Двигатель дизельный

 

Дизельная модель

 

На рис. 19-а показаны разобранные детали в соответствующей последовательности. Работы нужно проводить, ссылаясь на этот рисунок.

 

• Отсоединить провод, соединяющий полюс аккумулятора с корпусом, и полностью снять аккумулятор вместе с кронштейном (1), т. к. детали должны быть подготовлены к следующим работам.

Отвинтить капот. Обвести карандашом очертания шарнира на щитке капота, чтобы при монтаже капот вернулся в первоначальное положение. Хотя снимать капот не обязательно, будет лучше, если он не мешает.

• Слить моторное масло и охлаждающую жидкость.

• Снять приводной трос акселератора (2).

• Снять воздушный фильтр.

• Отсоединить жгут проводов от радиатора (4).

• Снять радиатор вместе с вентилятором.

• Вакуумный шланг отсоединить от тормозного гидроусилителя (серво-тормоз).

Подробности снятия и установки дизельного двигателяРис. 19а.

Подробности снятия и установки дизельного двигателя. Работы по снятию деталей нужно проводить в порядке нумерации.

1 Аккумуляторная батарея и кронштейн

2 Управлениe акселератором

3. Воздушный фильтр

4 Жгут проводов к радиатору

5 Шланг охлаждения

6 Радиатор и вентилятор

7. Вакуумный шланг сервотормоза

8. Трубопровод промежуточного охладителя (не установлен)

9. Шланг питания

10. Кожух приводного ремня

11. Насос гидроусилителя рулевого привода

12 Подвеска двигателя

13. Цилиндр сцепления

14. Спираль, тахометра

15 Жгут проводов к коробке передач

16. Компрессор кондиционера

17. Жгут проводов двигателя

18 Шланги подогревателя

19. Переднее колесо

20 Боковой кожух двигателя

21 Наконечник поперечной боковой тяги

22: Соединение стабилизатора поперечной устойчивости

23. Нижний поперечный рычаг подвески

24 Приводной вал

25 Рычаг управления механизмом переключения коробки передач

26 Рычаг стабилизатора

27. Труба выпуска отработавших газов и упорный угольник

28 Подвеска двигателя

29. Блок двигателя и коробки передач

30 Коробка передач

• Отсоединить шланги питания (9). Заглушить свободные концы шлангов, чтобы не вытекало горючее.

• Снять кожух приводного ремня (10).

• Снять насос гидроусилителя рулевого управления (11), не отсоединяя шланги, и закрепить куском проволоки со стороны моторного отделения

• Снять подвеску двигателя (12).

Снятие и установка головки цилиндра сцелления у дизельного двигателя• Отвинтить гидросистему в месте, указанном на рис. 20а, и отсоединить цилиндр сцепления (13). Рис. 20а.-

Снятие и установка головки цилиндра сцепления у дизельного двигателя.

• Гайку с косой сетчатой накаткой отпустить и отсоединить спираль тахометра (14).

• Отсоединить жгут проводов коробки передач (15).

• В случае, если имеется кондиционер, после ослабления ременной передачи нужно снять приводной ремень и компрессор вместе с компенсатором (16), не отсоединяя шлангов. Koмпрессор а удобном месте закрепить проволокой.

• Отсоединить жгут проводов двигателя.

• Отсоединить шланг обогревателя (18) и снять.

• Переднюю часть автомобиля поставить на козлы и отвинтить передние колеса.

• Отвинтить щиток кожуха двигателя (20).

• Наконечник поперечной рулевой тяги (21) отсоединить от рычага поворотного кулачка.

• Отсоединить штангу стабилизатора (22) от подвески передних колес.

• Поперечный рычаг подвески (23) отсоединить на нижней части поворотного кулачка.

• Чтобы предотвратить повреждение манжет приводного вала, их нужно обернуть чистой тряпкой. После этого вынуть оба приводных вала (24) из коробки передач как это описано в соответствующей главе.

• Шток вилки переключения передач (25) и удлинительную систему тяг и рычагов (26) отвинтить со стороны коробки передач

• Трубу выпуска отработанных тазов (27) отделить от патрубка.

• Двигатель с помощью трелевочной петли подвесить на подъемник и приподнять приводной агрегат. После этого отвинтить подвеску двигателя (26) от двигателя и коробки передач.

• Двигатель и коробку передач осторожно поднять и медленно вынуть из моторного отделения. Приводной агрегат поднять наверх. При этом следить, чтобы не были забыты подсоединения, кабели и т. д.

Если мотор повис, нужно немедленно принять соответствующие меры. Установка двигателя осуществляется в обратном порядке, однако нужно соблюдать следующие моменты:
Подвеску двигателя монтировать захватить руками диск на конце вала, как показано• Подвеску двигателя монтировать аналогично тому, как это показано на рис. 12а. Придерживаться тех же моментов затяжки.

• Штангу переключения передач и стабилизатор системы тяг и рычагов управления механизмом переключения монтировать в соответствии с описанием о коробке передач.

• Конец приводного вала смазать смазкой, вставить в паз новое упорное кольцо и вал осторожно ввести в коробку передач чтобы при этом не повредить уплотнение. После установки захватить руками диск на конце вала, как показано на рис. 13а, и потянуть вперед и назад. Тем самым гарантируется что вал удерживается пружинным стопорным кольцом.

конец соединительной системы тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости должен выступать из верхней гайки • Все детали подвески передних колес монтировать согласно описанию. Особое внимание обращать на то, что конец соединительной системы тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости должен выступать из верхней гайки точно на 20.1 мм., как это показано на рис. 14.

• Смонтировать цилиндр сцепления и привинтить гидросистему (рис. 20).


Разборка дизельного двигателя

Блок цилиндров дизельного двигателя снимается подобно блоку бензинового двигателя, а с другой стороны главное отличие имеется в деталях, которые соединяют его с дизельным двигателем.
При разборке вначале снимаются наружные детали в следующей последовательности: вакуумный насос и приводной ремень, кожух установки впуска воздуха, теплоизоляционный щиток выпускного патрубка, выпускной патрубок, впускной коллектор, бесщеточный генератор переменного тока и приводной ремень, масляный фильтр и кожух масляного фильтра, радиатор, крепление выпускной трубы, хомут подвески генератора.

Детали системы управления дизельного двигателяРис. 34а.

Детали системы управления дизельного двигателя:

1. Кожух головки блока цилиндров

2. Шкив ременной передачи коленчатого вала

3 Защитная крышка зубчатого ремня

4 Приводной ролик

5. Натяжное устройство

6 Приводной ремень

7. Ведущее колесо. Топливный насос высокого давления

8 Приводное колесо распределительного вала

9. Задний маховик ременной передачи распределительного вала

10 Внутренняя защитная крышка.

 

Газораспределительный механизм теперь снимают, руководствуясь рис. 34а, в следующей последовательности:

• Демонтировать кожух головки блока цилиндров.

• Шкив ременной передачи коленчатого вала (2) отвинтить от коленчатого вала. Для этого нужно вставить прочную отвертку между зубьями зубчатого венца стартера, чтобы блокировать двигатель против проворачивания. Шкив ременной передачи с помощью двух противоположно направленных лопат для монтажа шин отжать от коленчатого вала.

• Снять левую и правую крыши (3) приводного ремня

• Отпустить болт посредине устройства для натяжения ремня (5), снять пружины, как можно дальше вдавить устройство внутрь и болт в этом место опять затянуть.

• Повернуть коленчатый вал пока приводное колесо не станет в положение, показанное на рис. 35а.
Выверка приводного колеса при снятии управления Выверка ведущего колеса топливного насоса высокого давления

Рис. 35а.-Выверка приводного колеса при снятии управления.

Рис. 36а.- Выверка ведущего колеса топливного насоса высокого давления, прежде чем оба болта будут вкручены для блокировки колеса.


• Обозначить направление вращения зубчатого ремня на его наружной стороне в случае, если его опять будут применять, и ремень снять с приводного колеса. Держать ремень вдали от масла, жира или других едких веществ или жидкостей. При этом нужно следить, чтобы он не изгибался и не соприкасался с маслом, водой или другими вредными веществами. Лучие всего повесить ремень на гвоздь.

• Если необходимо, отвинтить приводной ролик (4) для зубчатого ремня

• Отпустить болты ведущего колеса топливного насоса высокого давления. Вначале проверить установку колеса. Обе метки (1) времени впрыска должны, как показано на рис. 36а, находиться друг против друга. Чтобы удержать ведущее колесо в этом положении, нужно ввернуть в колесо 2 болта длиной 35-40 мм. Они попадают в резьбовые отверстия монтажной консоли и блокируют колесо в этом положении. Затем болты отпустить.

• Съемником вынуть ведущее колесо топливного насоса высокого давления, подобно тому, как это показано для распределительного вала на рис. 38а.

удерживать распределительный вал, как это показано колесо распределительного вала также нужно вынимать двухкулачковым съемником, который ввинчивается в резьбовое отверстие приводного колеса • Отпустить болты шкива зубчатого ремня распределительного вала с помощью накладного гаечного ключа. При этом удерживать распределительный вал, как это показано на рис. 37а. Если нет в распоряжении регулируемого ключа, можно применять ключ с 29-мм зевом. Как и шестерня насоса, колесо распределительного вала также нужно вынимать двухкулачковым съемником, который ввинчивается в резьбовое отверстие приводного колеса подобно тому, как это показано на рис.38а.

Снять топливопровод и топливный насос высокого давления• Распределительный вал опять удерживать, как это показано на рис. 37а и удалить задние шкивы (9). Снять шкивы ременной передачи.

• Подвеску двигателя и приводное колесо снять на передней стороне двигателя.

• Снять топливопровод и топливный насос высокого давления (Рис 39а). Насос снять вместе с держателем. Система управления впрыском не обязательно устанавливается таким способом.

• Со стороны двигателя отвинтить направляющую трубу указателя уровня масла и снять вместе с резиновым шлангом.

• Снять топливопровод.

• Снять водопровод и водяной насос. Снятие головки блока цилиндров осуществляется следующим образом.

 

Монтажный рисунок головки блока цилиндров дизельного мотораРис. 40.

Монтажный рисунок головки блока цилиндров дизельного мотора

1. Крышка термостата

2. Термостат

3 Крьшка термостата

4. Зажим двигателя

5. Трубопровод для слива масла

6. Форсунка

7 Шина

8 Свеча накала

9. Крьшжа подшипника распредвала

10. Масляное уплотнение

11. раслредвал

12. Болт головки блока цилиндров

13. Головка блока цилиндров и уплотнение

14. Толкатель и установочный диск

15. Конический сухарь клапана

16 Верхняя тарелка пружины клапана

17 пружина клапана

18. клапан

19. Нижняя тарелка пружины клапана

20. Уплотнительное кольцо стержня клапана

21 Направляющая втулка клапана и предохранитель.

На рис. 40а показан монтажный рисунок головки, который может быть использован при работе:

• Отвинтить крышу кожуха термостата (1), вынуть термостат (2) и отвинтить кожух (3).

• Отвинтить оба зажима двигателя (4).

• После освобождения гаек вынуть трубопровод для слива масла (5).

• Отвинтить форсунку (6).

• Отвинтить шину свечей накаливания и снять ее.

• Вынуть свечи (8).

• Крепящие болты крышек подшипников распределительного вала постепенно освободить за два или три приема. При этом нужно начинать с краев головки и двигаться к середине.

• Вынуть распределительный вал и удалить оба маслоуплотнительных кольца (10) — спереди и сзади.

Схема освобождения• Болты головки блока цилиндров освободить в направлении вовнутрь. Схема освобождения соответствует рис. 27а, только нужно начинать на другой стороне головки. Снять головку. Если головка не снимается, можно вставить отвертку между выступом на головке блока цилиндров и блоком цилиндров, чтобы нажать на головку.

• Вынуть уплотнение головки блока цилиндров.

• Толкатели клапанов и принадлежащие им установочные диски (14) вынуть по очереди и сложить в установочном порядке. При дальнейшей разборке поступать так, как написано для бензинового двигателя.

 

Сборка двигателя

Так же как и разборка, сборка двигателя описана отдельными операциями. Последователыюоь сборки противоположна разборко. Однако, при каждой сборке нужно соблюдать следующие общие указания:

• Контролировать, чтобы все детали были чистыми и свободными от посторонних включений, прежде чем они поступят на сборку.

• Нанести тонкий слой смазки на все вращающиеся и скользящие детали. Это нужно делать перед сборкой, но не после того, как детали уже собраны, так как масло не сможет попасть в соответствующие места подшипников. Особенно важно, чтобы поршни, поршновые кольца и стенки цилиндров перед сборкой должны быть обильно смазаны моторным маслом.

• Все детали блока цилиндров основательно очистить, если двигатель разбирался полностью. При частичной разборке следить за тем, чтобы никакие посторонние предметы не могли попасть на детали, которые не разбирались, или на полые поверхности. Все отверстия нужно для предотвращения этого заклеить или заглушить тряпками.

• Каналы и сверления для масла лучше всего продуть сжатым воздухом. В случае, если нет в распоряжении сжатого воздуха, каналы и сверления можно прочистить куском дерева, но ни в коем случае не металлическим предметом. Уплотнительные кольца, уплотнения и т. п. всегда нужно обновлять. Ни в коем случае нельзя на этом экономить или применять поврежденные детали.

• В таблицах параметров и габаритных размеров приведены границы износа большинства движущихся деталей. Если возникнут сомнения по поводу какой-либо детали или вскоре будет достигнут предел износостойкости, детали заменяют, чтобы сэкономить на повторной разборке.

• Все заменяемые детали должны быть только от фирмы Мазда, причем с номером двигателя. т. к. детали все время совершенствуются и из-за этого меняются.

 



Головка блока цилиндров и клапаны

 

Снятие головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров можно снять при установленном двигателе, и об этой работе речь пойдет в последующем описании. Если двигатель уже разобран, можно сэкономить на подготовительных работах. Большинство работ были уже описаны (снятие двигателя) и (разборка двигателя) и дальнейшие работы даются сокращенно. Снятие головки цилиндров при установленном двигателе необходимо, например, для обновления головки блока цилиндров или для шлифовки клапанов.

Снятие головки блока цилиндров — дизельный двигатель

• Отсоединить гровод oт полюса аккумулятора и опорожнить систему охлаждения.

• Снять воздушный фильтр и отсоединить шланг тормозного гидроусилителя

• Кожух ремня снять, освободить ремень вакуумного насоса и снять его.

• Отсоединить шланг питания. Концы шлангов заглушить соответствующими болтами, чтобы горючее не вытекало.

• Провод свечей накаливания и терморегулятора для температуры воды отсоединить.

• Отсоединить топливопровод высокого давления.

• Верхний водяной шланг отсоединить от радиатора, затем отсоединить шланг между термостатом и топливным насосом высокого давления.

• Отвинтить трубу указателя уровня масла и кронштейн и вынуть их.

• Снять зубчатый ремень, как это описано .

• Демонтировать крышку головки блока цилиндров.

• Приводное колесо распределительного вала и задний шкив ременной передачи распределительного вала снять, как это описано при разборке двигателя . Снять также водущее колесо топливного насоса высокого давления.

• Снять большой щит сзади приводного колеса.

• Освободить кронштейн выпускного коллектора, снять выхлопную трубу и выпускной коллектор.

• Снять впускной коллектор.

• Снять головку блока цилиндров.

 

Разборка головки блока цилиндров

Дальнейшее описание касается всех двигателей. Подробности можно узнать из соответствующих рисунков, касающихся разборки головки блока цилиндров:

• Головку блока цилиндров зажать в тисках вместе с хомутом, который прикреплен с помощью шпилек впускного коллектора.

Снятие клапанов с помощью съемника. 1 - Струбцина. 2. Нажимной пуансон• Инструмент, предназначенный для снятия и установки клапанов, показан на рис. 41а и устанавливается на головке блока цилиндров, как показано на этом рисунке (Рис. 41. - Снятие клапанов с помощью съемника. 1 - Струбцина. 2. Нажимной пуансон.)

Затянуть вороток инструмента до сжатия пружины, чтобы можно было вынуть сухари клапанов. Для снятия вентилей можно применить кусок трубы, которая насаживается на верхнюю тарелку пружины. Тарелка клапана на другой стороне хорошо прижата. Молотком слегка ударить по трубе так, чтобы могли выпасть сухари клапана. Они падают внутрь трубы. Трубу нужно хорошо прижимать к тарелке пружины чтобы сухари не потерялись.

Вставить вентили в дно перевернутой картонной коробки• Вынуть тарелки пружин и пружины. Вытащить (с помощью щипцов) уплотнительные кольца клапанов и немедленно выбросить, т, к. они должны быть заменены. Все детали каждого клапана нужно собрать в одном месте. Вставить вентили в дно перевернутой картонной коробки и написать их номера, как это уже было показано на рис. 21а.

 

Осмотр головки блока цилиндров

Все детали цилиндров проверить на износ'! Поверхности головки блока цилиндров хорошо очистить (иногда от остатков прежнего уплотнения — для этого нужно применять шабер, чтобы не состружить материал головки. Контроль и проверку проводить в соответствии с последующими указаниями.

 

Пружины клапанов

Для безупречного контроля пружины клапана нужно применять соответствующий прибор. В случае, если такого прибора нет, можно сравнить использованную пружину с новой. Для этого обе пружины нужно зажать в тисках и медленно прижимать. Если обе пружины сожмутся до одинакового размера, то oни имеют приблизительно одинаковое напряжение. Если же старая пружина сжимается до более короткого размера, чем новая, это является показателем усталости и пружину нужно заменить.

Длина пружины в напряженном состоятии может быть замеряна с помощью штангециркуля. как измеряют пружины замерять на верхней стороне Длина пружины должна соответствовать данным в таблице параметров и габаритных размеров. Рис. 42а показывет, как измеряют пружины.

Пружины по порядку устанавливают на гладкую поверхность таким образом, чтобы закрытый виток оказался внизу. Установить рядом с пружиной стальной уголок. Зазор между пружиной и уголком замерять на верхней стороне (рис. 43а), он должен быть не более 1,8 мм у двигателя с 1 распределительным валом или 1,6 мм у дизельного двигателя. У DOHC-двитателя внешняя пружина может иметь отклонение 14 мм, а внутренняя — 1,3 мм. В ином случае пружина перекошена.

 

Направляющие втулки клапанов

Очистить направляющие втулки, внутренность которых протереть тряпкой, смоченной в бензине. Стержни клапанов лучше всего чистить вращающейся проволочной щёткой, которую вставляют в электродрель, и держат стержень против этой щетки. Клапаны вставить по очереди в соответствующие отверстия. Для контроля игры стержней клапанов в отверстиях должны быть в распоряжении штангенциркуль и внутренний индикатор часового тупа:

амерять внутренний диаметр направляющий втулок Наружный диаметр стержней клапанов замеряют в трех местах по длине • С помощью индикатора часового типа замерять внутренний диаметр направляющий втулок, как это показано на рис. 44а. Полученные размеры должны находиться в пределах величин, приведенных в таблицах параметров и габаритных размеров. При этом нужно принимать во внимание разницу между отдельными двигателями.

• Наружный диаметр стержней клапанов замеряют в трех местах по длине, как это показано на рис. 45а. Вновь нужно взять данные в таблице параметров и габаритных размеров, но, во избежание ошибок, при этом нужно следить, чтобы они касались нужной модели двигателя. Если достигнуты пределы износостойкости, нужно заменить к лапаны и, возможно, направляющие втулки.

• Диаметр стержня клапанов вычесть из внутpеннегo размера отверстия. Полученный размер — игра стержня клапана по отношению к отверстию, которая во всех клапанах не должна превышать 0,20 мм.

поставить стрелочный индикатор на головку блока цилиндров • В случае, если нет в наличии внутреннего индикатора часового типа, поставить стрелочный индикатор на головку блока цилиндров, как на рис. 46а, клапан вынуть из седла и конец стержня клапана подвигать вверх-вниз Датчик индикатора нужно поставить как можно ближе к краю стержня клапанов. Замер не должен превышать 0,20 мм.

Прежде чем менять стержни клапанов, нужно проверить общее состояние головки блока цилиндров. Головки блока цилиндров с небольшими царапинами между седлами клапанов или между седлом клапана и первым витком для отверстия свечи могут применяться опять или шлифоваться, главное, чтобы царапины не были шире, чем 0,5 мм. Поверхности головок блока цилиндров контролируют в том порядке, как это будет описано дальше. Для замены направляющих втулок нужно старые направляющие выбить подходящим дорном с верхней части головки блока цилиндров. Перед выбиванием направляющих втулок нужно соблюдать следующие указания:

• Хотя направляющие втулки впускных и выпускных клапанов выглядят по-разному, при замене устанавливают только втулки для выпускных клапанов, если речь идет о двигателе с распределительным валом. У DOHC-двигателя втулки выпускных клапанов короче; у дизельного двигателя короче направляющие втулки выпускного клапана.


Внимание:

Седла клапанов нужно фрезеровать после того, как заменяется направляющая втулка клапана. Если седло больше нельзя шлифовать, то и направляющие втулки

менять не нужно.

 

• У стандартного двигателя с 8 клапанами и у дизельного мотора вставляется проволочное кольцо на наружной стороне направляющей втулки и прикладывается к верхней стороне головки блока цилиндров. На этом основании направлаощие втулки клапана выбивают или выпрессовывают только со стороны камеры сгорания. Направляощие втулки двигателя с 12 клапанами или DOHC-двигателя выбиваются с этой стороны. У этих двигателей, однако, размеры направляощих втулок клапанов замеряются перед снятием втулок с тем, чтобы новые направляющие втулки забивались на такую же высоту. Головку блока цилиндров можно положить в кипящую воду, пока она не нагреется до температуры воды. Положить головку уплотняющей поверхностью на верстак.

Применяемый для съема пробойник должен провернуть палец, который подходит к внутренней поверхности направляющей втулки. Если заменяют направляющие втулки клапанов, заменяются и клапаны, а седла клапанов нужно шлифовать. Внутренние поверхности отверстий нижнего внутреннего пояска хорошо очистить и одеть проволочые кольца на новые направляющие втулки, если они применяются. Новые направляющие втулки хорошо смазать и со стороны распределительного вала забить в головку блока цилиндров, вновь нагретую до 80-100°С, пока проволочное кольцо не сядет на поверхность головки, в том случае, если оно применяется. Направляющие втулки без проволочного кольца забивать до тех пор, пока будет получен предварительно замерянный размер, который у двигателя с 12 вентилями составляет 19,8-20,3 мм. а у DOHC-Двигателя — 11,4-11,9 мм.

Размер "А" нужно замерять указанным способом между головкой блока цилиндров (2) и верхним краем направлявшей втулки Обычно для этого используется специальный инструментИзмерение показано на рис. 47а. Для забивания применяется специальный дорн, однако можно использовать и любой дорн с цапфой.

Рис. 47а. - Размер "А" нужно замерять указанным способом между головкой блока цилиндров (2) и верхним краем направлявшей втулки, если ноправляющие втулки не имеют предохранительного кольца. При снятом предохранительном кольце размер получается автоматически.

Направляющие втулки после запрессовки разворачивают до диаметра, размер которого регулируется в зависимости от типа двигателя, причем делается допуск на зазор между стержнем клапанов и втулками.

Уплотнительное кольцо стержня клапана одеть на направляющую втулку. Обычно для этого используется специальный инструмент, показанный на рис. 48а., однако для разбивания можно применить хорошо подогнанный кусок трубы, уплотнительное кольцо при этом не повреждается.

Рис. 48а - Paзбиваниe уплотнительного колъца стержня клапана на наружной поверхности направляющей втулки клапана.

Седла клапанов

Седла в зависимости от полученного угла, показаны Седла клапанов нужно контролировать на степень износа или образование царапин. Легкие признаки износа можно удалить фрезой 45°. Если же седло уже слишком износилось, его нужно заново фрезеровать. Седла в зависимости от полученного угла, показаны на рис. 49а — вверху для бензинового двигателя внизу — для дизельного.

Ширина седла клапана должна быть у всех клапанов бензинового двигателя 1,2-1.6 мм и у дизельного — 17-2.3 мм. Как уже упоминалось; седла клапанов нужно фрезеровать, если были применены новые направляющие тулки. В первую очередь нужно фрезеровать угол 45°, а после этого легко обработать показанной на рисунке фрезой верхнюю и нижнюю кромки седла, чтобы ограничить ширину седла и перейти на внутреннюю поверхность. Фрезерные работы заканчиваются, как только седло попадает внутрь заданного размера по ширине. Обработанные седла клапанов нужно шлифовать. Для этого поверхности седел смазать небольшим количеством шлифовальной пасты и вставить клапан в соответствующее
седло.

Прикрепить к клапану всасывающее устройство и клапан подвигать вперед и назад.

После шлифования все детали основательно очистить от грязи и шлифовальной пасты и проверить, как сидит седло клапана на тарелке клапана и фаску клапана. Цельное матовое кольцо должно быть видимым на обеих деталях и образует ширину седла клапана. Карандашом на тарелке клапана сделать несколько штрихов по окружности. Штрихи должны находиться на расстоянии но менее 1 мм друг от друга. После этого клапан осторожно вставить в направляющую втулку и седло, повернуть клапан на 90°, причем на него будет оказано определенное давление (при этом применяется всасывающий патрубок).

Клапаны опять выжмают и проверяют, исчезли или нет карандашные штрихи с окружности седла. В случае, если пружина седла клапана находится внутри заданных размеров, головку можно установить опять. В противном случае седло нужно подправить, а в крайнем случае — установить запасную головку.

Указание: Если клапаны и седла подвергаются многократной доработке или если седла глубоко вработаны в головку блока цилиндров, то для того чтобы получить хорошие седла, необходимо замерять эту глубину. У бензинового и дизельного двигателей эта работа производится по-разному:

по очереди вставлять в направляющие втулки и, как показано• У стандартного бензинового двигателя клапаны по очереди вставлять в направляющие втулки и, как показано на рис. 50а, замерять размер "L".

У стандартного двигателя с 8 клапанами размер должен составлять 46,5 мм: если двигатель имеет 12 вентилой, он должен быть 50,2 мм. В зависимости от получениях величин могут осуществляться мероприятия:

— если размер "L" составляет 46,5-48.0 мм у двигателя с 8 клапанами или 50.2-51.0 мм у двигателя с 12 клапанами, головку блока цилиндров можно устанавливать вновь;

— ест размер "L" составляет 48.0-48,7 мм у двигателя с 8 клапанами или 51,0-51,7 мм у двигателя с 12 клапанами, между нижним седлом клапана и головкой блока цилиндров нужно вставить регулировочную шайбу, чтобы вьровнять расстояниe;

— если размер превышает заданные границы, головку блока цилиндров заменить.

У DOHC-Двигателя измерение осуществляется показанным на рис. 50а способом и в зависимости от полученных результатов:

— если размер "L" меньше чем 36,8-37,6 мм, головку блока цилиндров можно установить опять;
— если размер находится между 37,6 и 38,3 мм, между седлом пружины и головкой блока цилиндров вкладывают регулировочную шайбу;

— если размер "L" меньше чем 38.3 мм, нужно заменить головку блока цилиндров.

У дизельного двигателя измерение осуществляется различными способами. Замер производится от верхней стороны головки блока цилиндров. В зависимости от того, как далеко выработана тарелка клапана в седло:

— клапаны по очереди вставить в седла и хорошо прижать:

замеряется размер между верхней стороной тарелки клапана и поверхностью головки блока — с помощью измерительного зонда и линейки, как показано на рис. 51а, замеряется размер между верхней стороной тарелки клапана и поверхностью головки блока цилиндров. Номинальный размер составляет 0.75-1.05 мм, с границей износа 2,55 мм;

— если размер находится между 1,55 и 2.55 мм, под пружинную тарелку клапана подкладывается peгулировочная шайба. Если превышена граница износа, головку блока цилиндров нужно заменить.

Рис. 51а - Измерение расстояния между верхней стороной тарелки клапана и поверхностью головки блока цилиндров у дизельного двигателя:

1. Измерительная линейка

2. Измерительный зонд

3. Замеряемьй размер.

Клапаны

Мелкие повреждения поверхности тарелок клапанов могут быть устранны шлифованием клапанов в седлах головки блока цилиндров, как это описано выше. Клапаны замерять в соответствии с таблицей параметров и габаритных размеров, и все не соответствующие этим параметрам клапаны нужно заменить.


Измерение толщины стержня клапанов в месте (1) и толщины кромки тарелки клапана в месте (2)Если на концах стержней клапанов появился износ, они могут шлифоваться на шлифовальном станке, при условии, что для корректировки снимается менее чем 0,50 мм. Тарелки клапанов можно шлифовать на шлифовальном станке, при условии, что размер кромки тарелки клапана на рис. 52а между стрелками составляет 0,5 мм у впускного или 1,0 мм у выпускного клапанов, если клапаны опять будут применяться. Эта величина — для стандартных двигателей. У DOHC-двигатоля она составляет 0,85 мм у впускных вентилей и 0,9 мм — у выпусках; у дизельных двигателей для обоих видов клапанов должны быть еще 0.8 мм. Угол шлифовальной машины устанавливается на 44,5° (угол тарелки клапана немного меньше, чем угол седла клапана).

Рис. 52а - Измерение толщины стержня клапанов в месте (1) и толщины кромки тарелки клапана в месте (2).

А — выпускной клапан, В — впускной клапан.

 

Головка блока цилиндров

Для этого измерительную линейку положить на головку Уплотнительные поверхности головки блока цилиндров и блок цилиндров основательно очистить и проверить плоскость головки блока цилиндров на коробление. Для этого измерительную линейку положить на головку (рис. 53а) и с помощью измерительного зонда определить просвет вдоль, поперек и по диагонали плоскости головки блока цилиндров. Если листовой калибр можно вставить более чем на 0,15 мм толщины у бензинового двигателя или 0.1 мм у дизельного, то плоскость головки блока цилиндров у бензинового двигателе планируется шлифовкой, но с соблоденигм минимальной допустимой высотой головы блока цилиндров. У дизеля голова заменяется обычно.

Стандартный бензиновый двигатель: 91,95-92,5 мм (шлифовальный размер макс. 0,20 мм). DOHC-двигатель: 133,95-134,05 мм (шлифовальный размер макс 0,20 мм). У дизельного двигателя головка блока цилиндров должна еще иметь высоту 133,9-134,1 мм., однако ее нельзя шлифовать. Пока головка блока цилиндров бензинового двигателя шлифуется нужно контролировать седла клапанов (их нельзя фрезеровать слишком глубоко) и, кроме тогo нужно замерять зазор цапфе распределительного вала в подшипниках, т. к. превышение допустимого зазора требует замены головы; Зазор ни в коем случае не может быть больше заданной максимальной величины.

 

Распределительный вал

Распределительный вал обоими концам цапф подшипников положить на призмы, как это показаноРаспределительный вал обоими концам цапф подшипников положить на призмы, как это показано на рис. 54а, или зажать в центра токарного станка и стрелочный индикатор установить на одну из средних подшипником цапф. Медленно поворачивать распределительный вал и снимать показания на стрелочном индикаторе. Если показания при полном провороте составляют больше чем 0,03 ми у бензинового двигателя или 0,10 мм у дизельного, то распределительный вал нужно заменить, т. к. исправить его нельзя. Затем нужно проверить подшипниковые цапфы и поверхности распределительного вала на видимые повреждения. В случае, если они выглядят хорошо, нужно замерять высоту кулачков и зазор в подшипниках:

Для замера высоты кулачков нужно поступать так, как показано• Для замера высоты кулачков нужно поступать так, как показано на рис. 55а. Bыcoта кулачков различна у разных двигателей и определяется по таблицам параметров и габаритных размеров. Несомненно, нужно смотреть данные соответствующего двигателя. Существует такжо разница для двигателей, работающих на бензине, не содержащего свинца.

• Перед проверкой зазоров в подшипниках проверить крышки подшипников на образование повреждений. Если крышки повреждены, нужно заменить крышки, распределительный вал и головку блока цилиндров.

• Крышки цилиндров и цапфы распределителыюго вала основательно очистить и крышки разложить в соответствии с номерами подшипников.

• Зазор в подшипниках замеряется с помощью пластмассового провода "Plastigage". Куском этого провода обмотать все цапфы подшипников по всей ширине и крышки по очереди вставить в головку блока цилиндров.

соблюдать при этом последовательность затяжки крышек подшипников• Крышки осторожно забить молотком и вставить болты. Болты затянуть с указанным моментом затяжки, действуя от середины к краям, чтобы прижать пластмассовый провод по ширине. У двигателей с двумя распределителъными валами соблюдать при этом последовательность затяжки крышек подшипников, которую можно позаимствовать из рис. 56а. Распределительный вал (валы) теперь не нужно больше поворачивать.

 

• Крышки подшипников опять отвинтить, но в этот раз начинать с наружного края крышек подшипников. Немедленно проверять, остался ли висеть на крышке провод "Plastigage'. В ином случае он еще может приклеиться к цапфе подшипника.

 

Замерять шаблоном в самом широком месте ширину прижатой пластмассовой полоски, как это показано Зонд стрелочного индикатора устанавливается против торцевой поверхности распределительного вала, как показано • Замерять шаблоном в самом широком месте ширину прижатой пластмассовой полоски, как это показано на рис. 57а. Измерение у всех двигателей осуществляется одинаково. Это обеспсчпает наименьший зазор у подшипников. В случае, если зазор более 0.15 мм или 0,10 мм у дизельного двигателя, головка блока цилиндров и (или) распределительный вал должны быть заменены, чтобы зазор опять вернуть до величины, которая находится внутри ряда значений отдельных подшипников. У стандартных двигателей зазоры для переднего, трех средних и заднего подшипников отличаются. У DOHC-двигателя или дизельного - зазор всех цапф подшипников, в случае надобности, одинаковый (см. таблицы параметров и габаритных размеров).

Для измерения аксиального зазора распределительного вала он вкладывается в головку блока цилиндров и перед головкой устанавливается стрелочный индикатор. Зонд стрелочного индикатора устанавливается против торцевой поверхности распределительного вала, как показано на рис. 58а, и индикатор ставится на нуль, если вал нажать с одной стороны. Подвигать вал назад-вперед и снять показания стрелочного индикатора. Если величина износа достигла величины 0.20 мм, то нужно заменить распределительный вал, или в худшем случае — головку блока цилиндров. У DOHC-двигателя, конечно, нужно замерять оба распределительных вала.

Указание:

Если клапаны шлифовались, то они обязательно должны входить в соответствующие седла, так как картина шлифовки у всех клапанов различна.


Механизм коромысел (стандартный двигатель)

Легкий износ на концах коромысла устраняют, слегка шлифуя на шлифовальном станке. Если превышен допустимый износ, необходимо новое коромысло. Коромысло контролируют в местах соединения со стержнем клапанов. Если предполагается что коромысло отклоняется в местах сверлений, то диаметр вала и внутренний диаметр отверстия нужно заменить. В случае, если достигнута граница износа 0,10 мм, детали нужно заменить. Нужно контролировать гидравлическую установку 12-клапанного двигателя на износ или повреждение. Если необходимо, заменить коромысло. Устройства находятся по краям коромысла.

 

Гидравлические толкатели (DОНС-двигатель)

Каждый толкатель нужно по очереди сжимать между большим и указательным пальцами. Если толкатель сдвинулся, его нужно заменить. Другие повреждения могут быть в местах притирки или на рабочих поверхностях.

 

Толкатели и шайбы толкателей (дизельный двигатель)

Замерять наружный диаметр каждого толкателя и внутренний диаметр соответствующих отверстий. В случае, если разница составляет более 0,1 мм, толкатель головки блока цилиндров заменяется, в зависимости от того, где произошел износ.

 

Втулки камеры сгорания (дизельный двигатель)

Для контроля применяют стрелочный индикатор и помещают над поверхностью головки блока цилиндровВтулки камеры сгорания запрессованы в головку блока цилиндров и не могут заменяться. Замена втулок требует замены всей головки блока цилиндров. Камеры сгорания не могут выступать над головкой блока цилиндров более чем на 0,005 мм, а также должны заканчиваться ниже поверхности головки блока цилиндров не более чем на 0,02 мм. Для контроля применяют стрелочный индикатор и помещают над поверхностью головки блока цилиндров на верхней стороне втулки, как показано на рис. 59а.

Рис. 59а. Контроль размеров (выступающего и находящегося ниже поверхности головки блока цилидров) камеры сгорания дизельного двигателя.

 

Приводной ремень и приводная шестерня

Ремень с износившимися зубьями должен быть заменен. Другими дефектами являются царапины, стирание плоскостей или скругление одного или всех зубьев. В этих случаях нужно проверять зубья приводной шестерни. Натяжное устройство приводного ремня держать одной рукой, а другой проворачивать ролик. При тяжелой регулировке нужно заменить натяжное устройство. Ни при каких обстоятельствах нельзя чистить натяжное устройство чистящими жидкостями. Замерять: длину возвратной пружины для натяжного устройства. Замер производить от внутреннего закругления витка пружины. Действительными считаются следующие размеры: у стандартного карбюраторного двигателя — 61,3 мм., у стандартного насосно-карбюраторного двигателя — 56,9 мм., у DOHC-двигателя - 53,3 мм и у дизельного — 52,6 мм

 


..
Загрузка...

Сборка головки блока цилиндра

 

Всо детали головки блока цилиндров основательно очистить и тщательно разложить на верстаке в таком порядке, чтобы сборка производилась правильно. Нужно пользоваться соответствующими монтажными рисунками отдельных элементов головок блока цилиндров.

 

Бензиновый двигатель

• Клапаны по очереди вставить в направляющие втулки. Стержни должны быть хорошо смазаны. В случае, если опять применяются те же самые клапаны, их нужно вставлять в их ответствующие направляющие втулки.

• Уплотнительные кольца стержней клапанов насадить на стержни и направляющие втулок

и хорошо надавить на ниx, как это уже было описано и показано на рис. 48а. У DOHC-двигателей не нужно забивать уплотнительные кольца, а только прижать.

показана пружина клапана вставить и установить подъемник клапанов в соответствии • Седла пружин клапанов и пружины клапанов установить на головку блока цилиндров (на соответствующие клапаны, если применяются те же самые пружины). Если были применены компенсационные шайбы для компенсации длины клапанов, они должны входить в седла пружин клапанов. Пружины с одного конца имеют меньшую навивку. Эта сторона входит в головку блока цилиндров. На рис. 60а показана пружина клапана. У DОНС-двигателя две пружины на каждый клапан.

Рис. 60а - Пружина клапана бензинового двигателя установленная на головке двигателя, действующая в направлении вниз, со стороны, обозначенной стрелкой.

• Верхние тарелки пружин клапанов вставить и установить подъемник клапанов в соответствии с рис. 30а, чтобы сжать пружины. Если, концы стержней выступают из верхних тарелок пружин, нужно оба сухаря клапана вставить в паз стержня и медленно убрать съеммк.

• Пластмассовым молотком ударить по верхней стороне стержня клапана. При этом плохо вставленные сухари выпадут. Для безопасности края пружин прикрыть тряпкой, чтобы детали не могли оттуда выпасть.

Вид на собранные оси коромысел. Стрелки указывают на одинаковые для каждой оси коромысла • В стандартном двигателе все детали оси коромысла хорошо смазать и собрать оси. Оси впускного (впереди) и выпускного клапанов (сзади) нельзя перепутать. Чтобы найти разницу, нужно посчитать отверстия для смазки. У оси впускного клапана отверстий в два раза больше, чем у выпускного. Нужно также следить, чтобы коромысла № 1 и N° 3, а также № 2 и № 4, были одинаковыми, но должны быть установлены в первоначальные позиции, если применялись старые детали. Оси коромысел должны быть собраны в соответствии с рис. 61а. Конец каждой оси закрепляется. Этот конец входит на противоположную сторону. Рисунок показывает, какие коромысла одинаковы.

Рис. 61а - Вид на собранные оси коромысел. Стрелки указывают на одинаковые для каждой оси коромысла.

• Если устанавливаются гидравлические регулировочные детали (12 клапанов) и они были заменены, карманы для масла нужно заполнить маслом и регулятор осторожно вдавить в коромысло, чтобы но повредить "О"-образное уплотнительное кольцо.

• У DOHC-двигателя гидравлические толкатели на наружной стороне смазать маслом и вставить в первоначальные отверстия, если те не заменялись.

• Контролировать чистоту поверхностей головки блока цилиндров и обязательно удалить все остатки уплотнений. Если блок цилидров помыли, то никаких остатков моющих средств не должно быть в резьбе болтов головки блока цилиндров.

• Все снятые с головки блока цилиндров детали установить опять.

Дизельный двигатель

• Клапаны пo очереди вставить в направлявшие втулки. Стержни должны быть хорошо смазаны. В случае, если опять устанавливаются ранее применявшиеся клапаны, их нужно вставлять в соответствующие направляющие втулки. Все указания касаются уже шлифованных клапанов.

• Уплоенительные кольца стержней клапанов насадить на стержни и направляющие втулки и хорошо надавить на них, как это уже было описано и показано на рис. 48а.

• Седла пружин клапанов и пружины клапанов установить на головку блока цилиндров (на соответствующие клапаны, если применяются те же самые пружины) Если были применены компенсационные шайбы для компенсации длины клапанов, они должны входить в седла пружин клапанов.

Установка толкателей и регулировочных шайб толкателей у дизельного двигателя• Верхние тарелки пружины клапанов вставить и установить подьемник клапанов, чтобы сжать пружины. Если концы стержней выпускают из верхних тарелок пружин, оба сухаря клапана нужно вставить в паз стержня и медленно убрать съемник.

• Пластмассовым молотком ударить по верхней стороне стержня клапана. При этом плохо вставленные сухари выпадут. Для безопасности края пружины прикрыть тряпкой, чтобы детали не могли оттуда выпасть.

• Толкатели и их регулировочные шайбы смазать моторным маслом и вставить в первоначальные отверстия. Регулировочные шайбы входят в толкатели (рис. 62а).
Рис. 62а - Установка толкателей и регулировочных шайб толкателей у дизельного двигателя:

1 Регулировочная шайба

2 Толкатель

3 Места смазки.


• Контролировать чистоту поверхностей головки блока цилиндров и обязательно удалить все остатки уплотнений. Если блок цилиндров помыли, то никаких остатков моющих средств не должно быть в резьбе болтов головки блока цилиндров.

• Все снятые с головки блока цилиндров детали установить опять.

 

Установка головки блока цилиндров

• Вложить уплотнение головки блока цилиндров, но при этом следить, чтобы клапаны и отверстия в блоке но были закрыты уплотнением. Убедиться, что было применено соответствующее уплотнение. Всегда нужно менять уплотнение, даже если старое еще хорошо выглядит. Установку головки блока цилиндров и дальнейшую сборку проводить теперь в соответствии с нужным типом двигателя.

 

Бензиновый двигатель (кроме DOHC-двигателя)

Установить головку блока цилиндров и, пользуясь рисунком• Установить головку блока цилиндров и, пользуясь рисунком 28а, первыми вставить болты 9 и 10. Затянуть болты рукой, чтобы наживить головку. После этого вставить остальные болты и теперь постепенно завинтить их в порядке, обратном показанной на рисунке последовательности (10 станет 1, 9 станет 2 и т. д.). Затяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется в следующем порядке:

— болты в названной последовательности затянуть с крутящим моментом 30 Нм;

— болты в названной последовательности затянуть с крутящим моментом 50 Нм;

— болты в названной последовательности затянуть с окончательным моментом 80-86 Нм.

Поверхности подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров основательно очистить и смазать моторным маслом. Распределительный вал вложить в отверстия и повернуть, пока установочный штифт не окажется в верхней части.

 

У двигателя с 12 клапанами

• Кулачки и цапфы подшипников хорошо смазать и одеть крышки подшипников распределительного вала стрелками вперед в соответствии с их нумерацией. Крышка № 3 имеет сверление для подачи масла, которое с торцевой стороны должно выходить на левую сторону.

• Одеть механизм коромысла на распределительный вал и головку блока цилиндров. Следить при этом, чтобы коромысло или прокладку не зажать между осью и крышкой подшипника распределительного вала.

Болты стойки оси коромысла в последовательности, обратной Монтаж передней кышки головки блока цилиндров • Болты стойки оси коромысла в последовательности, обратной рис. 27а, затянуть с моментом затяжки 18-27 Нм.

• Наружную сторону и рабочую кромку нового уплотнительного кольца для переднего корпуса смазать моторным маслом и спереди в корпус вставить уплотнительноо кольцо.

• Положить новое сухое уплотненио на торцевую поверхность головки блока цилиндров и одеть на головку переднюю крышку. Болты затянуть на 19-25 Нм (рис. 63а - Монтаж передней кышки головки блока цилиндров).

 

У двигателя с 8 клапанами

• Установить головку блока цилиндров и пользуясь рисунком 28а, первыми вставить болты 9 и 10. Болты закрутить рукой, чтобы выставить головку блока цилиндров. После этого вставить оставшиеся болты и постепенно затянуть в последовательности, обратно на показанной на рисунке (10 станет 1, 9 станет 2 и т. д.). Затяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется таким же образом как это описано для 12-клапанного двигателя .

• Поверхности подшипников распределителбного вала в головке блока цилиндров основательно отчистить и смазать моторным маслом. Распределительный вал вложить в отверстие и провернуть, пока установочный штифт не окажется в верхней части.

• Болты вставить в стойки оси коромысел, смазать отверстия для подшипников распределительного вала.

• Нанести тонкий слой герметика на поверхность головки блока цилиндров, где находится передняя и задняя крышка подшипников и установить механизм коромысла на paспределительный вал и головку блока цилиндров.

• Болты стойки оси коромысла затянуть в последовательности, обратной показанной рисунке 27а, на 18-26 Нм.

• Наружную сторону и рабочую кромку нового уплотнительного кольца для переднего корпуса смазать моторам маслом и спереди в корпусе вставить.

• Положить новое сухое уплотнение на торцевую поверхность головки блока цилиндров и одеть на головку переднюю крышку. Болты затянуть на 19-26 Нм (рис. 63а).

• У всех исполнений задний корпус монтировать с новым уплотнением и затянуть болты на 19-25 Нм.

шпонка не окажется на одной линии со знаком управления на корпусе масляного насоса, как это видно • В случае, если снята приводная шестерня коленчатого вала, забить сегментную шпонку в конец коленчатого вала и повернуть вал, пока шпонка не окажется на одной линии со знаком управления на корпусе масляного насоса, как это видно на рис. 64а. Шестерню коленчатого вала одеть на вал и вставить болты. Затянуть их на 157-167 Нм. Двигатель при этом нужно держать в удобной позиции.

Рис. 64а - Знаки на корпусе масляного насоса должны стоять на одной линии со шпонкой приводной шестерни коленчатого вала.

• Приводную шестерню распределительного вала одеть на распределительный вал так, чтобы установочный штифт попал в зацепление. Следить, чтобы шестерня распределительного вала имела два знака.

• Если собирается двигатель с буквенными обозначениями F6 или F8, то отверстие с номером 3 входит в контакт с сегментной шпонкой; если собирается двигатель с буквенным обозначением FE, то входит в контакт отверстие с номером 2.

• Болты ввернуть в приводную шестерню, оставить через отверстие шестерни металлический стержень (вкладывать против головки блока цилиндров) и затянуть болты с моментом затяжки 48-66 Нм.

Прокрутить шестерню распределительного вала, пока она не попадет в позицию, показанную • Прокрутить шестерню распределительного вала, пока она не попадет в позицию, показанную на рис. 65а, причем имеются в виду маркировки 2 и 3.

Рис. 65.Шестерня распределительного вала направлена указанным способом.

• Установить приводной ролик зубчатого ремня и затянуть болты на 37-52 Нм.

• Установить наружное устройство ремня и пружину устройства натяжения. Устройство времемю натянуть при полностью растянутой пружине.

• Наложить ремень. Если был применен тот же ремень, что ранее, его нужно одевать через обе приводные шестерни, натяжное устройство и водяной насос. Контролировать, чтобы обозначительная стрелка указывала направление вращения двигателя. Если устанавливается новый ремень, проверить наружный край ремня, чтобы установить, какое направление указывает стрелка. На ремне не должно быть ни масла, ни жира.

• Теперь устанавливается натяжное устройство в следующем порядке:

— отпустить крепящие болты натяжного устройства и позволить устройству давить на ремень внутрь;
— двигатель дважды прокрутить в обычном направлении вращения и вновь, как было описано выше, направить обозначительный знак;

двигатель перевести в положение, показанное замерять натяжение ремня между обеими приводными шестернями в месте, показанном — двигатель перевести в положение, показанное на рис. 66а, и болты натяжного устройства ремня затянуть с моментом затяжки 37-63 Нм:

— в случае, если применяется старый ремень, замерять натяжение ремня между обеими приводными шестернями в месте, показанном на рис. 67а. Для этого нужно повесить пружинные весы на ремень и тятуть его наружу с усилием 10 кг. Ремень должен подвинуться на 5,5-6.5 мм у FE-двигателя, а у двигателя F6 или F8 — на 4.0-5,0 мм.

• Направляющий щиток насадить на конец коленчатого вала.

• Еще раз проверить, чтобы болты обоих ведомых колес были затянуты и нижняя предохранительная крышка ремня привинчена с новым уплотнением. Болты затянуть с моментом затяжки 7-10 Нм.

• Верхнюю предохранительную крышку смонтировать с новым уплотнением и болты затянуть на тот же момент затяжки.

• Шкив одеть на коленчатый вал и болты затянуть на 8-12 Нм.

• У бензинового двигателя монтировать с двумя новыми уплотнениями и промежуточным фланцем. Уплотнения и фланец должны быть свободны от масла или жира. Конец
рычага насоса смазать небольшим количеством жира.

• Установить зазор в клапанах, как это описано.

• Все остальные работы проводить в обратной снятию последовательности.

 

Бензиновый двигатель — DOHC-двигатель

• Смонтировать головку блока цилиндров, как это описано. Моменты затяжки то же. Затяжка происходит в обратном порядке.

• Поверхности подшипников в головке блока цилиндров основатолыю очистить и смазать моторным маслом. Вложить распределительные валы в отверстия и провернуть, пока установочный штифт не окажется на верхней стороне валов.

• Маслоуплотнительное кольцо распределительного вала и цапфы распределительного вала хорошо смазать и уплотнительным концом осторожно нажать на вал и головку блока цилиндров.

• Кулачки и цапфы подшипников хорошо смазать и крышки подшипников распределительного вала насадить на распределительный вал в соответствии с обозначением. Поверхности передней крышки перед насадкой с смазать герметиком.

Болты в соответствии с последовательностью затяжки места смазать герметиком и установить крышку головки блока цилиндров• Болты в соответствии с последовательностью затяжки на рис. 56а затянуть с моментом затяжки 18-26 Нм. Оба вала несколько paз прокрутить, чтобы проконтролировать на зажим.

• Передний щиток привинтить к головке блока цилиндров и затянуть на 8-12 Нм.

• Показанные на рис. 68а места смазать герметиком и установить крышку головки блока цилиндров. Болты затянуть на 4-6 Нм.

Следить, чтобы шестерня распределительного вала была обозначена буквой I (впускной вал) или Е (выпускной вал) • В случае, если снята приводная шестерня коленчатого вала, забить в конец коленвала сегментную шпонку и вал провернуть пока шпонка станет на одной линии со знаками управления на кожухе масляного насоса как это показано на рис 64а. Колесо коленвала насадить на коленчатый вал и вставить болты. Затянуть их на 157-167 Hм. Двигатель нужно при этом удерживать.

• Приводную шестерню распредвала насадить на вал так, чтобы установочный штифт вошел в зацепление. Следить, чтобы шестерня распределительного вала была обозначена буквой I (впускной вал) или Е (выпускной вал) - риc. 69а. Приводную шестерню одеть правильным способом.


• Болты ввернуть в приводную шестерню, вставить через отверстие металлический стержень (вкладывать против головки блока цилшдров) и затянуть болты с моментом затяжки 48-65 Нм. Оба болта затянуть таким же способом.

• Провернуть шестерни распределительного вала, пока они не попадут в указанное на рис. 69а положение, т. е. соответствующие положения должны занять буквы I и Е.

• Приводной ролик смонтировать на зубчатом ремне и затянуть болты на 37-52 Нм.

• Установить затяжное устройство ременной передачи и пружину натяжного устройства. Устройство временно натятуть при полностью растянутой пружине. Для этого натяжное устройство нажимать в наружном направлении, пока болты не будут хорошо затянуты.

• Наложить зубчатый ремень. Если был применен бывший в употреблении ремень, его нужно надевать через обе приводные шестерни и натяжное устройство ременной передачи. Контролировать, чтобы обозначительные стрелки указывали направление вращения двигателя. Если устанавливается новый ремень, проверить наружный край ремня чтобы определить, какое направление указывает стрелка. На ремне нe должно быть ни масла, ни жира.

• Теперь устанавливается натяжное устройство в следующем порядке:

— отпустить крепящие болты натяжного устройства и позволить устройству давить на ремень внутрь:

— двигатель дважды прокрутить в обычном направлении вращения и вновь, как было описано выше, направить обозначительный знак:

— провернуть коленчатый вал, пока маркировка правого шкива распределительного вала не окажется на одной линии с маркировкой, указанной на задней панели;

замерять натяжение ремня между обеими приводными шестернями в месте, указанном — замерять натяжение ремня между обеими приводными шестернями в месте, указанном на рис. 70а. Для этого нужно повесить пружинные весы на ремень и тянуть его наружу с усилием 10 кг. Ремень должен продвинуться на 7,5-8.5 мм. В противном случае нужно выше описанную установку повторить.

• Направлявший щиток насадить на конец коленчатого вала.

• Еще раз проверить, чтобы болты всех ведомых колес были затянуты и нижняя предохранительная крышка ремня привинчена с новым уплотнением. Болты затянуть с моментом затяжки 7- 10 Нм.

• Верхнюю предохранительную крышку смонтировать с новым уплотнением и болты затянуть на тот же момент затяжки.
• Шкив одеть на коленчатый вал и болты завернуть на 12-17 Нм.

• Установить зазор клапанов, как это описано.

• Все остальные работы проводить в порядке, обратном снятию двигателя

 

Дизельный двигатель

Провернуть коленчатый вал, пока приводная шестерня не займет положение, указанное затянуть болты в заданной последовательности с моментом затяжки • Провернуть коленчатый вал, пока приводная шестерня не займет положение, указанное на рис. 35а. Если приводная шестерня еще нео установлена, ее можно временно установить.

• Наложить уплотнение головки блока цилиндров.

• Снять болты головки блока цилиндров и по очереди замерять их длину. Замер производится от нижнего края опорной шайбы до конца резьбы. Если болты длиннее чем 114.5 мм, они должны быть заменены, т. к. растянулись. Качественные болты смазать на резьбах моторным маслом.

• Руководствуясь рис. 71а, затянуть болты в заданной последовательности с моментом затяжки 30 Нм.

• Все опорные шайбы болтов обозначить цветными точками (быстросохнущая краска) или другим заметным способом.

• Только с помощью сменных головок, удлинителей и воротков (без динамометрического гаечного ключа) затянуть болты в указанной последовательности затяжки на следующие 90° (четверть оборота).

• Все болты вновь в указанной последовательности затянуть на следующие 90°. Обязательно нужно соблюдать правильную последовательность.

• Поверхности подшипников распределительного вала в головке подшипников основательно очистить и смазать моторным маслом. Распределительные валы вложить в отверстия и провернуть, пока паз для шпонки не окажется на верхней стороне.

• Нанести на поверхность головки блока цилиндров тонкий слой герметика, где насаживаются передняя и задняя крышки.

• Вставить крышки распределительного вала в соответствии с их нумерацией и ударить молотком. Стрелки должны быть направлены вверх. Гайки и крышки слегка затянуть.

• Новые уплотнительные кольца слегка смазать маслом и большим пальцем надвинуть на распределительный вал и отверстия, пока наружные края не обрежутся.

• Гайки крышек распределительного вала, действуя от середиты к краям, затянуть в

несколько приемов на момент затяжки 20-26 Нм.

• Установить свечи накаливания (15-20 Нм) и подсоединить провода.

Нужно применять новые диски валов и медные шайбы • Установить форсунки и трубопровод для слива масла. Нужно применять новые диски валов и медные шайбы, однако на рис. 72а указано, какое должно быть расположение деталей. Показанная в кружке сторона обозначена краской и должна быть направлена вверх. Форсунки нужно завинтить на 60-70 Нм, трубопровод для слива маспа — на 31-45 Нм.

Рис. 72а.

К установке форсунок дизельного двигателя

1 Уплотнение

2 Диски валов

3. Красная краска

• Передние и задние зажимы двигателя привинтить (37-52 Нм впереди, 19-26 Нм сзади).

• Установить корпус термостата с новым уплотнением (16-23 Нм), термостаты с помощью штифта установить на верхней стороне и вложить новое уплотнение (стороной к корпусу). Крышку привинтить и затянуть на 7-10 Нм.

• Водяной насос установить с новым уплотнением. Окрашенная сторона уплотнения расположена против водяного насоса. Завинтить три больших болта на 31-45 Нм. маленькие болты — на 8-11 Нм.

• Установить водяную трубу, переключатель давления масла и трубу указателя уpoвня масла с измерительным стержнем в этой последовательности.

• Установить топливный насос высокого давлетния вместе с консолью и крепящие детали затянуть на 37-52 Нм. Если насос не отделен от консоли, не нужно устанавливать распределительный механизм.

• Привинтить трубопровод высокого давления и затянуть накидные гайки на 25-30 Нм.

• Большой кожух установить со стороны привода, вначале проверить, чтобы уплотнительная резинка сидела безупречно. Болты затянуть на 8-12 Нм.

• Шкив ременной передачи установить на задней стороне распределительного вала, а вал удерживать на плоскости посередине и болты с шайбами затянуть на 55-65 Нм.

• Если приводная шестерня коленчатого вала установлена, вложить дисковые пружины на концах коленвала и сильно затянуть болты и повернув при этом двигатель. Болты затянуть на 157-167 Нм. Двигатель при этом удерживать в удобной позиции.

• Приводную шестерню распределительное вала насадить на вал так, чтобы шпонка вошла в зацепление.

• Болты ввернуть в приводную шестерню, вал удерживать посередине ключом и затянуть болты с моментом затяжки 55-65 Нм.

• Шестерню распределительного вала провернуть, пока маркировка на приводной шестерне не установится напротив маркировки уплотнительного места.

• Ведущую шестерню топливного насоса высокого давления с помощью шпонки одеть на вал и шестерню повернуть, пока маркировка на шестерне и уплотнительном месте не окажутся на одной линии. Опять ввинтить в шестерню применявшиеся при демонтаже болты и затянуть болты ведущей шестерни на 60-70 Нм.

• Смонтировать натяжное устройство ременной передачи и пружину натяжного устройства. Натяжное устройство временно установить в позицию, направленную наружу.

• Коленчатый вал повернуть назад, пока маркировка на приводной шестерне не окажется на одной линии с маркировкой на масляном насосе.

проверить, чтобы все маркировки были расположены указанным образом перед тем, как будет одет зубчатый ремень• Пользуясь рис. 73а, проверить, чтобы все маркировки были расположены указанным образом перед тем, как будет одет зубчатый ремень.

Рис. 73а:.

Перед одеванием зубчатого ремня три указанные обозначения на приводных шестернях должны находиться в указанных местах.

 

• Одеть зубчатый ремень. В случае, если применяется прежний ремень, он должен одеваться в следующей последовательности: через шестерню коленвала, шестерню насоса высокого давления, шестерню распределительного вала, водяной насос и натяжной ролик. Стрелки указывают направление вращения двигателя. В случае, если устанавливается новый ремень, нужно проверить наружной край ремня чтобы установить, куда направлена стрелка. Ремень должен быть свободен от масла и жира.

Установить приводной ролик для зубчатого ремня на верхней стороне замерять натяжение ремня между обеими приводными колесами в указанном• Установить приводной ролик для зубчатого ремня на верхней стороне и затянуть болты на 37-52 Нм. На рис. 74а показано, где находится приводной ролик.

• Натяжное устройство теперь устанавливается в следующей последовательности:

— освободить крепящие болты натяжного устройства и дать возможность натяжному устройству нажимать на ремень внутрь;

— двигатель дважды прокрутить в нормальном направлении вращении и обозначения на шестернях проверить вновь, как было описано (см. рис. 73а);

— болты натяжного устройства затянуть с моментом затяжки 37-53 Нм:

— замерять натяжение ремня между обеими приводными колесами в указанном на рис 75а месте. Для этого нужно повесить на ремень пружинные весы и тянуть ремень с усилием 10 кг наружу. Ремень должен продвинуться на расстожмо между 9,0 и 11,5 мм. В противном случае нужно повторить указанную установку.

Рис. 75а:.

К натяженио зубчатого ремня. Стрелка указывает контрольное место для проверки натяжения. Числа указьвают последователъность одевамого зубчатого ремня.

1 Приводная шестерня коленвапа

2 Шестерня насоса высокого давления

3 Шестерня распределительного вала

4 Шестерня водяного насоса

5 Устройство натяжежя зубчатого ремня

6. Приводной ролик

• Еще раз проконтролировать, чтобы болты всех приводных колес были затянуты и прикручены левая и правая защитные крышки ременной передачи. Болты затянуть на 7-10 Нм.

• Шкив ременной передачи одеть на коленчатый вал и затянуть болты на 23-32 Нм.
• Установить зазор клапанов, как это описано.

• Все оставшиеся работы проводить в обратной демонтажу последовательности.

 

Контроль и установка зазора клапанов

Зазор клапанов должен устанавливаться только у стандартных двигателей с 8 клапанами и у дизельных двигателей. Двигатели с 12 клапанами и DOHC-двигатели оснащены гидравлическими устройствами для регулировки зазоров клапанов. У 12-клапанного двигателя установочные детали вмонтированы в коромысла, у DOHC-двигателя вместо механических применяются гидравлические толкатели, которые открывают и закрывают клапаны непосредственно от распределительного вала. Установка клапанов стандартного двигателя сравнительно проста, однако у дизельного двигателя нужно снять распределительный вал и регулировочные шайбы толкателей, чтобы изменить зазор, причем необходимы несколько специальных инструментов.

 

Стандартные двигатели

Зазор клапанов этих двигателей должен несомненно устанавливаться, когда двигатель теплый. Охлаждающее средство должно иметь температуру 35° С. Это может контролироваться с помощью термометра, если нет полной уворенности, или можно дотронуться до головки блока цилиндров, которая должна быть слегка теплой. Чтобы прокрутить двигатель, соответствующий ключ надевают на болт приводной шестерни коленчатого вала. Не применять болты шестерни распределительного вала для этой цели (если не было крышки приводной шестерни, можно было бы легко попытаться это сделать). Зазор клапанов можно замерять со стороны клапанов, т. е. между концом стержня клапана и установочным болтом в коромысле или между кулачками и противоположным концом коромысла, однако получаются разные зазоры, которые нельзя перепутать. При измерении зазора со стороны распределительного вала кулачки вала для соответствующего цилиндра и соответствующего клапана должны вершиной указывать вверх, т. е. плоская сторона кулачка

расположена против коромысла.

Последовательность установки любая, однако поршень первого цилиндра нужно устанавливать в положение, соответствующее моменту зажигания, причем оба клапана закрываются. Установить действующие клапаны и после этого двигатель прокрутить, после чего могут быть установлены остальные клапаны. Клапаны устанавливаются следующим образом, причем, однако, впускной и выпускной клапаны имеют расположение, указанное на рис. 76а:

Клапаны устанавливаются следующим образом• Двигатель прокручивать до тех пор, пока поршень первого цилиндра не станет на верхнюю мертвую ючку. Все клапаны имеют зазор и насечка на шкиве ременной передачи коленчатого вала должна стоять против нуля на установочной шкале.

Рис. 76а.

Последовательность установки зазоров клапанов в случае, если поршень первого цилиндра станет на верхнюю мертвую точку, Верхние клапаны — выпускные.

• Руководствуясь рис.76а, установить клаланы, отмеченные стрелкой.

• Двигатель прокрутить на один поворот, пока насечка опять не окажется на нуле.

• Пользуясь рис. 76а, установить оставшиеся клапаны.

• Для установки клапанов освободив контргайки установочных болтов клапанов с помощью накладного гаечного ключа и переставить установочтые болты, чтобы можно было вставить пластинчатый шаблон между концом стержня клапана и коромыслом или кулачком и коромыслом. Шаблон толщиной 0.3 мм применяется на стержнях клапана, шаблон 0,2 мм — на кулачках.

• После затяжки контргаек еще раз проверить зазор клапанов, т. к. может случиться, что болты при затяжке гаек проворачиваются. Хорошим признаком правильно установленного зазора является то, что вставленный шаблон при последующем надавливании сгибается, а затем распрямляется.

 


...

Дизельный двигатель

Оба кулачка принимают при этом положение замерять зазор впускных клапанов цилиндров № 4 и № 2 и зазор вьпускных клапанов цилиндров № 1 и № 3Зазор клапанов дизельного двигателя проверяется или устанавливается при холодном двигателе. Если двигатель установлен, крышка головки блока цилиндров должна быть снята.

• Двигатель провернуть так, чтобы поршень первого цилиндра стоял на верхней мертвой точке в ходе сжатия. Оба кулачка принимают при этом положение, указанное на рис. 77а.

Рис. 77а:.

Положение кулачков впускного (1) и выпускного (2) клапана, если поршень первого цилиндра станет на ворхнюю мертвую точку в ходе сжатия.

• В этом положении замерять зазор впускных клапанов цилиндров № 4 и № 2 и зазор вьпускных клапанов цилиндров № 1 и № 3, как это показано на рис. 78а. Применюется датчики толщиной 0.20-0,30 мм для впускных клапанов и толщиной 0,30-0,40 мм — для выпускных. Beличина зазора каждого клапана указана в таблице.

• Двигатель провернуть так, чтобы оба кулачка четвертого цилиндра находились в положении, указанном на рис. 77а, т. е. поршень этого цилиндра стоял на верхней мертвой точке в ходе сжатия, замерять зазоры выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров. Значения записать.

• Из полученных результатов можно теперь увидеть, нужна ли регулировка. Если один из зазоров клапанов лежит за пределами заданных величин, его корректируют, заменяя регулировочную шайбу на верхней стороне каждого толкателя на более сильную или более слабую. Для этого требуется инструмент, с помощью которого можно вдавить толкатель в отверстие, преодолевая сопротивление пружины клапана, чтобы заменить шайбу. Если такой специалымй инструмент имеется, поступать следующим образом:

— провернуть распределительный вал, пока кулачок регулируемого клапана не будет направлен вверх;

вставить специальный инструмент- с помощью отвертки, как показано на рис. 79а, повернуть толкатель, чтобы выработанная канавка была направлена в сторону патрубка;

— вставить специальный инструмент, указанным на рис. 79а образом, пока не освободится регулировочтая шайба и ее можно будет вынуть;

— определить толщину шайбы. На шайбе имеется число, которое означает толщину, например, "3825" обозначает, что шайба имеет толщину 3.825 мм. По толщне вложенной шайбы высчитать замеряемый зазор и определить рекомендуемый.

Рис. 79а.

Применение специальных инструментов (1) для вдавливания толкателей. Толкатель повернуть отверткой для того, чтобы прорезь передвинуть на наружную сторону.

У впускных клапанов в качестве среднего значения зазора принимают 0,25 мм, у выпускных — 0,35 мм. В результате определяот толщину новой шайбы. В последующем примере приводится расчет;

Толщина снятой шайбы 4,00 мм

Замерянный зазор + 0,30 мм

Необходимый зазор - 0.25 мм

Толщина новой шайбы 4,05 мм

— имеются регулировочные шайбы 25 различных толщин, от 3,40 до 4,60 мм, с разбегом в 0,05 мм;

— вставить новую шайбу вместо имеющейся и вновь проверить зазор, теперь он должен находиться в пределах допусков;

— все клапаны отрегулировать вышеописанньм способом. В конце опять установить крышку головки блока цилиндров.

 

Контроль компрессии цилиндров

Если установлено, что цилиндр больше не имеет давления сжатия или компрессии, которые он имел после изготовления на заводе, можно приобрести прибор для контроля компрессионного давления и проверить давление в отдетъных цилиндрах. Негерметичные клапаны, поршни или порщневые кольца обнаруживаются с его помощью. Если двигатель находится еще в довольно новом состоянии, то должны быть получены следующие давления сжатия:

Двигатель F6 11,5 КГС/см2

— граница износа 8,1 КГС/см2

FE-двигатель, F8 13,0 КГС/смг

— граница износа 9,1 КГС/см2

FE-двигатель, 12 клапанов 14,5 КГС/см2

— граница износа 10,2 КГС/см2

DOHC-двигатель, горючее, содержащее свинец: 14.5 КГС/см2

— граница износа 10,2 КГС/см2

DOHC-двигатель. горючее, не содержащее свинца: 14,0 КГС/см2

— граница износа 9.8 КГС/см2

DOHC-двигатель: 30.0 КГС/см2

— граница износа 27,0 КГС/см2

Если компрессия ниже этих величин, нужно решить, установить ли новый двигатель или отремонтировать имеющийся. Важно знать, имеет ли один цилиндр "плохую" компрессию или все. Если, например, предполагается разница в 1,0 атм. внутри отдельного цилиндра, то это может означать, что клапаны "плохого" цилиндра зависли, и нужно только отремонтировать головку блока цилиндров, т. е. клапаны. Возможно, что висят поршневые кольца, так что сжатие вдоль поршня могло утечь в картер. Равномерная потеря сжатия может указывать в большинство случаев на изношенные отверстия цилиндра.

Для проверки компрессии нужно довести двигатель до рабочей температуры и вывернуть свочи зажигания. Приблизительно на 10 минут остановить двигатель, чтобы мог охладиться выпускной патрубок. У бензинового двигателя вывернуть cвечи зажигания и подсоединить небольшой провод от катушки зажигания. У дизельного двигателя топливопровод, форсурки, медные диски и шкивы валов снять и вынуть штеккер запорного топливного клапана. Подсоединение возвратного топливопровода на насосе высокого давления закрыть (вставить заглушку). Установить прибор для контроля компресии в соответствии с указаниями изготовления. Другой человок должен теперь сесть в автомобиль и в течение 5 секунд включить стартер, в то время как педаль акселератора полностью прижата к полу. Проверить по очереди все цилиндры и сравнить с номинальными размерами. В случае, если компрессия в цилиндре слишком низкая, можно в качестве срочной помощи через отверстие в свече заполнить цилиндр одним из препаратов, которые можно приобрести в автомастерских для временного уплотнения цилиндров. Требуйте в Ваших автомагазинах этот препарат.


Поршни и шатуны

Снятие и разборка

Поршни и шатуны рукояткой молотка выбивают с внутренней стороны блока цилиндров вверх, после того как были сняты крышки шатунов и вкладыши подшипников. Перед проведением этих работ нужно соблюдать последующие указания включая маркировку, направление сборки и т. д.

• Каждый поршень и принадлежащий ему шатун снабжены номером того цилиндра, с которого они сняты. Лучше всего проставлять номер краской на днище. Одну из передних сторон двигателя обозначить при этом соответствующей стрелкой.

• При снятии поршня с шатуном соблюдать точное направление монтажа крышки подшипника поршня и сразу после снятия обозначить стороны номером цилиндра. Это лучше всего можно сделать с помощью кернера (цилиндр № 1 — один удар кернера и т. д.).

• Вкладыши подшипников обозначить соответственно шатунам и крышкам подшипников. Верхние и нижние вкладыши обозначить сзади краской.

• Крышки подшипников и вкладыши убрать и вытолкнуть детали, как было сказано выше. Если необходимо, кольцо масляного нагара соскрести с верхней стороны сверлений цилиндров с помощью шабера.

Снять по очереди поршневые кольца с помощью цанги для поршневых колец• Снять по очереди поршневые кольца с помощью цанги для поршневых колец (рис. 80а). Если кольца опять должны будут применяться, их нужно соответственно обозначить. Если нет в распоряжении цанг, можно на противоположных местах поршня под кольцо вставить металлические полоски. Одну подоску обязательно подложить под кольцо, чтобы избежать царапин.

• Поршни и шатуны разбирать только тогда, когда это необходимо. Поршневые кольца стандартного двигателя запрессованы и должны быть выпрессованы с помощью соответствующего дорна в прессовом устройстве после того, как поршни были подогреты до температуры 50-60°С. "МАЗДА" имеет номер 49 G030 042. Поршни DOHC-двигателя и дизельного двигателя для предохранения поршневых пальцев снабжены стопорными пружинными кольцами с каждой стороны. После удаления обоих пружинных колец пальцы можно выбить с помощью дорна. Есл палец сидит очень прочно, поршень нуно подогреть в теплой воде.

 

Измерение отверстий цилиндров

Для измерения отверстий цилиндров необходим стрелочный индикаторДля измерения отверстий цилиндров необходим стрелочный индикатор (рис. 81а), с помощью которого можно измерять внутреннюю и нижнюю часть отверстия. Если нет в наличии стрелового индикатора, то последние работы проводиться не могут. Измерение отверстий в цилиндрах проводятся в продольном и поперечном направлении. Кроме того, нужно произвести измерения за 10 мм перед верхним и за 10 мм перед нижнй краем и одно в середине. В случае необходимости произвести 6 измерений на одно отверстие цилиндра. Все полученные величины сравнить с данными в таблице параметров и габаритных размеров. Слодить, чтобы у всех цилиндров были расточены отверстия, даже если только один цилиндр не находится внутри заданных разморов. Отклонение в 0,15 мм от заданных размеров означает, что цилиндр должен быть подшлифован. Разница между верхними и нижними размерамиi или между поперечным и продольным не может быть больше чем 0,019 мм у бензинового двигателя или 0,022 — у дизельного. Негабаритные поршни для отдельных двигателей имеют:

F6-двигателъ: 0,25, 0.50, 0,75 и 1.00 мм

FE-двигатель: 0,25 и 0.50 мм

DOHC-двигатоль: 0,25 и 0,50 мм

Дизельный двигатель: 0,25 и 0,50 мм

Измерение диаметра поршня (2) у бензинового двигателя Измерение диаметра поршня (1) дизельного двигателяКонцевой размер отверстия цилиндра определяется тем, что поршни замеряют по диаметру. У всех бензиовых двигателей измерение осуществляется точно на 18 мм нижо самой верxней канавки поршневого кольца, как это показано на рис. 82а.

Рис. 82а. - Измерение диаметра поршня (2) у бензинового двигателя. Размер замеряется от нижней головки поршневого кольца.

У дизельного двигателя в отлчие от этого, измерение осуществляется на 19 мм выше нижнго края поршня как это показано на рис. 83а.

Рис. 83а. - Измерение диаметра поршня (1) дизельного двигателя. Размер змеряется от нижнего края поршня.

К полученным размерам нужно добавить рабочий зазор порцией 0,036-0,075 мм у бензинового двигателя или 0,032-0,060 мм — у дизельного. Кроме того, предусмотрена добавка 0,02 мм для окончательного хонингтования. Для проверки рабочего зазора поршней и отверстий цилиндров производить измерения как было описано, и определить разницу между размерами для каждого цилиндра. Если результат оказался больше чем 0,15 мм, нужно шлифовать цилиндры, так как рабочий зазор достиг границы износа.

 

Mонтажный рисунок поршня с шатуном, как они устанавливаются в стандартный двиатель с 8 или 12 к лапанамиПоршни и шатуны

Рис. 84а: .

Mонтажный рисунок поршня с шатуном, как они устанавливаются в стандартный двиатель с 8 или 12 к лапанами. У DOCН-двигателя и дизельного двигателя поршневой палец с каждой стороны удерживается одним предохранительным кольцом.

1. Поршневое кольцо

2. Поршень

3. Поршневой палец

4. Болт шатуна

5. Шатун

6. Гайка шатуна

7 Вкладыш шатунного подшипника.

Все детали основательно проверить. В случае, если на деталях остались следы фрезы, царапины или имеется износ, их нужно заменить.

Замерять зазор по высоте порштевых колец в канавках поршня вставляя по очереди в соответствующие канавки поршневые кольца (рис. 85а). С помощью шаблона определить зазор между поверхностью кольца и плоскостью канавки в поршне.
Замерять зазор по высоте порштевых колец в канавках поршня вставляя по очереди в соответствующие канавки поршневые кольца вставлять кольца в поршни при перевернутых поршнях

Номинальный размер зазора составляет 0,03-0,07 мм у верхнего поршневого кольца и второго кольца. Эти величины относятся к бензиновому двигателю. У дизельного двигателя зазор у верхнего кольца составляет 0,05-0,09 мм и у второго кольца — 0.04-0,08 мм. Граница износа около 0,6 мм (бензиновый двигатель) или 0,20 мм (дизельный двигатель). Если граница износа превышена, нужно менять или кольца, или поршни. Если устанавливаются новые поршни, нужно менять и кольца. Далее нужно по очереди вставить все поршневые кольца с нижней стороны картера в отверстия цилиндров. В соответствии с рис. 86а вставлять кольца в поршни при перевернутых поршнях. Благодаря этому oни попадут прямо в отверстия.

Вставить шаблон в зазор между двумя краями колец, чтобы замерять тепловой зазор поршневого кольца (рис. 86а). Если превышены данные в таблицах параметров и габаритных размеров, нужно заменить поршневые кольца. Помнить, что тепловые зазоры у всех колец бензиновых и дизельных двигателей одинаковы. При слишком малом зазоре (у новых колец, например, которые как раз необходимо замерять) можно обработать края колец.

Для этого нужно зажать в тисках чистовой напильник, как это показано Гайки шатунных подшипников проверить в приборе для контроля шатунов на скручивание или изгибДля этого нужно зажать в тисках чистовой напильник, как это показано на рис. 87а. Проверить поршневые пальцы на износ или коррозию. В случае, если хотя бы только один шатун находится не в безукоризненнюм состоянии, нужно менять весь комплект. Гайки шатунных подшипников проверить в приборе для контроля шатунов на скручивание или изгиб, который должен быть минимальным На рис. 88а показан этот прибор. Если такого прибора нет в наличии, то шатуны нужно проверить в мастерской.

 

Сборка поршней и шатунов

При сборке поршней и шатунов нужно соблюдать следующие указания:

• Стрелка, нанесенная на днище поршня (а у новых поршней маркировка "Vorn"-F" вблизи отверстия поршневого кольца), должна указывать на переднюю часть двигателя.

сборки поршень и шатун должны быть расположены так, как показано У DOHC -двигателя такого отверстия нет, и выверка осуществляется в соответствии• У стандартного двигателя отверстие для масла в шатуне должно указывать на переднюю часть двигателя, т. е. после сборки поршень и шатун должны быть расположены так, как показано на рис. 89а. У DOHC -двигателя такого отверстия нет, и выверка осуществляется в соответствии с рис. 90а, т. е. марку "F" (front) расположена вверху, если номер обозначения шатуна и крышки подшипника находятся на левой стороне. У дизельного двигато выверка осуществляется таким же обра как и у DOHC-двигателя. Выверка осуществляется очень тщательно, чтобы избежать ошибок.

Рис. 89а: Следить, чтобы маркировка F на поршне и отверстие для масла в шатуне после сборки деталей попали в указанное положение (стандартный двигатель, 8 и 12 клапанов).

Рис. 90а: Выверка поршня и шатуна для DOHC-двигателя. Маркировка F (1) и обозначения шатуна (2) должны располагаться в указанном месте.

• Обозначение номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипшков должны совпадать.

• Поршневые пальцы хорошо смазать маслом, и поршни с шатунами собрать следующим образом:

— у стандартного двигателя поршневые пальцы запрессовать в поршни и шатуны. Следить при этом, чтобы не повредить детали. Прессовое давление должно находиться между 500 и 1500 кг. Если кольца могут запрессовываться с более низким лением, то они или шатуны должны заменены. Т. к. давление очень высокое - было бы, наверное, лучше, если эту работу выполнят т в торговой фирме "МАЗДА".

— у DOHC-двигателя или у дизельного двигателя одно из предохранительных пружинных колец вставить в проушину штока поршня и поршень как можно дальше надавить большим пальцем. После этого поршновой палец ударить ступенчатым дорном, пока он не установится на другой стороне против предохранительного кольца. Прогнуть второе предохранительное кольцо. Контролировать, чтобы оба кольца сидели безупречно.

Для этого нужно держать поршень одной рукой, а другой двигать шатун, как показано кольцо очень гибкое, оно легко выскакивает из канавки• Проверить, чтобы поршни после сборки можно было легко откидывать на шатуне вверх-вниз. Для этого нужно держать поршень одной рукой, а другой двигать шатун, как показано на рис. 91а.

• Нижнюю бортовую часть маслосьемного поршневого кольца, распределительное и верхнее бортовое кольцо пальцами осторожно вставить сверху в нижнюю канавку поршня. При этом нужно не поломать отдельные детали кольца. Т. к. кольцо очень гибкое, оно легко выскакивает из канавки. На рис. 92а показано, как можно легко проводить эту работу. Среднее кольцо имеет с одной стороны отверстие. Оно должно быть после установки повернуто вверх. Положение теплового зазора не имеет значения.

Рис. 92а.- Монтаж среднего распорного кольца для маслосъемного поршневого кольца Кольцо с одной стороны придавить и осторожно ввести в паз.

С помощью цанги для поршневых колец вставить по очереди поршневое кольцо в канавки (см. рис. 80а). Оба поршневых кольца можно перепутать и поэтому нужно смотреть их поперечные сечения, прежде чем вставлять. Второе поршневое кольцо на внешней стороне резко скошено вверх. Кроме того, оба кольца обозначены с одной стороны маркировкой (обозначитольная буква "R"), и это обозначение после насадки кольца должно быть видно со стороны днища поршня. Для дизельного двигателя можно также выбить буквы "N".

Указание:

Поршни дизельного двигателя должны быть перед монтажом подогреты до 50-70° С (электроплитка).

 

Установка поршней и шатунов

Хорошо смазать отверстия цилиндров

• Все шатуны разложить в соответствии с номерами цилиндров. Маркировки "вперед' на шатуне и сторона поршня (с буквой "F") должны быть направлены в сторону шкива ременной передачи двигателя.

• Зазоры поршневыx колец распределить через равномерные промежутки в 120° по окружности поршня. Рис. 93а показывает, как зазоры соотносятся с поршневыми кольцами у бензинового двигателя. Числа имеют следующие значения:

— № 1 — зазор верхнего поршневогзазоры соотносятся с поршневыми кольцами у бензинового двигателяо кольца;

— № 2 — зазор нижнего бортового кольца маслосьемного поршневого кольца;

— № 3 — зазор верхней бортовой части маслосьемного поршневого кольца:

— № 4 — зазор второго поршневого кольца;

— № 5 — зазор распределительного кольца для маслосьемного поршневого кольца.

Рис. 93а. - Расположение зазоров поршневых колец по окружности поршня. Особенно нужно соблюдать зазоры маслосъемного поршневого кольца, состящего из трех частей (бензиновый двигатель)

1. Верхнее уплотниельное кольцо

2. Нижнее бортовое кольцо (маслосъёмное поршневое кольцо)

3. Верхнее бортовое кольцо (маслосъёмное поршневое кольцо)

4 Второе поршневое кольцо

5. Распределительное кольцо (маслосъёмное поршневое кольцо)

• У дизельного двигателя расположение зазоров поршневых колец осуществляется иначе:

— зазор нижнего поршневого кольца и распределительного кольца для маслосъемного поршневого кольца смещен на 45° по отношению к отверстию поршневого пальца и к ванне камеры сгорания:

— точно на противоположной стороне расположен зазор маслосъемоного поршневого кольца. Зазор второго кольца находится посередине можду двумя зазорами.

• Наложить натяжную ленту вокруг поршневого кольца и вдавить кольцо в канавку. Проверить, чтобы оно было вдавлено безукоризненно.

• Короткие отрезки резиновых и пластмассовых шлангов нужно натянуть на шпильки шатуна, с тем, чтобы не поцарапать отверстия. Гайки должны все время заменяться, т. к. однажды установленная гайка теряет свою фиксирующую способность.

• Повернуть коленчатый вал, пока две цапфы вала не станут в нижнюю мертвую точку.

• Шатун сверху вставить в отверстие. Для этого двигатель положить набок, чтобы шатуны можно было подвести к коренным шейкам и не поцарапать отверстия или шейки. Вкладыши шатунных подшипников уже должны нaходиться в шатунах, с выступом в пазу.

• При вставке еще раз проконтролировать, чтобы обозначения были направлены так, как показано на рисунках 89а и 90а.
• Вставить поршень, пока кольца по очереди не соскользнут в отверстие и основание стержня шатуна не сядет на шейку коленвала.

• Вложить второй вкладыш в крышку подшипника, вкладыш хорошо смазать. Крышку одеть на шпильки основания стержня шатуна и слегка прижать. Конечно, нужно следить, чтобы резиновые отрезки шлангов были сняты. Следить за тем, чтобы пометки на шатуне и крышке подшипников были расположены с одной стороны, т. к. в последний момент можно сделать еще одну ошибку.

Шаблон, как показано, вставить между основанием стержня шатуна и стороной канавки коленвала• Смазать прилегающие поверхности гаек на крышках шатунов.

• Новые гайки шатунов попеременно затянуть с моментом затяжки 66-70 Нм (стандартный и дизельный двигатель) и 70-74 Нм (DOHC-двигатель).

• После установки шатуна несколько раз повернуть коленчатый вал, чтобы сразу закрепить зажимы
• Прокрутить коленчатый вал, пока обе другие гайки коленвала окажутся на нижней стороне, и оставшиеся поршни и шатуны установить таким же способом.

• Проверить еще раз обозначения всех поршней и убедиться что они расположены в нужном направлении.

• Шаблон, как показано на рис. 29а, вставить между основанием стержня шатуна и стороной канавки коленвала, чтобы замерять зазор можду боковой поверхностью и набегающей стороной коленвала. Это аксиальный зазор подшипника шатуна, и он не должен превышать 9,30 мм.

 

Блок цилиндров

При полной разборке блок цилиндров основательно очистить и удалить все посторонние предметы из полостей и отверстий для масла. Особенно нужно следить за тем, чтобы полностью удалить жидкость для очистки. Если есть возможность, осушить сжатым воздухом.

Чтобы замерять рабочий зазор поршней, нужно измерить диаметр поршней и записать все значения. Для определения рабочего зазора теперь нужно замерять диаметр отверстий цилиндров, как описано. Для помощи на рис. 94а имеется диаграмма:

Замер отверстий цилиндра Поверхность блока цилиндров замерять способом, показанным на нижнем рисунке, и в направлениях, показанных на верхнем рисунке• С помощью стрелочного индикатора цилиндров замерять диаметр на расстоянии 10 мм от верхнего края отверстия и затем на расстоянии 10 мм от нижнего края отверстия.

Рис. 94. - Замер отверстий цилиндра. Измерения проводить на глубину1, 2 и 3. Замерять в направляющих X X и Y-Y.

• Дополнительно произвести измерение в середине.

• Вышеуказанные измерения производить в продольном направлении блока (направление Y и X), и после этого еще раз произвести в поперечном направлении блока на той же самой глубине. Записать все шесть результатов. Разница между верхним и нижним замерами дает сужение. Разница между продольным и поперечным размерами указывает на квалитет (радиальное биение). Ни в каком месте диаметр не должен отклоняться от номинального размера больше чем на 0,15 мм. Данные превышения даются для различных двигателей, и блок должен соответственно дошлифоваться. Плоскость блока цилиндров показанным на рис. 95а способом контролируется на коробление. Блок замеряется в продольном, поперечном и диагональном направлениях.

Рис. 95а. - Поверхность блока цилиндров замерять способом, показанным на нижнем рисунке, и в направлениях, показанных на верхнем рисунке.

Вставляемый шаблон не может иметь толщину больше чем 0,15 мм (у дизельного двигателя — 0,10 мм). У бензинового двигателя для плоскости блока цилиндров можно применять торцевое шлифование, т. е. можно сошлифовывать до 0.20 мм толщины материала. У дизельного двигателя это не разрешается и блок цилиндров должен быть заменен, если перекос больше чем 0,10 мм.

 

Коленчатый вал и маховик

Контроль деталей

• Тщательно проверить коленчатый вал на наличие дефектов и измерять коренные шейки главного и шатунного подшипников. Коренные шейки главного подшипника коленчатого вала и шатунные шейки коленвала можно подшлифовать так, чтобы можно было устанавливать валы с меньшими размерами вкладышей подшипников.

Биение вала бензинового двигателя должно быть при полном обороте не более чем 0,03 мм на все коренные шейки главного подшипника наложить кусок пластмассового провода• Зажать коленчатый вал между центрами токарного станка или положить на призмы обе внешние коренные шейки и проверить на средних коренных шейках с помощью стрелового индикатора на биение. Биение вала бензинового двигателя должно быть при полном обороте не более чем 0,03 мм (рис. 96а). У дизельного двигателя — допускается до 0,05 мм. В противном случае вал нужно заменить мли исправить в специализированной мастерской

• Замер рабочего зазора главного и шатунного подшипников;

— хорошо очистить вкладыши подшипников и подшипниковые отверстия блока цилиндров и шатунов:

— как показано на рис. 97а, на все коренные шейки главного подшипника наложить кусок пластмассового провода "Plastigage" и установить крышку главного подшипника вместе с вложенными вкладышами. Затянуть болты с предписанным моментом затяжки. Вал поспе этого большо не прокручивать;

замерять с помощью шаблона— для контроля рабочего зазора подшипников одеть шатун на шейку коленвала и на верхнюю сторону положить кусок провода "Plastigage". Одеть крышку с вкладышем и затянуть гайки с предписанным моментом затяжки. Так как вал больше не может вращаться, исследуют по мере надобности два подшипника шатунов, стоящих в нижней мертвой точке. Если вал был снят для контроля, шатуны располагаются так, что они могут после затяжки самостоятельно вращаться

— у главных подшипников отвинтить крышки; отвинтить по очереди обе крышки у шатунных подшипников;

— теперь замерять с помощью шаблона, поставляемого в комплекте с набором "Plastigage", самое широкое место полоски прижатого куска привода (рис. 98а). Если этот номер у главного и шатунного подшипников не находится внутри предельных размеров, даных и таблицах параметров и габаритных размеров, то нужно применять новые вкладыши подшипников, причем принять во внимание, если цапфы уже ранее шлифовались, для определения допустимого минимального размера; — если проверяется рабочий зазор шатунного подшипника, нужно повернуть коленвал.
и обе другие коренные шейки обследовать и замерять, как описано выше.

 

Контроль аксиального зазора коленчатого вала

Измерение аксиального зазора коленвала• Установить стрелочный индикатор с помощью кронштейна перед передней частью блока цилиндров, чтобы установить измерительный палец в концевой шейке коленчатого вала (рис.99а - Измерение аксиального зазора коленвала. Стрелочный индикатор прикрепить к блоку цилиндров и с помощью отвертки подвигать коленвалом вперед - назад. ).


• С помощью отвертки прижать коленчатый вал в одну сторону, установить стрелочный индикатор на нуль и прижать вал на другую сторону. Показание индикатора является аксиальным зазором коленчатого вала и записывается для последующей сборки. Если он больше чем 0,30 мм, это нужно учесть при монтаже. Нужно соблюдать следующее:

— у бензинового двигателя средние вкладыши подшипников должны быть с фланцами по бокам и ширина вкладышей должна быть больше номинальной на 0,25; 0,50 мм. чтобы компенсировать аксиальный зазор;

— у дизельного двигателя применяются четыре полудиска, которые устанавливаются слева и справа от среднего подшипника коленчатого вала. Диски имеют как номинальные размеры, так и с превышением, чтобы компенсировать аксиальной зазор. При корректировке вначале нужно заменить обе задние регулировочше шайбы. Если зазор всё еще не достиг соответствующего значения, то нужно заменить и передние шайбы.

• Если нет в распоряжении стрелочного индикатора. аксиалыый зазор можно определить, если вставить листовой шаблон между фланцем коленчатого вала и подшипником.

 

Установка коленчатого вала

Вид коленчатого вала вместе с подшипникамиРис.100а -

Вид коленчатого вала вместе с подшипниками.

1 Обычный вкладыш подшипника

2. Вкладыш подшипника с фланцами

3 Коленчтатый вал

4. Центрирующий подшипник коленвала

5. Вкладыш главного подшипника

6 Кршка главного подшипника

7. Болт крышки главного подшипника.

 

Пользуясь рис. 100а:

• Глухие отверстия осушить и вложить вкладыши с пазами для смазки и направляющим выступом в канавку глухих отверстий. Вкладыши хорошо смазать и проследить за тем, чтобы масло не попало на заднюю часть. Вкладыши с фланцами бензинового двигателя установить на средний подшипник, как показано на рис. 100а. На рисунке видно положение канавки. У дизельного двигателя установить регулировочные шайбы на средний подшипник. Выступы нижних полудисков входят в канавки.

Средний фланцевый подшипник (1) у бензинового двигателя устанавливается указанным способомСтенки полудисков с канавками для смазки с обеих сторон выходят наружу. Все время нужно следить, чтобы вкладыши подшипников направляющими точно входили в канавки.

Рис.101а - Средний фланцевый подшипник (1) у бензинового двигателя устанавливается указанным способом. Bырез в круге показывает выступ для направления вкладьша подшипника.

• Коленчатый вал осторожно поднять с вкладышами. Если шатуны еще находятся в блоке цилиндров, нужно при этом направлять шатунные подшипники на шатунные шейки коленвала.

• Нижние вкладыши вложить в соответствующие крышки подшипников коленчатого вала (выступами в канавку) и хорошо смазать поверхности. Вновь установить на средний подшипник вкладыш с фланцами (бензиновый двигатель) или полудиски на боковины средней крышки.

Все стрелки на верхней части крышки подшипника коленчатого вала должны быть направлены в указанном награвлении• Крыши одеть на картер и ударить по ним резиновым или пластмассовым молотком. Стрелки всех крышек должны указывать на переднюю часть двигателя как это видно с рис. 102а.

Рис.102. -- Все стрелки на верхней части крышки подшипника коленчатого вала должны быть направлены в указанном награвлении.

• Болты крышек от середины к краям затянуть в несколько приемов с предписанным для соответствующего двигателя моментом затяжки. После затяжки крышек несколько раз прокрутить коленчатый вал, чтобы уже теперь закрепить зажим. Для этого нужно временно одеть на вал приводную шестерню коленвала сегментной шпонкой и привинтить шкив ременной передачи. Аксиальный зазор проконтролировать еще раз, как это уже было описано (см. также рис. 99а). Если зазор с самого начала был слишком большим, применяют средние вкладыши подшипников или регулировочные шайбы, в зависимости от типа доигателя.

Забивание центрирующего подшипника вала сцепления на конце коленчатого вала• Если был снят центрирующий подшипник двигателя со ступенчатой коробкой передач, то новый подшипник нужно забить куском трубы подходящего диаметра. При этом кусок трубы нужно одеть против внешнего подшипниковогo кольца, как показано на рис. 103а.(Рис. 103. Забивание центрирующего подшипника вала сцепления на конце коленчатого вала.).

• Установить поршни и шатуны, как это было списано

• Установить оба маслоуплотнительных кольца.

• Приивинтить заднюю промежуточную пластину двигателя

• Приводную шестерню коленчатого вала установить со шпонкой.

• Установить маховик. Удерживать коленвал, для чего вставить деревянный обрубок между плечами кривошипа и стенкой картера, и болты затянуть с предписанием моментом затяжки. В случае, если устанавливается автоматическая коробка передач монтировать таким же способом ведомый диск.

• Сцепление (если правильно) следует прикрепить в соответствии с обозначением на маховике. Ведомый диск сцепления нужно при этом безукоризненно сцентрировать. Болты равномерно затянуть накрест с предписанным моментом затяжки.

• Установить масляный насос.

• Установить масляный поддон.

• Все остальные работы проводить в последовательности, обратной демонтажу.
• В заключении установить головку блока цилиндров и распределительный механизм, как это описано.

 

Уплотнительные кольца коленчатого вала

Передне и задние кольца коленчатого вала должны заменяться при каждом снятии коленвала, маслонасоса или фланцев уплотнительного кольца. Передний фланец одновременно является кожухом масляного насоса. Оба уплотнительных кольца могут заменяться также и при установленном двигателе, в случае, если на этом месте можно устранить неплотность. Если все же при наличии заднего уплотнитольного кольца нужно снимать коробку передач, то, наверное, лучше снять двигатель. Скользятщие соединения, например, могли бы привести к неплотности заднего маслоуплотнительного кольца. При наличии переднего маслоуплотнительного кольца снимаются клиновой ремень, защитный кожух, зубчатый ремень и шкив ременной передачи коленвала, а также все другие смонтированные в этом месте детали. Для отвинчивания болтов шкива ременной передачи нужно включить передачу, сильно потянуть ручной тормоз и с помощью сменной головки освободить болты. При наличии заднего маслоуплотнительного кольца снять коробку передач, сцепление и маховик, прежде чем вынуть кольцо. Для замены уплотнительного кольца на заднем конце можно вставить отвертку, чтобы его удалить.

При этом важно не повредить фланец или вал. Если двигатель снят, отвинтить промежуточную пластину и фланец и выбить уплотнение (с середины наружу). При снятии переднего уплотнительного кольца поступать подобным образом или снять маслонасос. При снятии фланца или уппотнитольного кольца поступать следующим образом:

Снятие фланцев:

• Уплотнительное кольцо смазать по рабочей уплотнительной кромке и по окружности и осторожно запрессовать во фланец, чтобы обязательно срезалась наружная поверхность. Запрессовать уплотнительное кольцо в заднем фланце, а такжо в маслонасосе в направлении от наружной стороны внутрь.

лишний уплотнитольный материал нужно обрезать острым ножом, как показано • Осторожно насадить фланец с вложенным уплотнением на коленвал и хорошо отцентровать. Болты равномерно затянуть по окружности. У заднего фланца уплотнение выступит на уплотнительной поверхности масляного поддона и лишний уплотнитольный материал нужно обрезать острым ножом, как показано на рис. 104а.

Установка фланцев:

• Соответствующее уплотнительное кольцо смазать по рабочей уплотнительной кромке и одеть через коленчатый вал и в отверстие фланца или маслонасоса.

• Подходящим куском трубы одевается на наружную кромку уплотнительного кольца, запрессовать кольцо в отверстие, чтобы обязательно срезалась уплотнительная поверхность. При этом нужно не повредить уплотнительное кольцо.

 

Маховик и ведущий шкив

Вид некоторых деталей двигателяРис. 105а.

Вид некоторых деталей двигателя

1. Корпус сцепления

2. Ведомый диск

3. Маховик

4. Вставная шайба (автоматика)

5. Приводной диск (автоматика)

6 Подкладная шайба

7. Промежуточная пласина

8 Серьга подвески

9. Масляный поддон

10. Сетка маслозаборной трубки

11 Задний фланец маслоуплотнительного кольца

12. Масло насос

На рис. 105а показано расположение маховика и ведущего шкива у бензинового двигателя. У дизельного двигателя применяются подобные детали. Для освобождения маховика или ведущего шкива их нужно удерживать соответствующим способом: на зубчатом венце вставить отвертку, в то время как освобождаются болты. Можно также в двух местах просверлить металлическую пластину и закрепить на маховике соединительными болтами, затем освободить болты. При закреплении маховика пластину наложить на другую сторону. Болты затянуть с соответствующим моментом затяжки.

 


...

Привод и распределительный вал

Привод расположенного вверху распределителного вала осуществляется через ременную передачу и по одной приводной шестерне на распределительном и коленчатом валу.
Масляный и водяной насос приводятся в движение через зубчатый ремень. Приводная шестерня коленвала находится сзади шкива ременной передачи коленчатого вала. Один из регулировочных натяжных роликов служит для натяжения зубчатого ремня. Натяжение зубчатого ремня устанавливается перестановкой натяжного ролика. При нормальных условиях работы дополнительное натяжение ремня но требуется. У DOHC-двигателя привод обоих распределительных валов верхнего расположения также осуществляется с помощью зубчатого ремня. Привод такой же, как у стандартного двигателя с той разницей, что имеется дополнительная приводная шестерня для второго распределительного вала. У дизельного двигателя привод распределительных валов верхнего расположения осуществляется с помощью зубчатого ремня который приводит в действие вышеперечисленные детали и, кроме того, топливный насос высокого давления. Натяжение клинового ремня осуществляется тем же способом. Если ремень не поврежден, он должон иметь длительное время эксплуатации. Нужно обращать внимание на то, что приводной ромень нужно устанавливать в случае, если снимается или заменяется зубчатый, или в случае, если снимается натяжной ролик. Если снятый ремень нужно применять опять, его нужно держать вдали от масла и жира. Его нельзя также перегибать, т. к. могут появиться переломы.

 

Снятие и установка зубчатого ремня

Детали для снятия зубчатого ремня у стандартного бензинового двигателяСтандартный двигатель

Рис. 106а.

Детали для снятия зубчатого ремня у стандартного бензинового двигателя:

1. Провод зажигания свечи

2. Боковой щиток двигателя

3. Приводной ремень

4. Шкив ременной передачи коленчатого вала

5. Верхняя крышка зубчатой ременной передачи

6 Нижняя крышка зубчатой ременной передачи

7 Направляющий козырек

8. Натяжное устройство

зубчатого ремня

9. Пружина, натяжное устройство ременной передачи

10. Зубчатый ремень.


Пользуясь рисунком 106а:

Снять привод свечой зажигания и свечи вывернуть.

• Отвинтить щиток (2) сбоку двигателя

• Ослабить натяжение клинового ремня на установочной скобе бесщоточного генератора переменного тока.

• Снять клиновой ремень.

• Провернуть шкив ременной передачи коленчатого вала, пока прорезь в шкиве не станет против маркировки ОТ. Проверить, имеет ли зазор коромысло первого цилиндра. В ином случае двигатель нужно прокручивать еще.

• Вывинтить болты крепления шкива ременной передачи на конце коленчатого вала. Двигатель при этом нужно подходящим способом блокировать от проворачивания. Лучше всего при отключенном ручном тормозе вкпючить передачу.

• Отвинтить обе защитные крышки привода и снять направляющий щиток.

Указание:

Если поверхность трения маховика поцарапана, например, при смене скользящих соединений, маховик нужно заменить.

показывает установленную приводную шестерню• Провернуть коленчатый вал, пока маркировка на шестерне распределительного вала не станет на одну линию с маркировкой на щитке. У FE-двигателя она должна сравняться с маркировкой 2, у других двигателей — с маркировкой 3. Рис. 65а показывает установленную приводную шестерню.

• Обозначить краской на противоположной стороне соотношение между шестерней распределительного вала и зубчатым ремнем на верхней стороне шестерни.

• Освободить натяжной ролик и отвести наружу, пока зубчатый ремень освободится настолько, чтобы его можно было снять.

• Отсоединить пружину и отвинтить натяжной ролик ременной передачи.

• Приводную шесторню отсоединить от коленчатого вала и снять, если ее нужно заменить. То же самое касается приводной шестерни распределительного вала. Коленчатый или распределительный вал удерживать удобным способом. Ремень с побитыми зубьями нужно заменить. Другими повреждениями являются царапины, истирания на боках или округленние одного или всех зубьев. В этом отношении приводные шестерни тоже нужно контролировать. Взять одной рукой устройство для натяжения ремня а другой повернуть ролик. Если имеются места тяжелого хода, нужно заменить натяжное устройство. При установке зубчатого ремня выверять регулировочные обозначения, как это описано при установке головки блока цилиндров для этого двигателя. После того как эта работа будет выполнена, восстановить натяжение зубчатого ремня.

Внимание:

После снятия зубчатого ремня коленчатый или кулачковый вал не проворачивать, т. к. в противном случае поршни будут ударять по клапанам.

 

DОНС-двигатель

Снятие зубчатого ремня выверка приводных шестерней, но без зубчатого ремняСнятие зубчатого ремня осуществляется подобно тому, как это описано для стандартного двигателя однако нужно соблюдать разницу, которая видна на рис. 30а.

• Перед снятием свечей зажигания снять крышку со средней части головки блока цилиндров. Для этого нужно освободить колпачковые гайки.

• Отвинтить зажим подвески двигателя от верхней защитной крышки приводного ремня передачи перед тем, как будет снята крышка.

• Провернуть коленчатый вал, пока шестерни с управляющими знаками не сравняются с прорезью на противоположном щитке. На одном валу должна быть проставлена буква I (входной вал), а на другом — Е (выходной вал). На рис. 69а показана выверка приводных шестерней, но без зубчатого ремня.

• Ослабить теперь похожим способом ремень, как списано. Указания, относящиеся в последнем к зубчатому ремню, годятся также для этого двигателя. При установке зубчатого ремня выверять управляющие знаки, как это было описано для установки головки блока цилиндров этого двигателя. После того как были проведены эти работы, восстановить натяжение зубчатого ремня

 

отдельные детали распределительного механизмаДизельный двигатель

 

На рис. 34а показаны отдельные детали распределительного механизма этого двигателя и работы нужно проводить, пользуясь этим рисунком:

• Отвинтить защитный щиток с внутренней части крыла.

• Ослабить натяжение ремня и приводного ремня беещоточного генератора переменного тока и снять компрессор возможно установленного кондиционера.

• Блокировать удобным способом двигатель от проворачивания (включить передачу) и отвинтить шкив ременной передачи от последней части коленчатого вала. Снять шкив ременной передачи.

• Отвинтить приводной ролик ремня генератора.

• Освободить подвеску двигателя с торцовой стороны и снять зажим подвески. Для этого нужно с помощью троса и подъемного механизма, подвесив двигатель за переднюю проушину, вынуть его из подвески, осободить подвеску от нагрузки.

 

Провернуть коленчатый вал• Провернуть коленчатый вал, пока показанные на рис. 73а уплотняющие знаки не сравняются Ведущую шестерню топливного насоса высокого давления нужно блокировать двумя болтами длиной 35-40 мм, которые при правильной установке легко вкручиваются в резьбу на консоли.

• Ослабить натяжное устройство и надавить наружу, пока не освободится зубчатый ремень.

• Приводной ролик отвинтить на верхней стороне и снять зубчатый ремень после того, как будет обозначено стрелкой на ремне направление движения.

Все, что было сказано о зубчатом ремне, годится для зубчатого ремня дизельного двигателя.

При постановке зубчатого ремня выверять управляющие знаки, как это описывается при установке блока цилиндров для этого двигателя. После того как были проведены эти работы, восстановить натяжение зубчатого ремня. При замене зубчатого ремня нужно соблюдать следующие правила:

• Зубчатый ремень нельзя больше рассматривать как новый после того, как он проработал более 5 минут.

• После установки зубчатого ремня проверить, чтобы зубья ремня и всех приводных шестерней находились в зацеплении.

• Перед тем как опять закрыть двигатель, проконтролировать нижний шкив ременной перодачи, чтобы зубчатый ремень не соскочил с зубьев.

• После установки двигатель около 5 минут заставить работать и проверить натяжение. Ремень растягивается в первыо минуты.

 

Система выпуска отработанных газов

Снятие и установка выпускного коллектора

 

Монтажный рисунок системы выпуска отработавших газов с катализаторомРис. 107а.

Монтажный рисунок системы выпуска отработавших газов с катализатором. Труба, показанная в выноске (кружке), устанавливается в ступенчатой коробке передач.

1. Гайка. 25 Нм

2. Гайка. 45 11м

3. Гайка. 42 Нм

4. Дополнительный глушитель

5. Гайка. 38 Нм

6. Передняя выхлопная труба

7. Зажим подвески

8. Верхняя теплозащитная крышка

9. Гайкa, 65 Нм

10. Нижняя теплозащитная крышка

11. Гайка. 10 Нм

12 Гайка. 45 Нм

13. Резиновая подвеска

14 Основной глушитель.

15. Средняя выхлопная труба.

Монтажный рисунок системы выпуска отработанных газов дизельного двигателя

Рис. 108 а:

Монтажный рисунок системы выпуска отработанных газов дизельного двигателя

1. Выпускной коллектор

2 Средняя выхлопная труба

3. Теплозащитная крышка 4. Дополнительный глушитель

5. Дополнительный глушитель.


При снятии и установке выпускного коллектора соблюдаются следующие моменты:

• Гайки соединения фланцев между коллектором и выхлопной трубой нужно перед отвинчиванием обрызгать средством от ржавчины, т. к. существует опасность, что болты могут сломаться.

• Всегда менять уплотнение, если коллектор отвинчивают от головки блока цилиндров

• Гайки фланца коллектора равномерно затянуть накрест с моментом затяжки 45 Нм.

Снятие и установка выхлопной трубы

Снятие и установка не вызывает никаких трудностей. На рис. 107а показана система выпуска отработанных газов так, как она установлена с катализатором в бензиновом двигателе. У насосно-карбюраторного двигателя в выпускной коллектор вставлен выхлопной трубопровод. Предусмотрена установка для двигателя работающего на бензине, не содержащего свинца, вместо катализатора с дополнительным глушителем. Система выпуска отработанных газов для дизельного двигателя показана на рис. 108а. Особенно нужно соблюдать следующие моменты:

• Постоянно нужно менять уплотнение между вьпускным коллектором и выхлопной трубой.

• Затянуть быстродействующие болты и гайки с моментом затяжки, данном на рис. 107а.

• После установки запустить двигатель и проверить на холостом ходу, чтобы ниакие детали системы выпуска отработанных газов не ударялись о другие детали. Кроме того, нужно проверить, достаточно ли имеется места между деталями выхлопной сисемы и деталями кузова.




Далее: Общие процедуры переборки двигателя Mazda 626 (с 1985 г.)
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика