из кожуха 4 Поднимите фильтрующий элемент воздушного фильтра из кожуха (фото 64).

5 Вытрите внутреннюю поверхность кожуха воздушного фильтра чистой ветошью.

6 Поместите новый фильтрующий элемент в кожух воздушного фильтра. Убедитесь, что он сел должным образом в основание кожуха.

7 Фильтр системы вентиляции картера также находится внутри кожуха воздушного фильтра. Снимите верхнюю пластину и фильтрующий элемент воздушного фильтра как описано выше, затем найдите фильтр системы вентиляции картера на стенке кожуха.

8 Используйте отвертку, чтобы высвободить фильтр, затем вытяните его из кожуха (фото 65).

9 Установите новый фильтр системы вентиляции картера и фильтрующий элемент воздушного фильтра.

10 Установите верхнюю пластину, убедившись, что ее стрелка совместилась со стрелкой на воздуховоде.

 

Замена датчика кислорода

Замечание: Датчик кислорода очень чувствителен, при работе соблюдайте следующие предосторожности:

a) Датчик кислорода имеет несъемный гибкий проводник и соединитель, которые нельзя отделять от датчика - это вызовет его повреждение;

b) Смазка, грязь и другие загрязнения не должны попасть на электрический соединитель и на конец датчика;

c) Не используйте никаких очищающих растворителей:

d) Не роняйте датчик и не подвергайте его ударам;

е) Силиконовый чехол должен быть установлен а правильное положение, чтобы предотвратить его расплавление.

Датчик находится в выпускном коллекторе1 Датчик находится в выпускном коллекторе и доступен из моторного отсека (фото 66).

2 Так как при холодном двигателе датчик снять трудно, запустите двигатель и дайте ему прогреться до 50°С.

3 Отсоедините электрический провод oт датчика кислорода.

4 Заметьте положение силиконового чехла и аккуратно извлеките датчик кислорода из выпускного коллектора. Примите к сведению, что чрезмерное усилие может повредить резьбу. Осмотрите датчик на наличие повреждений.

5 Нанесите на резьбу датчика специальный антиблокировочный состав, чтобы облегчить его снятие в будущем.

6 Установите датчик и зажмите это надежно.

7 Соедините электрический провод.

 

Проверка и замена клапана системы вентиляции картера

1 Клапан системы вентиляции картера находится в крышке распредвала.

из резинового уплотнительного кольца в крышке распредвала правильное положение2 С двигателем, работающем на холостом ходу при нормальной рабочей температуре, извлеките клапан (вместе со шлангом) из резинового уплотнительного кольца в крышке распредвала (фото 67).

3 Наложите палец на конец клапана. Если частота вращения двигателя уменьшается, клапан работает должным образом. Если частота вращения двигателя не понижается, клапан неисправен и должен быть заменен новым.

4 Чтобы заменить клапан, снимите его с конца шланга, запомнив его правильное положение (фото 68).

Сравните старый клапан с новым5 При покупке клапана системы вентиляции картера, убедитесь, что новый клапан предназначен именно для Вашей модели, учитывая год выпуска и размер двигателя. Сравните старый клапан с новым, чтобы убедиться, они идентичны (фото 69).

6 Встаньте клапан в конец шланга.

7 Осмотрите резиновое уплотнительное кольцо на наличие повреждений и замените его новым, если необходимо.

8 Втолкните клапан системы вентиляции картера на место.

9 Дальнейшую информацию о системе вентиляции картера см. далее.

 


...
Проверка клапана повторного сжигания отработавших газов (EGR)

1 Клапан EGR находится на впускном коллекторе, вблизи карбюратора. Большинство неполадок этой системы эмиссии вызвано тем, что клапан EGR заклинило или он коррозирован.

2 Вручную надавите на диафрагму, расположенную под клапаном ЕGR (двигатель должен быть холодным, чтобы предотвратить ожоги). При небольшом усилии диафрагма должна смещаться вверх и вниз в пределах кожуха.
3 Если диафрагма не перемешается или перемешается только при большом усилии, замените клапан ЕGR новым. Если состояние клапана вызывает какие-либо сомнения, сравните смещение его диафрагмы со смещением диафрагмы нового клапана.

4 Дальнейшую информацию о системе повторного сжигания отработавших газов см. далее.

 

Проверка системы оттяжки топливных паров

осмотрите угольную канистру1 Система выполняет функцию оттяжки топливных паров из топливного бака и карбюратора, конденсации их в угольной канистре и затем возврата топлива в топливную систему.

2 Первый признак неисправности системы оттяжки топливных паров - сильный запах бензина в моторном отсеке. Если запах бензина обнаружен, осмотрите угольную канистру, расположенную на термоизоляционном щитке моторного отеска (фото 71), и шланги системы.

3 Чтобы проверить действие системы, поместите руку под канистру, разогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и медленно увеличивайте частоту вращения двигателя. Если в основание канистры всасывается воздух, система исправна.

 

Проверка и регулировка угла опережения зажигания

установочные метки отметьте его мелом или мазком краски1 Найдите пластину указателя установочной метки, расположенную около шкива коленвала. Метка Т (TOP) обозначает верхнюю мертвую точку (ВМТ). Шкала пластины указателя имеет шаг в 2° и должна иметь надлежащую установочную метку для Вашей модели. Если это не так, отсчитайте от метки T нужное число градусов до ВМТ и нанесите установочную метку. Если установочные метки нанесены как показано на рис. 70, то вместо пластины модель оборудована установочным указателем и вместо двух надрезов на шкиве имеется один. Не используйте верхний надрез (ВМТ) для установки опережения зажигания.

2 Найдите надрез на балансире или шкиве коленвала и отметьте его мелом или мазком краски (фото 72).

3. Запустите двигатель, прогрейте это до нормальной рабочей температуры и заглушите его. Выключите все освещение и другое дополнительное электрооборудование. отключите электрический соединитель вентилятора охлаждения радиатора.

Соедините питающие провода стробоскопа выравниваетея надрез на шкиве чтобы надрез совместился с правильной установочной меткой Отрегулируйте угол опережения зажигания4 При выключенном зажигании соедините входной контакт стробоскопа со свечой зажигания № 1 (используйте провод - перемычку).

Соедините питающие провода стробоскопа согласно инструкциям изготовителя (фото 73).

5 Запустите двигатель, направьте стробоскоп на установочный надрез на шкиве коленвала и заметьте, с которой из установочных меток выравнивается надрез на шкиве (фото 74).

6 Если надрез не выравнивается с соответствующей меткой, ослабьте болт распределителя и поверните распределитель, так чтобы надрез совместился с правильной установочной меткой (рис 75).

7 Затяните болт распределителя и повторно проверьте опережение зажигания.

8 Выключите двигатель и отсоедините стробоскоп. Повторно соедините провод свечи зажигания и все предварительно отсоединенные электрокомпоненты.

Рис 76 - Отрегулируйте угол опережения зажигания, поворачивая распределитель.

 

Осмотр и замена свеч зажигания

Замечание: Изготовители не определяют точного интервала для замены свеч зажигания, рекомендуют только осматривать их регулярно. Практика показывает, что при осмотре лучше заменить свечи, даже если они внешне все еще находятся в хорошем состоянии.

Инструменты, необходимые для замены свечи зажигания1 Для замены свеч зажигания необходимо специальное гнездо, которое подходит по размеру к гаечному ключу с храповиком. Это гнездо будет защищать фарфоровый изолятор свечи и удерживать свечу, во время ее установки в отверстие цилиндра. Также необходим будет специальный щуп, чтобы проверять и регулировать зазор свечи зажигания (фото 77 - Инструменты, необходимые для замены свечи зажигания

1 Гнездо

2 Динамометрический ключ

3 Гаечный ключ с храповиком

4 Удлинение

5 Щуп для измерения зазора свечи зажигания).

2 Свечи зажигания расположены на передней стороне двигателя.

3 Лучше всего купите новые свечи зажигания заранее, отрегулируйте их зазор, а затем заменяйте свечи по одной.

4 От функционирования свеч зажигания зависит работа и КПД двигателя. Необходимо, чтобы установленные свечи соответствовали двигателю (правильная марка свеч указана в начале). Чистка свеч зажигания необходима крайне редко, и ее не следует предпринимать, если у Вас нет соответствующего оборудования, поскольку электроды легко могут быть повреждены.

5 Дайте двигателю полностью остыть, прежде чем снимать свечу. В это время осмотрите каждую из новых свеч зажигания на наличие дефекта и проверьте их зазоры.

6 Чтобы проверить зазор, вставьте провод шура между электродами в кончике свечи. Межэлектродный зазор указан в Спецификациях. Провод должен только коснуться каждого из электродов. Если зазор неправилен, используйте регулятор на корпусе щупа, чтобы слегка отогнуть изогнутый боковой электрод, чтобы добиться нужного зазора. Если боковой электрод смещен относительно центрального электрода, используйте регулятор, чтобы выровнять их. Проверьте фарфоровый изолятор на наличие трещин, указывающих на то, что свечу зажигания использовать нельзя.

7 Снимите провод с одной из свеч зажигания (двигатель остыл), захватив наконечник провода, а не сам провод. Иногда необходимо повернуть несколько раз наконечник, чтобы высвободить его.

8 Примените сжатый воздух, чтобы удалить всю грязь со свечи зажигания и места ее установки (можете использовать обычный велосипедный насос). Это нужно для того, чтобы удалить грязь, которая может попасть в цилиндр после снятия свечи зажигания.

9 Поместите гнездо на свечу зажигания и снимите свечу с двигателя, поворачивая ее против часовой стрелки.

Осмотрите свечу и оцените ее состояние.

Вкрутите свечу в цилиндр вручную, затем зажмите ее динамометрическим ключом. Где вставить свечу зажигания в отверстие цилиндра трудно, насади те на конец свечи короткий кусок резиновой трубки. Гибкая трубка будет действовать как универсальный шарнир, что поможет выровнять свечу с отверстием, а если резьба свечи встанет с перекосом, трубку легко будет сдвинуть по свече, чтобы предотвратить повреждение резьбы. Правильный момент затяжки указан в Спецификациях. Если динамометрический ключ не доступен, зажмите пробку не больше, чем на четверть оборота от точки, где шайба входит в контакт с поверхностью yплотнения.

12 Прежде чем установить провод свечи зажигания на ее конец, осмотрите его.

13 Установите провод на новую свечу зажигания. Убедитесь, что провод пролегает далеко от выпускного коллектора.

14 Выполните ту же процедуру на остальных свечах зажигания, заменяя их по одной, чтобы не перепутать провода.

 

Проверка и замена проводов свечей зажигания, крышки и бегунка распределителя

1 Сначала осмотрите провода свечей зажигания при работающем двигателе. В затемненном, хорошо вентилируемом гараже запустите двигатель и осмотрите провод каждой свечи. Будьте осторожны, не прикоснитесь к движущимся частям двигателя. Если в проводе есть разрыв, будет видно искрение в области повреждения. Если при осмотре обнаружились поврежденные провода, их необходимо заменить. Заглушите двигатель, дайте ему остыть и осмотрите крышку и бегунок распределителя.

2 Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора,

Снимите крышку контакты на внуфенней стороне крышки на наличие чрезмерной коррозии3 Ослабьте винты крепления крышки распределителя. Винты держатся в крышке фиксаторами. Снимите крышку (фото 78).

4 Осмотрите крышку на наличие трещин и других повреждений. Тщательно осмотрите контакты на внутренней стороне крышки на наличие чрезмерной коррозии (фото 79). Неглубокие царапины вполне допустимы. Отложения на контактах могут быть удалены мелким напильником.

5 Если при осмотре оказалось, что крышка повреждена, ее необходимо заменить. Осмотрите бегунок.

снимите бегунок и осмотрите на наличие трещин Отведите грузики6 Бегунок, установленный под крышкой на валу распределителя, крепится двумя винтами. Открутите винты, снимите бегунок и осмотрите на наличие трещин и других повреждений (фото 80).

7 Осмотрите металлический контакт сверху ротора на предмет прогорания и точечной коррозии.

8 Если контакт в плохом состоянии, бегунок необходимо заменить.

9 Осмотрите сборку центробежного регулятора опережения зажигания на повреждения и признаки коррозии. Проверьте, не сломаны ли пружины. Отведите грузики, чтобы убедиться, что они легко перемещаются, а натяжение пружин возвращает их обратно (фото 81). Нанесите на контактные поверхности сборки тонкий слой силиконовой смазки.

10 Если бегунок и крышка в хорошем состоянии, установите их.

11 Если крышка требует замены, не устанавливайте новую крышку на этом этапе, отложите ее в сторону, не отсоединяя провода.

12 Если проверка, описанной в пункте 1 показала, что провода свеч зажигания исправны, выполните следующий тест.

Не беритесь за сам провод, только за резиновый наконечник13 Осмотрите провода по одному, чтобы не перепутать их.

14 Отсоедините провод от свечи зажигания. Используйте специальный инструмент или возьмитесь за резиновый наконечник, слегка покрутите eго из стороны в сторону и снимите провод. Не беритесь за сам провод, только за резиновый наконечник (фото 82).

15 Осмотрите внутреннюю поверхность наконечника на признаки коррозии (белый твердый порошок). На некоторых моделях используется белая силиконовая смазка, не перепутайте ее со следами коррозии. Очистите наконечник от коррозии с помощью отвертки или ножа.

16 Вновь установите провод на конец свечи зажигания - наконечник должен плотно сидеть на свече. Если это не так, снимите провод и с помощью плоскогубцев аккуратно подогните металлический соединитель внутри наконечника провода, чтобы наконечник перестал болтаться на свече.

17 Используя чистую ветошь, очистите провод по всей длине от образовавшейся грязи и смазки. Осмотрите изоляцию провода на наличие прожженных мест, трещин и других повреждений. Согните провод в нескольких местах, чтобы убедиться, что провод не утратил гибкость.

18 Проверьте конец провода у крышки распределителя тем же способом. Осматривайте провода по одному, чтобы не перепутать их.

19 Если у Вас есть мультиметр, измерьте удельное сопротивление каждого провода. Оно должно быть 16 кОм • м.

20 Если провода в хорошем состоянии, убедитесь, что они надежно прикреплены. Если крышка и бегунок тоже исправны, проверка закончена. Подсоедините провод аккумулятора.
21 Если при процедурах, описанных в пунктах 14 - 19 было определено, что необходимо заменить провода, крышку или бегунок распределителя, сделайте необходимую замену.

22 Если устанавливаются новые привода, заменяйте их по одному, чтобы не перепутать.

23 Установите крышку на распределитель, затем подсоедините провод аккумулятора.

 

Регулировка клапанов и проверка затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

1 Запустите двигатель и дайте ему нагреться до нормальной рабочей температуры.

Пометьте все шланги и провода Снимите болты крышки распредвала не потерять шайбы2 Выключите двигатель и снимите с двигателя сборку воздушного фильтра. Пометьте все шланги и провода, идущие к воздушному фильтру, для простоты установки (фото 83).

3 Снимите с крышки распредвала крепление клапана системы вентиляции картера и проводов свеч зажигания. Используйте кусок проволоки, чтобы подвязать тросик дроссельной заслонки вне рабочего пространства.

4 Снимите болты крышки распредвала, следя затем, чтобы не потерять шайбы (фото 84 - 85).

аккуратно высвободить крышку распредвала помечая их номер на корпусе распределителя снимите крышку с проводами с распределителя 5 Оберните конец большой отвертки ветошью и используйте ее, чтобы аккуратно высвободить крышку распредвала (фото 86). Снимите крышку с двигателя и удалите прокладку.

6 Поместите поршень 1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на ходе сжатия. Для этою пронумеруйте провода свечей зажигания, затем снимите все свечи с двигателя. Найдите провод свечи зажигания цилиндра № 1 и проследите его до распределителя. Поставьте цифру 1 на корпус распределителя непосредственно под зажимом провода свечи № 1 на крышке распределителя. Проделайте то же с остальными проводами, помечая их номер на корпусе распределителя, затем снимите крышку с проводами с распределителя (фото 87 - 88).

надрез на шкиве коленвала совместился с указателем Надрез шкива коленвала совмещен с меткой ВМТ Контакт бегунка распределителя направлен на метку провода свечи зажигания № 1 7 Медленно проверните коленвал по часовой стрелке, установив гаечный ключ или гнездо на большой болт на передней стороне коленвала или (если приводной ремень достаточно натянут) на генератор, чтобы надрез на шкиве коленвала совместился с указателем (фото 89). Бегунок должен быть направлен на цифру 1, которую Вы поставили на корпусе распределителя (фото 90 - Надрез шкива коленвала совмещен с меткой ВМТ). Если это не так, поверните коленвал на 360" по часовой стрелке. Если бегунок теперь указывает на цифру 1 на корпусе распределителя, то поршень № 1 находится в ВМТ на ходе сжатия, и значит можно проверить и отрегулировать зазоры впускного и выпускного клапанов цилиндра № 1, впускного клапана цилиндра № 2 и выпускного клапана цилиндра № З. Впускные клапаны находятся на задней стороне двигателя (обращенной к термоизоляционному щитку), а выпускные -на передней его стороне. Рис 91 - Контакт бегунка распределителя направлен на метку провода свечи зажигания № 1 (стрелка) на корпусе ( т.е. цилиндр № 1 находится в ВМТ).

8 Встаньте щуп подходящего размера (см. Спецификации) между штоком клапана и коромыслом. Если щуп вмещается между ними с небольшим усилием, то зазор правилен и регулировка не требуется.

чтобы отрегулировать зазор надежно зажмите контргайку9 Если щуп не входит в этот промежуток или входит слишком свободно, ослабьте контргайку регулировочного винта и аккуратно зажмите или ослабьте регулировочный винт, чтобы отрегулировать зазор (фото 92).

10 Удерживая регулировочный винт неподвижным с помощью отвертки, надежно зажмите контргайку (фото 93). Повторно проверьте зазор, чтобы убедиться, что он не изменился.

11 Проверните коленвал на полный оборот (360°), что приведет поршень цилиндра № 4 в верхнюю мертвую точку на ходе сжатия. Проверьте это, убедившись, что бегунок указывает на положение провода свечи зажигания № 4.Проверьте и отрегулируйте зазор выпускною клапана цилиндра № 2, вкусного клапана цилиндра № 3 и впускного и выпускною клапанов цилиндра № 4.

Рис 94 - Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

крепления головки блока цилиндров в последовательности12 Проверьте моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров (двигатель нагрет), используя динамометрический ключ. Ослабьте один болт на четверть оборота, затем зажмите это усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Повторите процедуру на всех болтах крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на иллюстрации 94.

13 Установите крышку распредвала (используйте новую прокладку) и зажмите монтажные болты равномерно и надежно усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

14 Установите свечи зажигания, крышку распределителя и провода свечей зажигания. Установите воздушный фильтр и соедините все связанные шланги, электросоединители к электросети и вакуумные линии.

15 Запустите двигатель и проверьте герметичность соединения крышки распредвала с головкой блока цилиндров.

 

Проверка компрессии

Проверка компрессии1 Проверка компрессии покажет Вам, в каком состоянии находится двигатель.

Пониженная компрессия говорит об утечках, вызванных изношенными поршневыми кольцами, дефектными клапанами и их сидениями или прогоревшей прокладкой головки блока цилиндров.

2 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, заглушите его и подождите 10 минут, чтобы дать понизиться температуре каталитического конвертера. На моделях без каталитического конвертера нет никакой необходимости ждать 10 минут.

3 Сначала очистите область вокруг свеч зажигания,чтобы при проверке компрессии в цилиндры не попала грязь. Снимите свечи зажигания.

4 Отсоедините провод первичной обмотки от распределителя. Заблокируйте дроссельную и воздушную заслонки, чтобы они были открытыми.

5 Вставив манометр в отверстие под свечу зажигания цилиндра № 1, проверните двигатель по крайней мере на четыре хода сжатия и следите за показаниями манометра. Компрессия должна расти быстро. Низкая компрессия на первом ходе, не увеличивающаяся в течение последующих ходов, указывает на изношенные клапаны, прогоревшую прокладку головки цилиндра или трещины в головке. Запишите самое высокое показание манометра и сравните его с данными, приведенными в Спецификациях.

6 Повторите процедуру на оставшихся цилиндрах. Самое низкое значение компрессии не должно быть меньше 70 % самого высокого. Никакое чтение не должно быть меньше чем 7.9 бар (для бензина) .

7 Влейте пару чайных ложек моторного масла (лучше всего шприцем) в каждый цилиндр через отверстие под свечу зажигания и повторите испытание.

8 Если после этого компрессия заметно возросла, поршневые кольца изношены. Если компрессия не увеличилась, есть утечка в клапанах или через прокладку головки блока цилиндров. Утечка у клапанов может быть вызвана прогоревшими седлами или деформацией и трещинами на клапанах.

9 Если два смежных цилиндра имеют одинаково низкую компрессию, скорее всего между ними прогорела прокладка головки блока цилиндров. Присутствие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или картере подтверждает эту версию.

10 Если компрессия выше нормальной, вероятно стенки камер сгорания покрыты нагаром. Снимите головку блока цилиндров и удалите нагар.

11 Если компрессия ниже нормы или велики ее перепады между цилиндрами, обратитесь к специалисту для проведения специального теста на утечки.

 

Проверка системы дополнительной подачи воздуха

Соедините вольтметр между зажимом 'В' соединителя и землей подключив его к аккумулятору как показано соедините вольтметр с соединителем как показано 1 Система призвана подавать дополнительный воздух во впускной коллектор во время замедления для уменьшения выброса НС и СО.

2 Запустите двигатель и дайте ему нагреться до рабочей температуры. Выключите двигатель и снимите воздушный фильтр.

3 Отключите электрический соединитель клапана системы дополнительной подачи воздуха. Соедините вольтметр между зажимом 'В' соединителя и землей.

4 Запустите двигатель. Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/ мин, затем резко выпустите дроссельную заслонку и следите за показаниями вольтметра. При оборотах более чем 2100 +- 100 об/мин не должно быть зарегистрировано никакого напряжения; ниже этой скорости на вольтметре должно быть 12 В. Выключите двигатель и снимите вольтметр.

5 Проверьте действие клапана системы дополнительной подачи воздуха, подключив его к аккумулятору как показано на Рис. 97. В момент поступления напряжения должен раздаться щелчок.

6 Проверьте выключатель холостого хода следующим образом. Запустите двигатель и соедините вольтметр с соединителем как показано на Рис. 98. При частоте холостого хода не должно быть зарегистрировано никакое напряжение. Увеличьте частоту вращения двигателя и убедитесь, что при оборотах 1200 -1300 об/мин вольтметр показывает 12 В. Поверните регулировочный винт выключателя холостого хода, если необходимо, чтобы отрегулировать выключатель.

7 Выключите двигатель, отсоедините вольтметр и установите воздушный фильтр.

8 Дальнейшую информацию о системе дополнительной подачи воздуха см. далее.




Далее: Двигатель бензиновый Mazda 626 (с 1985 г.)
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика