Тормозная система автомобилей ФОРД СИЕРРА

 

Гидравлическая ножная тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. Тормозная система разделена на два контура. Один контур воздействует на передние дисковые тормоза, второй контур — на задние барабанные тормоза. Поэтому при выходе из строя одного из тормозных контуров тормозят либо передние, либо задние колеса. Давление в обоих тормозных контурах создается в главном тормозном цилиндре тормозной педалью.
Для автомобилей с противоблокировочной системой (А-В) действуют другие инструкции.
Тормозную жидкость для всей системы главный тормозной цилиндр получает из бачка для тормозной жидкости, расположенного в моторном отсеке.
Регулировка тормоза задних колес происходит автоматически, поэтому необходимо с предписанной периодичностью проверять только толщину тормозных накладок.
Автоматическая установка происходит при нажатии тормоза регулирующим рычагом. Если имеется износ накладок, то в автомобилях с двигателем 1,6 л рычаг перемещается относительно храповой муфты, а в других автомобилях с барабанным тормозом относительно штифта с накаткой. При отпускании тормозной педали храповая гайка либо штифт с накаткой блокируют регулировочный рычаг в ранее занятом положении. Тем самым тормозная колодка не сможет больше отходить назад на прежнее расстояние. В результате свободный ход тормозной педали сохранится одинаковым на протяжении всего периода работы тормозных накладок.
Ручной тормоз воздействует через тягу из стального троса на тормозные колодки задних колес.
Встроенный в тормозную систему регулятор силы торможения служит для того, чтобы при различной нагрузке автомобиля задние колеса не подвергались воздействию слишком большой силы торможения. Все работы, связанные с регулятором силы торможения, должны проводиться в мастерской.
При чистке тормозной системы скапливается тормозная пыль. Эта пыль может быть вредна для здоровья. Поэтому при чистке тормозной системы, особенно при ее продувании, необходимо следить за тем, чтобы пыль не вдыхалась.
Тормозные колодки являются составной частью Всеобщего эксплуатационного разрешения (ABE) и, кроме того, автомобильная фирма приспосабливает их к соответствующей модели машины. Поэтому рекомендуется применять только оригинальные тормозные колодки фирмы ФОРД.
Работа с тормозной системой требует скрупулезной чистоты и аккуратной работы. Если отсутствует необходимый опыт работы, то необходимо, чтобы работы с тормозами проводились в специализированной мастерской.
Указание. При езде по мокрой от дождя дороге следует во время езды периодически нажимать на тормоз, чтобы освободить тормозные диски от осадков.
В результате центробежной силы вода хотя и сбрасывается с тормозных дисков, но частично сохраняется пленка силиконов, резиновой пыли, жира и других загрязнений, которая уменьшает действие тормозов. После установки новых колодок они должны приработаться. При поездке на расстояние порядка 200 км следует избегать ненужного полного торможения.

 

Суппорт дискового тормоза Форд Сиерра

Тормозной суппорт для автомобилей с двигателем 1,8/2,0/2,3 л с вентилируемым тормозным диском (рис 1). Тормозной суппорт для автомобилей с двигателем 1,6 л с массивным тормозным диском (рис 2).

Тормозной суппорт для автомобилей с двигателем 1,8/2,0/2,3 л с вентилируемым тормозным диском Тормозной суппорт для автомобилей с двигателем 1,6 л с массивным тормозным диском
Рис 1:
А — направляющий штифт с pезьбой, покрытой пластмассой;
В— держатель тормозных колодок;
С — удерживающая пружиниа;
D — тормозные колодки;
Е — пылезащитная манжета;
F — уплотнение поршня;
G — поршень:
Н — поршневой корпус.



Рис 2:
А — поршневой корпус;
В — направляющий штифт;
С — уплотнение поршня;
D — поршень;
Е — пылезащитная манжета;
F — тормозные колодки;
G — держатель тормозных колодок.

Снятие и установка колодок передних и задних дисковых тормозов
Указание. У автомобилей с противоблокировочной системой (А-В) на всех четырех колесах установлены дисковые тормоза. Замена передних тормозных колодок в них производится так же, как в других моделях.
Снятие
• Ослабить колесные гайки.
Поддомкратить автомобиль спереди либо сзади.
• Снять передние, а при смене задних колодок — задние колеса.
Внимание. Если колодки подлежат повторной установке, то при снятии их следует замаркировать. Перестановка колодок при их замене с внутренней стороны на внешнюю или наоборот, а также с правого колеса на левое недопустима. Такая замена может привести к неравномерному торможению. Как правило, следует применять оригинальные тормозные колодки фирмы ФОРД. В принципе на одной оси следует заменять все колодки дисковых тормозов.
• Отключить многоконтактный разъем индикатора износа (если имеется).


Автомобили с двигателями 1,8/2,0/2,3 л, передняя ось:
Удерживающую пружину 2 направляющих штифта корпус поршня• Удерживающую пружину -А- осторожно выдавить отверткой (рис 3).
• 2 направляющих штифта вывернуть 7-мм ключом для внутреннего шестигранника (рис 4).
• Снять корпус поршня (рис 5) и привязать проволокой к кузову. Внимание. Тормозной шланг не отвертывать и не отсоединять, так как в противном случае придется прокачивать тормозную систему.
• Вынуть внутреннюю колодку из корпуса поршня, снять внешнюю колодку с держателя тормоза.


Двигатель 1,6 л, передняя ось
крепежный болт корпуса поршня вынуть тормозные колодки• Вывернуть крепежный болт корпуса поршня, при этом придерживать направляющий штифт рожковым ключом (рис 6).
• Повернуть корпус поршня назад и вынуть тормозные колодки (рис 7)

Задняя ось

• Ослабить ручной тормоз.
• Зафиксировать трос ручного тормоза на находящейся на поперечном рычаге подвески клемме (рис 8).
• Вывернуть передний крепежный болт корпуса поршня, при этом придерживать направляющий штифт рожковым ключом (рис 9).
• Повернуть корпус поршня вверх и вынуть тормозные колодки.
Установка
Зафиксировать трос передний крепежный болтВнимание. При вынутых тормозных колодках не нажимать на тормозную педаль, так как в этом случае поршень будет выдавлен из корпуса.
• Очистить направляющую поверхность соответственно места посадки колодок в кассете корпуса щеткой из мягкого металла и пылесосом либо протереть тряпкой, смоченной в спирте. Не применять никакие растворители, содержащие минеральные масла, или инструменты с острыми краями.
• Перед установкой необходимо пальцами проверить тормозной диск на наличие рисок. Тормозные диски с рисками могут быть проточены (в мастерской), если они имеют достаточную толщину.
Измерить толщину тормозного диска.
• Проверить на износ и плотность пылезащитное и уплотнительное кольца поршня. Проверить поршень на дефекты и риски. При необходимости произвести ремонт тормозного суппорта (в мастерской).
• С помощью палки из дерева твердой породы (ручка молотка) поршень осторожно отжать назад. Следить за тем, чтобы поверхность поршня и пылевик не были повреждены.
Внимание. При отжимании поршня выжимается тормозная жидкость из тормозных цилиндров в уравнительный бачок для тормозной жидкости. Следить за уровнем жидкости в бачке, при необходимости отсосать тормозную жидкость сифоном.


Для отсасывания использовать бутылку для прокачки или пластиковую бутылку, которая имеет соприкосновение только с тормозной жидкостью. Не применять бутылки из-под напитков! Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Применять сифон. При смене колодок отметка МАХ на бачке для тормозной жидкости не должна быть превышена, так как при нагревании жидкость расширяется.

Вытекающая жидкость стекает по главному тормозному цилиндру, разрушает лаковое покрытие и вызывает коррозию. Внимание. Во избежание визга дисковых тормозов нанести на обратную сторону тормозных колодок тонкий слой высокотемпературной пасты (например, Ligui Moly LM-Збили LM-508-ASC). При этом покрывать только заднюю пластину, паста ни в коем случае не должна попадать на тормозную накладку.

 

Автомобили с двигателем 1,8 / 2,0 / 2,3 л, передняя ось

• Вставить внутреннюю колодку в корпус поршня и вдавить пружину на задней стороне колодки в поршень.
• После удаления защитной бумаги вставить заднюю колодку в держатель.
• Установить корпус поршня, затянуть направляющие штифты 7-мм ключом для внутреннего шестигранника с усилием 20 Нм.
• Вставить удерживающую пружину.

Автомобиль с двигателем 1,6 л, передняя ось

• Вставить внешнюю тормозную колодку в корпус поршня, внутреннюю в держатель. Следить за тем, чтобы задняя пластина не была обращена в сторону тормозного диска.
• Повернуть корпус поршня вперед, завернуть крепежный болт в направляющий штифт и затянуть с усилием 20 Нм.
Внимание. Через заднее отверстие в корпусе поршня проверить, упираются ли пружины колодок в корпус поршня.

Задняя ось

• Снять защитную бумагу с внешней тормозной колодки, вставить в тормозные колодки корпус поршня. Следить за тем, чтобы задняя пластина не была обращена в сторону тормозного диска.
• Повернуть корпус поршня так, чтобы в него зашел тормозной диск. Затянуть направляющие штифты с усилием 32 Нм.
• Зафиксировать трос ручного тормоза в клемме поперечного рычага.
• При наличии подсоединить кабель датчика износа. Внимание. Следить за свободным ходом кабеля к тормозному диску.
• Поставить и привернуть переднее либо заднее колесо, опустить автомобиль и затянуть колесные гайки с усилием 100 Нм.
Важно. Несколько раз нажать тормозную педаль стоящего автомобиля для того, чтобы колодки сели на свои места.
• Проверить уровень тормозной жидкости в уравнительном бачке, при необходимости долить до отметки МАХ.
Внимание. При новых тормозных колодках следует при пробеге до 200 км тормозить осторожно. По возможности не допускать полного торможения.

 

Снятие и установка тормозного диска Форд Сиерра

Внимание. Если в автомобили выпуска до 08.86 г. предстоит установить тормозные диски новейшего исполнения, то следует заменить колесные шпильки длиной 36,5 мм на колесные шпильки длиной 40 мм. В противном случае не обеспечивается надежная посадка колес.
Дисковый тормоз переднего и заднего колеса Снятие
• Ослабить колесные гайки.
• Автомобиль поддомкратить спереди.
• Снять переднее колесо.
• При наличии отсоединить кабель индикатора износа на амортизационной стойке.
• При дисковом тормозе заднего колеса отцепить от заднего поперечного рычага трос ручного тормоза.
2 крепежных болта тормозного суппортаснять тормозной диск• Вывернуть 2 крепежных болта тормозного суппорта (показано стрелками слева на рис 10). Снять тормозной суппорт и проволокой закрепить на вертикальной стенке. На рисунке изображен суппорт машины с двигателем 2,0 л; стрелки справа показьюают на шпильки корпуса поршня, стрелки слева — на крепежные болты тормозного суппорта.
Внимание. Тормозной шланг не ослаблять и не снимать, так как в противном случае тормозную систему придется прокачивать.
• Вывернуть крепежный болт (показано стрелкой на рис 11) и снять тормозной диск с колесной ступицы.
Внимание. В зависимости от модели тормозной диск может быть закреплен пружинным зажимом на одной из колесных шпилек. В этом случае оправкой или отверткой пружинный зажим отсоединить. Чертилкой или краской заметить относительное расположение дискового тормоза и колесной ступицы.
Установка
Для обеспечения равномерного двухстороннего торможения у обоих тормозных дисков должна быть поверхность с одинаковыми характером шлифовки и глубиной микронеровностей. Поэтому в принципе оба тормозных диска заменять или протачивать.
В мастерской тормозной диск может быть испытан на биение. Максимально допустимое биение (установленного) диска 0,15 мм.
• Протереть спиртом и чистой тряпкой все соприкасающиеся поверхности.

• Установить тормозной диск и закрепить его на колесной ступице винтом с крестовой головкой либо установить новый пружинный зажим. Отрегулировать положение тормозного диска относительно колесной ступицы, как до разборки.
• Установить тормозной суппорт и затянуть крепежными болтами с усилием 55 Нм.
• При наличии подключить кабель индикатора износа на амортизационной стойке. При необходимости закрепить трос ручного тормоза на поперечной тяге.
• Установить колесо, опустить автомобиль и затянуть колесные гайки с усилием 100 Нм.

 

Измерить толщину тормозного дискаПроверка толщины тормозного диска

• Ослабить колесные гайки.
• Автомобиль поддомкратить.
• Снять колесо.
• Измерить толщину тормозного диска (рис 12). В мастерских для этой цели используется специальный шаблон, так как в результате износа образуется буртик. Можно измерять толщину тормозного диска и обыкновенным штангенциркулем, но для этого с каждой стороны диска необходимо подложить прокладку толщиной 3 мм. Чтобы получить точную толщину тормозного диска, из измеряемого размера следует вычесть 6 мм толщины прокладок.


  Толщина переднего
тормозного диска, мм
Толщина переднего
тормозного диска, мм
Толщина заднего
тормозного диска, мм
Толщина заднего
тормозного диска, мм
Двигатель Новый Предел износа Новый Предел износа
1,6 л 12,65 Порядка 11,3 10,0 Порядка 8,9
1,8/2,0/2,З л 24,0 Порядка 22,7 10,0 Порядка 8,9

• Если достигнут предел износа, то тормозной диск должен быть заменен.



Задний тормоз Форд Сиерра


Двигатель 1,8 / 2,0 / 2,3 л

Задний тормоз Форд Сиерра

Рис 13:
А — первичная (передняя) тормозная колодка;
В — пылевик;
С — поршень;
D — уплотнение поршня (манжета);
Е — пружина;
F — отверстие для контроля толщины тормозной накладки;
G — крепежные болты;
Н — стопорный штифт;
J — опорный тормозной диск;
К — проверочный штифт для рычага ручного привода;
L — вторичная (задняя) тормозная колодка с качающимся рычагом ручного привода тормоза;
М— разжимная планка ручного привода с регулировочным устройством;
N — пружина стойки колодки и тарельчатая шайба;
О — опора.

Снятие и установка тормозных колодок

Новая накладка передней тормозной колодки несколько толще накладной задней колодки. Так как передняя накладка скорее изнашивается, то обе накладки практически одновременно достигают предела износа. Тормозные накладки наклеиваются на тормозные колодки, поэтому смене подлежат накладки вместе с колодками.
Снятие
• Ослабить ручной тормоз.
• Снять тормозной барабан.
тормозной барабан• Вынуть крепление передней тормозной колодки. Для этого пассатижами нажать на тарелку пружины, сдавливая последнюю, и повернуть тарелку на 90° (рис 14). Одновременно сзади придерживать стойку. Снять тарелку пружины и пружину, вынуть стойку колодки.


Автомобили с двигателем 1,8 / 2,0 / 2,3 л:
• Оттянуть тормозную колодку от опорного диска и одновременно повернуть наружу вверх.
• Отцепить возвратные пружины сверху и снизу.


Автомобиль с двигателем 1,6 л:
• Приподнять переднюю колодку внизу от опоры, при этом упереть отвертку в опору. Тормозную колодку слегка отжать наружу и продвинуть мимо опоры к задней колодке, разгрузив тем самым нижнюю возвратную пружину. Вручную отцепить нижнюю возвратную пружину.
• Оттянуть переднюю тормозную колодку сверху от поршня и продвинуть ее мимо колесного тормозного цилиндра к задней колодке. Внимание. При этом не повредить резиновую манжету на колесном тормозном цилиндре.
• Так повернуть фланец ступицы, чтобы стало видно отверстие над верхней возвратной пружиной, и отсоединить пружину с помощью острогубцев.
часть тормозной колодки Отцепить ручной тормоз тормозные колодки Нижнюю часть тормозной колодки повернуть вперед вверх, при этом регулировочный рычаг -1- выйдет из зацепления со ступицей -2- (рис 15). Вынуть переднюю тормозную колодку с регулировочным рычагом из разжимной планки. Разобрать крепление задней тормозной колодки.
Отвернуть заднюю тормозную колодку с поворотным рычагом ручного тормоза и разжимной планкой. Отцепить ручной тормоз (рис 16).
Вынуть тормозную колодку из шлица разжимной планки (показано стрелкой на рис 17). Путем поворота отцепить планку от возвратной пружины.

Установка
• В принципе применять тормозные колодки одинакового качества. По возможности продуть тормозной барабан и опорный диск сжатым воздухом. Внимание. Не вдыхать тормозную пыль. При снятых тормозных колодках не нажимать на педаль тормоза, так как при этом тормозные поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Если колесный тормозной цилиндр окажется влажным, его следует отремонтировать. Поцарапанные тормозные барабаны следует проточить.
шесть опор тормозных колодок насадить пружину• Все шесть опор тормозных колодок на очищенном опорном тормозном диске покрыть тончайшим слоем смазки Wolfracote-Fett или Ligui Moly Schmierfix (рис 18).
Внимание. Качающийся рычаг прикреплен к тормозной колодке с возможностью снятия, и его смазка может производиться только с помощью масленки. Установить новые зажимы на регулировочное устройство и качающийся рычаг.
• Проверить легкость хода регулировочной автоматики, при необходимости слегка смазать.
• Разжимную планку ручного привода зацепить на возвратной пружине и надвинуть на поворотный рычаг ручного привода.
Внимание. При установке тормозных колодок следует избегать повреждения пылезащитных манжет колесных тормозных цилиндров.
• Навесить верхнюю и нижнюю возвратные пружины на заднюю тормозную колодку.
• Установить вторичную колодку в колесный тормозной цилиндр и на опору. Внимание. Нижняя часть поворотного рычага должна прилегать к проверочному штифту и не должна быть зажата за ним.
• Вставить сзади стойку колодки и насадить пружину. С помощью пассатижей сжать пружину с тарельчатой шайбой, затем тарельчатую шайбу повернуть на 90° и тем самым зафиксировать (рис 19). Одновременно поддерживать стойку колодки сзади.


Автомобили с двигателем 1,8 / 2,0 / 2,3 л
• Навесить верхнюю и нижнюю возвратные пружины на первичной колодке, при этом держать тормозную колодку перпендикулярно к опорному диску.
• Установить тормозную колодку снизу на опору и сверху над рычагом храповой муфты. Затем прижать тормозную колодку к опорному тормозному диску.


Автомобили с двигателем 1,6 л
• Регулировочный рычаг полностью зафиксировать в храповой муфте и навесить верхнюю возвратную пружину на переднюю тормозную колодку.
• Освободить регулировочный рычаг, для этого храповую муфту за буртик нажать вниз, а тормозную колодку повернуть вверх.
• Навесить регулировочный рычаг в разжимную планку ручного привода.
• Повернуть тормозную колодку вниз и при этом снова полностью зафиксировать регулировочный рычаг. Продвинуть тормозную колодку мимо опоры и вручную надеть нижнюю возвратную пружину.
• С помощью отвертки отодвинуть тормозную колодку назад и посадить в опору.
• Потянуть верхнюю часть тормозной колодки вперед, при этом тормозная колодка фиксируется регулировочным рычагом.
• Прижать тормозную колодку к опорному диску и приложить к поршню. Для этого с помощью отвертки освободить рычаг храповой муфты, пока не совпадут сверления в тормозной колодке и тормозном опорном диске.
• Закрепить тормозную колодку стойкой, пружиной и тарельчатой шайбой.
• Установить колодки и тормозной барабан.
• Поставить заднее колесо, опустить автомобиль и затянуть колесные гайки с усилием 100 Нм.
• Несколько раз сильно нажать на тормозную педаль, пока задний тормоз не перестанет щелкать. Тем самым задний тормоз будет отрегулирован.

 

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие
• Ослабить колесные гайки.
Автомобиль поддомкратить сзади.
• Снять заднее колесо.
• При наличии снять стопорный зажим с тормозного барабана с колесной шпильки. При этом ослабить зажим оправкой слева по окружности.
• Ослабить ручной тормоз и снять тормозной барабан.
Установка
• Очистить тормоз, при возможности продуть сжатым воздухом или протереть спиртом чистой тряпкой. Тормозную пыль не вдыхать.
• Проверить свободный ход регулировочной автоматики, при необходимости слегка смазать.
Внимание. Не наносить смазку или масло на накладки тормозов или поверхность торможения.
• Проверить тормозной барабан на износ, повреждения и соответствие размерам. Проверить пальцем поверхность торможения и при обнаружении заметных царапин отдать в расточку.
• Установить тормозной барабан и поставить заднее колесо.
• Опустить автомобиль и затянуть колесные гайки с усилием 100 Нм.

 

Снятие и установка колесного тормозного цилиндра Форд Сиерра

Внимание. При снятии колесного тормозного цилиндра тормозные колодки остаются на месте.
Снятие
• Снять тормозной барабан.
• Отвернуть накидную гайку тормозной магистрали и заткнуть магистраль соответствующей пробкой.
• Тормозные колодки несколько раздвинуть, чтобы регулировочный рычаг отвел тормозные колодки от колесного тормозного цилиндра.
болты колесного тормозного цилиндрарегулировочный рычаг• Вывернуть крепежные болты колесного тормозного цилиндра (показано стрелками на рис 20) сзади на тормозном опорном диске и вынуть тормозной цилиндр с уплотнительным кольцом.
Установка
• Колесный тормозной цилиндр с новым уплотняющим кольцом вставить в тормозной опорный диск и привернуть.


Автомобили с двигателями 1,8 / 2,0 / 23 л
• Ослабить регулировочный рычаг отверткой, как показано на рисунке 21.


Автомобиль с двигателем 1,6 л
• Храповую гайку за буртик отжать с помощью отвертки вниз, освободив тем самым регулировочный рычаг и вернув тормозные колодки в исходное положение. При этом одновременно прижимать рукой заднюю тормозную колодку к поршням колесного тормозного цилиндра.
Внимание. Следить за тем, чтобы тормозные колодки правильно прилегали к поршню колесного тормозного цилиндра.
• Подсоединить тормозную магистраль. Затянуть накидную гайку с усилием 8 Нм.
• Установить тормозной барабан.
• Прокачать тормозную систему.
• Несколько раз сильно нажать тормозную педаль, пока не прекратится щелканье заднего тормоза. Тем самым задний тормоз будет отрегулирован.

 

Ремонт колесного тормозного цилиндра Форд Сиерра

Если колесный тормозной цилиндр не подлежит замене, то его можно разобрать, не снимая. Но для этого предварительно должны быть сняты тормозные колодки. Ремонт колесных тормозных цилиндров проводится не позднее того момента, когда тормозная жидкость начнет просачиваться через манжеты. Для проверки снять пылезащитные колпачки с колесного тормозного цилиндра и заглянуть в цилиндр. Если он за пылезащитным колпачком сильно влажный или весь колесный тормозной цилиндр покрыт тормозной жидкостью, то его следует отремонтировать. Кроме того, ремонт необходим в том случае, если поршни не могут без помех передвигаться в цилиндре в обоих направлениях, имеют царапины или места ржавчины. В таком случае колесо при торможении либо совсем не тормозится, либо все время находится в заторможенном состоянии.

Снятие
• Снять тормозные колодки.
пылезащитные колпачки• С помощью отвертки снять пылезащитные колпачки -Н- (рис 22).
• Осторожно! Колпачки не должны быть повреждены.
• Вынуть поршень -G- с манжетой -F- и пружиной -А- колесного тормозного цилиндра -Е-. В — болт для прокачки, С — крепежные болты, D — уплотнительное кольцо.
Вытереть колесный тормозной цилиндр внутри тряпкой, очищенной от пыли. При наличии царапин или коррозионных язв заменить цилиндр в сборе. Все детали промыть либо спиртом, либо тормозной жидкостью.
Установка
Прежде всего ослабить болт для прокачки -В-, в крайнем случае заменить. При ремонте в принципе применять ремонтный комплект (манжеты).
• Надеть манжеты на поршни.
• Вставить левый поршень в колесный тормозной цилиндр. Надеть пылезащитный колпачок.
• Справа вставить пружину, отвернуть болт для прокачки, вставить поршень, надеть правый пылезащитный колпачок. После сборки завернуть болт для прокачки. Осторожно: не сорвать. Момент затяжки не более 10 Нм.
• Собрать тормоз.

 

Тормозные магистрали и тормозные шланги

В системе тормозных магистралей, которая вместе с напороустойчивыми колесными тормозными шлангами служит для связи главного тормозного цилиндра с четырьмя колесными тормозами, используются трубки.
Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределителями давления выполнены в виде так называемых конических муфт.
Концы трубок спереди обжаты и поэтому имеют коническую прилегающую поверхность для имеющих также коническое ложе резьбовых отверстий в тормозных цилиндрах либо распределителях давления. Перед обжатием концов трубки на трубку надевается трубная гайка, которая впоследствии
после наворачивания прижимает коническую поверхность трубки к коническому ложу резьбового отверстия и тем самым осуществляет надежное уплотнение.
Тормозные шланги осуществляют гибкую связь между жесткими и подвижными частями автомобиля.


Замена тормозной магистрали/тормозного шланга
• Автомобиль поддомкратить.
• Освободить тормозную магистраль, отвернуть накидные гайки и снять.
• Закрыть соответствующей пробкой место подключения магистрали в направлении к главному тормозному цилиндру.
• Проложить новую магистраль по возможности на том же месте.
• При присоединении тормозной магистрали коническую прилегающую поверхность слегка смочить несколькими каплями тормозной жидкости и затянуть с усилием 12-15 Нм.
• Новый тормозной шланг вставить так, чтобы он провисал без перекрутки, и затянуть его с усилием 12-15 Нм.
• После установки проверить при разгруженном колесе (автомобиль вывесить), повторяет ли шланг все движения колеса без трения обо что-либо.
Внимание. Избегать соприкосновения тормозных шлангов с маслом или керосином, не красить и не покрывать их антикоррозийной смазкой для днища,
• Прокачать тормозную систему.
• Опустить автомобиль.

 



Ручной тормоз Форд Сиерра


Ручной тормозУказание. Шарниры и опоры слегка смазать.

Регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз регулируется автоматически по мере износа тормозных накладок. Поэтому регулировка ручного тормоза необходима только тогда, когда производится замена рукоятки ручного тормоза или его тросов, или же, несмотря на достаточную толщину накладок, ручной тормоз не держит.
• Автомобиль поддомкратить сзади.
• Несколько раз нажать на тормозную педаль, чтобы добиться правильной саморегулировки.
• Измерить зазор контрольных штифтов (рис 24). Контрольные штифты находятся на тормозном опорном диске против тормозного троса. Контрольный штифт должен перемещаться в пределах от 0,5 до 1,0 мм. Вдавить контрольный штифт большим пальцем, при этом выступ на контрольном штифте должен установиться на одной линии с краем пластмассовой направляющей. Заштрихованная линия показывает положение поворотного рычага ручного тормоза.


Внимание. Если после ослабления тормозного троса контрольные штифты остаются неподвижными, то зажат трос (проверить линию прохождения троса), неисправен тормозной механизм или штифты затянуты (сделать подвижными).
зазор контрольных штифтовослабить контргайку• При неодинаковом люфте контрольных штифтов на левом и на правом тормозах ослабить тормозной трос и вручную так продвинуть по уравнительной скобе, чтобы размеры люфтов справа и слева стали примерно одинаковыми.

• При необходимости ослабить контргайку -В- (рис 25) и регулировочную гайку -А- повернуть настолько, пока люфт на контрольных штифтах не достигнет требуемой величины.
• Затянуть контргайку, пока она не щелкнет не менее двух, но не более четырех раз.
• Автомобиль опустить.
Снятие и установка троса ручного тормоза сзади
Снятие
• Ослабить ручной тормоз.
• Автомобиль поддомкратить.
• Ослабить контргайку -В-, регулировочную гайку -А- отвернуть и тем самым ослабить тормозной трос (рис 25).
• Вынуть вторичную (заднюю) тормозную колодку.
• Отцепить трос ручного тормоза от качающегося рычага ручного привода и вынуть через тормозной опорный диск.
зажим   приводной тяги• Отжать зажим -D- отверткой от вильчатого болта -В-. Снять уравнительную скобу -С— с приводной тяги -А- (рис 26).
• Удалить стопорный зажим с троса ручного тормоза и тормозного опорного диска.
• Отогнуть колесную подвеску назад, чтобы освободить оболочку троса.
• Протянуть трос ручного тормоза через вспомогательную раму заднего моста и снять тормозной трос с автомобиля.
Установка
• Разложить трос ручного тормоза под автомобилем, см. рис. 23.
• Провести трос через тормозной опорный диск и навесить на качающемся рычаге ручного управления тормоза.
• Установить вторичную (заднюю) тормозную колодку.
• Закрепить трос тормоза стопорным зажимом на тормозном опорном диске.
• Закрепить внешнюю оболочку тормозного троса на подвесках заднего моста, зажимные пластинки загнуть вперед.
• Собрать задние тормоза, поставить колеса.
• Закрепить тормозной трос с уравнительной скобой на приводной тяге, вильчатый болт законтрить зажимом.
• Отрегулировать ручной тормоз.
• Опустить автомобиль и затянуть колесные гайки с усилием 100 Нм.

 

Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта, при котором система открывалась, в напорные магистрали может попасть воздух. В этом случае следует прокачать тормозную систему. Воздух может оказаться в магистралях и тогда, когда при нажатии на тормозную педаль тормозное давление постепенно падает. В этом случае следует устранить неплотность и тормозную систему прокачать.
• Тормозная система прокачивается нагнетанием давления тормозной педалью, для этой работы необходим второй человек.

• При работе с тормозной жидкостью следует обратить внимание на следующее.
• Тормозная жидкость ядовита и агрессивна. Поэтому недопустимо ее соприкосновение с лаковым покрытием автомобиля. Пролитую на лаковое покрытие тормозную жидкость немедленно смыть холодной водой.
• Тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает влагу из воздуха. Поэтому тормозную жидкость следует хранить только в закрытых сосудах.
• Тормозную жидкость, уже однажды применявшуюся в тормозной системе, повторно применять нельзя. При прокачке тормозной системы применять также новую тормозную жидкость.
• Применять тормозную жидкость только по спецификации Super DOT4 или FORD-ESD-M6C57-A.
• Тормозную жидкость в системе следует заменять каждые два года.

 

Прокачка

Если необходимо прокачать всю тормозную систему, то следует прокачивать каждый тормозной цилиндр (соответственно каждый суппорт) в отдельности. Это необходимо тогда, когда воздух попал в каждый отдельный цилиндр. Если заменен или отремонтирован только один тормозной цилиндр, то, как правило, достаточно прокачать именно этот колесный цилиндр.
Порядок прокачки: вначале прокачать оба передних тормозных суппорта, затем оба задних тормозных колесных цилиндра.
• Установить автомобиль на ровную поверхность.
• Снять крышку с уравнительного бачка и залить тормозную жидкость до отметки МАХ.
• Снять пылезащитный колпачок с болта для прокачки и вставить накладной ключ. На старых автомобилях болт для прокачки вначале осторожно раскачать.
Прокачка• Надеть чистый шланг и другой конец шланга опустить в бутылку, наполовину наполненную тормозной жидкостью (рис 27). Приемная бутылка должна стоять по меньшей мере на 30 см выше клапана для выпуска воздуха. Этим предотвращается попадание воздуха в тормозную систему через резьбу болта для прокачки. На рисунке переднее колесо отсутствует только для наглядности.
• Помощник должен до тех пор нажимать на тормозную педаль ("накачивать"), пока в тормозной системе будет создано давление. Оно чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
• Когда давление будет достаточным, педаль нажать до упора. Держать ногу на педали.
• Накидным ключом открыть клапан для выпуска воздуха на тормозном цилиндре примерно на пол-оборота. Вытекающую тормозную жидкость собрать в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга постоянно находился ниже уровня жидкости.
• Как только давление жидкости упадет, немедленно закрыть клапан для выпуска воздуха.
• Повторить процесс накачки, пока не будет создано давление. Нажать педаль до упора, оставить ногу на педали, открыть болт для прокачки, пока давление не упадет. Завернуть болт для прокачки.
• Процесс прокачки на одном цилиндре повторять до тех пор, пока в тормозной жидкости, которая наливается в бутылку, не прекратится появление воздушных пузырьков.
• При нажатии педали болт для прокачки затянуть с усилием не более 10 Нм.
• Снять шланг с клапана для выпуска воздуха, снять накидной ключ и насадить пылез ащитный колпачок на клапан.
Остальные тормозные цилиндры прокачать аналогичным образом. Внимание. В процессе прокачки периодически проверять уравнительный бачок. Уровень жидкости не должен падать слишком низко, иначе через бачок будет засасываться воздух. Подливать всегда только новую тормозную жидкость!
• Бачок для тормозной жидкости наполнить новой тормозной жидкостью. Внимание. Даже при отвернутой крышке уровень жидкости не должен превышать отметку МАХ.
• Проверить свободный проход вентиляционного отверстия в крышке.

 

Система антиблокировки (ABS)

По желанию автомобиль ФОРД СИЕРРА может быть оснащен системой антиблокировки (система ABS). Последующая установка невозможна.
Система антиблокировки (ABS) препятствует блокировке колес при резком торможении. Тем самым укорачивается тормозной путь, так как жесткая кинематическая связь между колесами и дорожным покрытием увеличивается, если при торможении колеса еще продолжают вращаться. Кроме того, при полном торможении автомобиль остается управляемым.
Система ABS готова к действию, как только включается зажигание и скорость достигает 5-7 км/ч. Она регулирует все процессы торможения в пределах блокировки, как только превышается скорость 12 км/ч.
С помощью датчиков числа оборотов, по два на передние и на задние колеса, измеряется скорость вращения колес. По сигналам отдельных датчиков числа оборотов электронное управляющее устройство рассчитывает среднее число оборотов, которое примерно соответствует скорости движения автомобиля.

Путем сравнения скорости вращения отдельного колеса и средней скорости всех колес управляющее устройство определяет состояние скольжения отдельного колеса и тем самым может определить, когда колесо находится перед состоянием блокировки.
Если колесо склонно к блокировке, то давление тормозной жидкости в суппорте по отношению к силе сцепления колеса с дорогой слишком велико, по сигналам управляющего устройства гидравлическая система поддерживает давление жидкости постоянным. Это значит, что даже если сильнее нажать на тормозную педаль, давление в суппорте не поднимется. Если склонность к блокировке сохранится, то давление жидкости снижается путем открывания выпускного клапана. Однако лишь настолько, пока колесо не получит незначительное ускорение вращения, после чего давление опять будет поддерживаться постоянным.
Если ускорение вращения колеса превысит определенное значение, то гидравлическая система опять поднимет давление, но не превышая уровня нормального тормозного давления.


Этот процесс повторяется при каждом резком торможении для каждого отдельного колеса до тех пор, пока педаль не будет отпущена, либо незадолго до остановки автомобиля (5-7 км/ч). Схема защиты в электронном управляющем устройстве заботится о том, чтобы при возникновении неисправности (например, обрыв кабеля) или при падении рабочего напряжения (напряжение аккумулятора ниже 10,5 В) система ABS сама отключалась. В этом случае на приборном щитке во время езды загорается контрольная лампочка ABS. При этом сама тормозная система остается в рабочем состоянии; при торможении автомобиль ведет себя так, как будто он не оснащен системой ABS.


Гидравлическое устройство состоит из насоса обратной подачи, а также из магнитных клапанов для переднего и заднего тормозов.
Создание давления: впускной клапан магнитного клапана открыт.
Давление жидкости в тормозном суппорте может возрастать до величины, которая создается главным тормозным цилиндром.
Поддержание постоянного давления: выпускной и впускной клапаны в магнитном клапане закрыты. Давление жидкости в тормозном суппорте не изменяется, даже если давление между главным тормозным цилиндром и магнитным клапаном возрастает.
Снижение давления: выпускной клапан в магнитном клапане открыт. Тормозная жидкость течет через резервуар в насос обратной подачи, который качает жидкость против имеющегося давления обратно в главный тормозной цилиндр.
Это необходимо для того, чтобы из главного тормозного цилиндра была выдавлена не вся тормозная жидкость. Работа насоса чувствуется по отчетливому пульсированию тормозной педали. Шумы, создаваемые насосом, погашаются имеющимся в каждом тормозном контуре глушителем.


Если во время езды загорается контрольная лампочка ABS, то это указывает на то, что система ABS отключилась.
• Автомобиль ненадолго остановить, двигатель выключить и снова запустить.
• Проверить напряжение аккумуляторной батареи. Если напряжение ниже 10,5 В, аккумулятор зарядить.
Внимание. Если контрольная лампочка ABS в начале езды загорается и через некоторое время опять гаснет, то это говорит о том, что вначале напряжение аккумулятора было слишком низким, пока во время езды не поднялось за счет его заряда генератором.
• Автомобиль поддомкратить, снять передние колеса, электрическую проводку проверить на внешние повреждения (на протёртости).
• Другие проверки системы ABS должны проводиться в мастерской.
Указания
► Замена тормозных колодок производится как при обычной тормозной системе и может быть проведена самостоятельно.
► Автомобили, оборудованные системой ABS, имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах.

 

Уход за тормозной системой

Проверка уровня тормозной жидкости и сигнальной лампы
Бачок главного тормозного цилиндра для тормозной жидкости находится в моторном отсеке. Он имеет две камеры, по одной для каждого тормозного контура. Завинчивающаяся пробка имеет вентиляционное отверстие, которое не должно быть засорено.
Бачок прозрачный, так что уровень тормозной жидкости может быть в любое время проконтролирован снаружи.
При закрытой крышке уровень жидкости не должен превышать отметку МАХ, но не должен быть ниже ее более чем на 8 мм. Наполнять только тормозной жидкостью спецификации Super DOT4 или FORD-ESD-M6C57-A.

уровень тормозной жидкости• В результате износа передних дисковых тормозов уровень тормозной жидкости незначительно снижается. Это нормально (рис 28).
• Если же за короткий период времени уровень жидкости снижается сильно, то это свидетельствует о потере тормозной жидкости.
• В этом случае следует немедленно найти место течи. Как правило, оно находится у изношенных тормозных манжет в колесных тормозных цилиндрах. Для надежности проверку системы целесообразно проводить в специализированной мастерской.
• В автомобилях с системой ABS перед проверкой уровня тормозной жидкости несколько раз нажать на тормозную педаль, затем поставить ключ зажигания в положение I. В этот момент начинает работать гидравлический насос тормозной системы. Когда прекратится шум насоса, проверить уровень тормозной жидкости.

Проверка сигнальной лампы

• Ключ зажигания поставить в положение II.
• Большим пальцем надавить на середину крышки бачка главного тормозного цилиндра.
• Помощник смотрит, загорится ли сигнальная лампа.

 

Проверка толщины тормозных накладок

Некоторые модели автомобилей оснащены индикатором износа тормозных накладок. При изношенных колодках дисковых тормозов на приборном щитке загорается контрольная лампочка.
• Автомобиль поддомкратить.

Дисковый тормоз

Проверить толщину накладок• Проверить толщину накладок с помощью зеркала или снять колесо (рис 29).
• Если толщина накладки (без задней пластинки) у одной колодки 1,5 мм или меньше, то необходимо заменить все четыре колодки. Толщина новой накладки 12,5 мм.

Указание. Согласно эмпирическому правилу 1 мм толщины накладки соответствует пробегу минимум 1000 км. Это эмпирическое правило действует для неблагоприятных условий. В нормальном случае накладки выдерживают значительно больше. Таким образом, при толщине накладки 3,5 мм (без задней пластинки) оставшийся срок службы колодок составляет еще минимум 2000 км.

Тормоз барабанного типа

• Вынуть овальную резиновую пробку сзади из тормозного опорного диска.
• Просветив лампой, заглянуть через смотровое отверстие -F- (см. рис. 13) и определить толщину тормозной накладки. При толщине 1 мм и менее следует заменить все четыре накладки. Толщина новых накладок: первичная (передняя) колодка 4,75 мм, вторичная (задняя) колодка 3,25 мм.
• При необходимости снять заусенцы с кромок тормозных накладок с помощью отвертки.
• Вставить обратно резиновую пробку, чтобы в барабан не попали брызги воды.

 

Визуальная проверка тормозных магистралей

Тормозные магистрали следует примерно каждые 10000 км проверять на бездефектное состояние.
Автомобиль поддомкратить.
• Очистить тормозные магистрали холодным очистителем.

 

► Внимание. Для защиты против коррозии тормозные магистрали покрыты слоем пластмассы. Если этот защитный слой будет поврежден, то может произойти корродирование трубок. По этой причине тормозные магистрали нельзя очищать металлической щеткой, наждачной шкуркой или отверткой.

 

• Проверить с помощью лампы тормозные магистрали, идущие от главного тормозного цилиндра к отдельным колесным тормозным цилиндрам. Главный тормозной цилиндр находится в моторном отсеке под бачком для тормозной жидкости.
• Тормозные магистрали не должны иметь перегибов или быть расплющенными. Они также не должны иметь коррозионные язвы или протертые места. В противном случае заменить трубку до ближайшего сочленения.
• Тормозные шланги соединяют тормозные магистрали с колесными тормозными цилиндрами на подвижных частях автомобиля. Они изготовлены из материала, выдерживающего сверхвысокое давление, но со временем могут стать пористыми, разбухнуть или могут быть надрезанными острыми предметами. В каждом из этих случаев их следует немедленно заменять.
• Тормозные шланги вручную перегнуть несколько раз, чтобы определить возможные дефекты.
• Места сочленения тормозных магистралей и тормозных шлангов не должны быть влажными из-за подтекания жидкости.
Внимание. Если бачок для тормозной жидкости и уплотнения стали влажными вследствие подтекания тормозной жидкости, то это не обязательно является свидетельством неисправности главного тормозного цилиндра. Скорее всего тормозная жидкость вытекла через вентиляционное отверстие в крышке или через уплотнение крышки.

Проверка ручного тормоза

Ручной тормоз действует на оба задних колеса.
Автомобиль поддомкратить.
• Ручной тормоз натянуть на один зубец и вручную провернуть задние колеса. При этом должно ощущаться легкое торможение (тормоз скользит).
• Натянуть ручной тормоз до третьего щелчка. При этом задние колеса должны быть заблокированы.
• В противном случае отрегулировать ручной тормоз.
• При отпущенной рукоятке ручного тормоза проверить свободное вращение обоих колес. Если тормозные колодки задевают, повторить регулировку тормоза или проверить тормозную систему.

 

Проверка усилителя тормозов

Следует проверить работу усилителя тормозов, если для достижения действия тормозов сила нажатия на педаль чрезвычайно высока.
• При неработающем двигателе тормозную педаль сильно нажать не менее пяти раз, затем при нажатой педали запустить двигатель. При этом тормозная педаль под ногой должна чувствительно ослабеть.
• В противном случае отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов. Положив палец на конец вакуумного шланга проверить, создается ли вакуум.
• Если нет вакуума: проверить вакуумный шланг на неплотности и повреждения, при необходимости заменить. Крепко затянуть все хомуты.
• Дизельный двигатель: снять вакуумный шланг с вакуумного насоса и пальцем проверить, есть ли вакуум на месте подсоединения шланга.
• При наличии вакуума: измерить вакуум, при необходимости заменить усилитель тормозов (в мастерской). Внимание. При этом всегда заменять обратный клапан в вакуумном проводе, так как мембрана в усилителе тормозов может быть повреждена проникшими парами топлива (при неисправном обратном клапане).
Внимание. Если в автомобиле с дизельным двигателем 2,3 л после холодного запуска будет установлено недостаточное действие тормозов вследствие отсутствия серво-усиления, может быть проведена измененная масляная линия к вакуумному насосу (работа проводится в мастерской).

 



Таблица неисправностей тормозов

Неисправность Причина Устранение
Свободный ход тормозной педали велик Тормозные накладки сношены частично или полностью

Вышел из строя один тормозной контур

Регулировочная автоматика барабанного тормоза заела
Накладки заменить

Проверить тормозные контуры на течь тормозной жидкости

Освободить регулировочное устройство
Тормозная педаль проваливается слишком далеко и пружинит Воздух в тормозной системе

Недостаточно тормозной жидкости в уравнивательном бачке

Образование паровых пузырьков. Происходит чаще всего после сильной нагрузки, например трогания для подгонки
Прокачать тормоза


Долить новую тормозную жидкость, тормоза прокачать


Заменить тормозную жидкость, тормоза прокачать
Действие торможения ослабевает и педаль проваливается Неплотная магистраль

Поврежденная манжета в главном или колесном тормозном цилиндре

Специально для дисковых тормозов: Стационарное резиновое уплотнительное кольцо повреждено
Подтянуть места подсоединения трубок или заменить магистраль

Заменить манжету. В главном тормозном цилиндре заменить внутренние детали, при необходимости заменить главный тормозной цилиндр

Отремонтировать тормозной суппорт
Слабое действие тормозов несмотря на сильное надавливание не педаль Тормозные накладки замаслились

Неподходящая тормозная накладка

Неисправен усилитель тормозов

Специально для дисковых тормозов: Тормозные колодки изношены
Заменить тормозные накладки

Заменить накладки. Применять оригинальные накладки фирмы

Проверить серво-усиление тормозов

Заменить тормозные колодки
Тормоз действует односторонне Давление в шинах не соответствует инструкции, покрышки изношены
неравномерно

Тормозные накладки замаслились

В одном мосту разные типы тормозных накладок

Плохая поверхность соприкосновения тормозных накладок
Проверить и откорректировать давление в шинах Изношенные покрышки заменить



Заменить тормозные накладки

Заменить тормозные накладки. Применять оригинальные накладки фирмы ФОРД

Заменить тормозные накладки

Трение тормозов. Определяется по вибрации рулевого колеса либо вибрации всего автомобиля Колеса разбалансированы


Тормозной диск неровный


Неправильное боковое биение и неправильный радиальный люфт колесной ступицы

Опора стабилизатора дефектна
Проверить давление в шинах и их поперечное сечение
Отбалансировать колеса
Проверить колесные обода на боковое биение


Измерить толщину тормозного диска в десяти различных местах, допуск 0,1 мм. При наличии оттисков тормозных накладок на тормозном диске после длительной стоянки при необходимости заменить тормозной диск

Заменить колесную ступицу либо гайку оси

Заменить
Трение тормозов. Определяется по вибрации рулевого колеса либо вибрации всего автомобиля Специально для тормозов барабанного типа: Барабан заклинивает Автомобиль сзади поддомкратить, ослабить колесные гайки, нажать педаль тормоза, чтобы отцентрировать колеса. Затянуть колесные гайки динамометрическим ключом крест-накрест, при необходимости заменить тормозные барабаны и тормозные колодки
Тормоз действует односторонне Специально для дисковых тормозов:
Загрязнены ниши тормозного суппорта

Коррозия в цилиндрах тормозного суппорта

Неравномерный износ тормозной колодки

Специально для тормозов барабанного
типа:
Затрудненное движение поршней в колесных тормозных цилиндрах
Очистить места посадки и движения тормозных колодок в суппорте

Заменить тормозной суппорт

Заменить тормозные колодки (оба колеса)

Отремонтировать колесные тормозные цилиндры
Самопроизвольное торможение Забито выравнивательное отверстие в главном тормозном цилиндре

Зазор между приводной тягой и поршнем главного тормозного цилиндра слишком мал
Прочистить главный тормозной цилиндр, заменить внутренние части

Проверить зазор
Во время езды тормоза нагреваются Забито выравнивательное отверстие в главном тормозном цилиндре

Зазор между приводной тягой и поршнем главного тормозного цилиндра слишком мал

Специально для дискового тормоза:
Забито дроссельное отверстие в специальном клапане избыточного давления главного тормозного цилиндра

Специально для тормозов барабанного типа: Ослабела возвратная пружина тормозных колодок
Прочистить главный тормозной цилиндр, заменить внутренние части

Проверить зазор



Прочистить главный тормозной цилиндр, заменить внутренние части и тормозную жидкость



Заменить возвратную пружину
Вибрация тормозов Неподходящая тормозная накладка

Специально для дисковых тормозов:
Тормозной диск местами заржавел

Боковое биение тормозного диска

Специально для тормозов барабанного типа:
Износ тормозных накладок

Тормозной барабан овальный
Заменить накладки. Применять оригинальные накладки фирмы ФОРД

Осторожно очистить диск шлифовальными колодками

Диск обработать или заменить

Заменить накладки. Использовать оригинальные накладки фирмы ФОРД

Проточить тормозной барабан, при необходимости заменить
Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колеса вручную прокручиваются с трудом Специально для дисковых тормозов:
Коррозия в цилиндрах тормозного суппорта
Отремонтировать тормозной суппорт либо заменить
Тормоза визжат Зачастую связывать с влиянием атмосферы (влажность воздуха)


Специально для дисковых тормозов:
Неподходящие тормозные колодки

Тормозной диск вращается не параллельно тормозному суппорту

Загрязнены ниши тормозного суппорта

Специально для тормозов барабанного типа:
Неподходящая тормозная накладка

Незакрепленная накладка. Накладка прилегает неплотно

Загрязнение тормозов

Ослабли возвратные пружины
Не требуется устранять, в частности тогда, когда визжание появилось после длительного простоя автомобиля при высокой влажности воздуха, однако после первых торможений исчезло

Заменить колодки. Использовать оригинальные колодки фирмы ФОРД

Проверить поверхность прилегания тормозного суппорта

Очистить ниши тормозного суппорта

Заменить накладки

Заменить накладки

Прочистить колесные тормоза

Заменить возвратные пружины
Неравномерный износ колодок Специально для дисковых тормозов:
Неподходящие колодки

Загрязнен тормозной суппорт

Нарушен свободный ход поршня

Неплотность тормозной системы
Заменить колодки, применять оригинальные колодки фирмы ФОРД

Очистить ниши тормозного суппорта

Проверить установку поршня (поршневого кольца)

Проверить тормозную систему на плотность
Клиновидный износ тормозных колодок Специально для дисковых тормозов:
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту

Коррозия в тормозных суппортах

Поршень работает неправильно
Проверить поверхность прилегания тормозного суппорта

Удалить загрязнение

Проверить положение поршня (поршневого кольца)
Тормоз пульсирует Система ABS действует

Специально для дисковых тормозов:
Боковое биение или чрезмерное отклонение толщины тормозного диска от нормы

Тормозной диск вращается не параллельно суппорту

Специально для тормозов барабанного типа:
Поверхность прилегания дискового колеса к тормозному барабану искривлена, поэтому перекос тормозного барабана

Нормально, устранять нечего



Проверить биение и отклонение
Диск исправить или заменить

Проверить поверхность прилегания тормозного суппорта



Можно попробовать поменять между собой дисковые колеса (обода). Лучше: проточить тормозной барабан с прикрепленным колесом на подходящем токарном станке

Колеса и шины

В зависимости от модели и оснащения автомобиль ФОРД СИЕРРА снабжен шинами и ободьями различных размеров. Если необходимо установить шины либо ободья, которые не отмечены в документации на автомобиль, то необходима соответствующая отметка в этой документации.
Все дисковые колеса выполнены с так называемыми глубокими ободами с хампом. Хамп — это запрессованный в посадочное плечо обода бортик, который даже при резком повороте не допускает, чтобы бескамерная покрышка была выдавлена из обода.
Стальные ободья имеют размеры 13x5 1/2" либо 14x5 1/2", ободья из легких металлов могут иметь размер только 14x5 1/2".
Внимание. Технический прогресс идет все дальше. Может случиться так, что со временем и для более старых моделей автомобилей будут допущены другие величины давления шин или другие комбинации покрышка-обод. Определяющим является документация на автомобиль.

Новые обозначения шин

Для допустимой сверхвысокой скорости введены новые обозначения шин. В них буква, характеризующая скорость, стоит за размером шины, например 165 Р 13 Т. Буква Т указывает на то, что эта шина допускает скорость до 190 км/ч. Новые символы скорости действительны как для летних, так и для зимних шин.


Новые символы скорости
M = 130 км/ч
N = 140 км/ч
Р = 150 км/ч
Q = 160 км/ч
R = 170 км/ч
S = 180 км/ч
Т = 190 км/ч
U = 200 км/ч
Н = 210 км/ч
V = 240 км/ч
Z = свыше 240 км/ч

 

Замена колес

Не рекомендуется заменять колеса без особой необходимости, так как при частом прикручивании и откручивании колес (на практике обычно без применения динамометрического ключа и тем самым без гарантии равномерного крепкого затягивания гаек) может возникнуть деформация тормозных барабанов. Рекомендуется ездить до тех пор, пока передние колеса не приблизятся к предельно допустимому износу. Тогда:
• Впереди надеть две новые шины или установить запасное колесо и надеть одну новую шину.
• Сзади установить лучшие из старых шин (при сохранении прежнего направления вращения).
Нецелесообразно при смене колес изменять направление вращения шин, так как шины приработаются к изменению направления вращения только при одновременом усиленном износе.
• Для предотвращения глубокой коррозии центрирующее место посадки дискового колеса на переднюю и заднюю ступицу следует при каждой смене соответствующего колеса слегка смазать подшипниковой смазкой.
• Снять колесные колпаки с помощью пластмассового конца баллонного ключа (из автомобильного комплекта инструментов).
• Перед снятием пометить положение колеса по отношению к ступице мелом, чтобы можно было его установить в том же положении.
гайки• Оцинкованные или фосфатированные черные гайки -А- можно применять только для стальных ободьев и нельзя применять для ободьев из легких металлов.
• Алюминиевые ободья закрепляются хромированными гайками с плоской головкой -В—. Коническая конусная шайба, надетая на гайку с возможностью вращения, предохраняет поверхность обода из легкого металла от повреждения при затяжке. Эта гайка может применяться только для ободьев из легких металлов.
Внимание. Если на автомобиле установлены ободья из легких металлов, а на запасном колесе стоит стальной обод, целесообразно предусмотреть в комплекте инструментов соответствующие гайки.
• Ободья из легких металлов защищены от коррозии слоем прозрачного лака. При смене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае исправить лаковое покрытие.
• При насаживании колпаков начинать над золотником.
Внимание. Момент затяжки всех колесных гаек составляет 100 Нм.

Противоскользящие цепи

Применять противоскользящие цепи разрешается только на ведущем мосту (заднем мосту).
Запрещается ездить с противо-скользящими цепями со скоростью выше 50 км/ч. На дорогах, очищенных от снега и льда противоскользящие цепи следует снимать.

Модель Двигатель Размер шин Передние, кПа (бар) Задние, кПа (бар) Передние, кПа (бар) Задние, кПа (бар)
Лимузин
(седан, хэтчбэк)
1,6 л/75 л.с.
1,8 л/87,88,90 л.с.
2,0 л/90 до 120 л.с.
2,3 л дизель/67 л.с.
1,6 л/75 л.с
1,8 л/87, 88, 90л.с.
2,0 л/90 до 120л.с.
2,0 л/100, 115, 120 л.с.
2,8 л/150 л.с.
165R 13-Т
165R 13-Н
185/70R 13-Т
185/70R 13-Н
195/65R 14-Т
195/65R 14-Н
195/60R 14-Н
195/60VR 14
180(1,8) 180(1,8) 200(2,0) 250(2,5)
  1,8 лтурбодизель/75л.с. 165R 13 200(2,0) 200(2,0) 200(2,0) 250(2,5)
  1,8 лтурбодизель/75л.с. 185/65R 14
185/70R 13
195/65R 14
180(1,8) 180(1,8) 200(2,0) 250(2,5)
ТУРНИР
(универсал)
1,6 л/75 л.с.
1,8 л/87, 88, 90 л.с.
2,0 л/90 до 120 л.с.
2,3 л дизель/67 л.с.
1,8 л/87, 88, 90 л.с.
2,0 л/90 до 120 л.с.
175R 13-Т
175R13-H
195/65R 14-Т
195/65R 14-Н
180(1,8) 180(1,8) 200(2,0) 330(3,3)
  2,8 л/150 л.с. 195/60VR 14 180(1,8) 180(1,8) 200(2,0) 250(2,5)
  1,8 л турбодизель/75 л.с. 175R 13
185/65R 14
185/70R 13
195/65R 14
180(1,8) 180(1,8) 200(2,0) 330(3,3)
      До трёх человек До трёх человек Полная нагрузка Полная нагрузка
Размер шин и давление в шинах как правило на любителя, а именно на передние шины около 1,8 бар (кг/см2), задние - 2,2 - 3,1.

Автомобили с антиблокировочной системой оснащены шинами размером 195/65R 14-Т.

► Давление в запасном колесе 250 кПа (2,5 бар).
► Все величины избыточного давления касаются холодных шин. Избыточное давление, которое устанавливается при длительной езде величиной порядка 20 до 40 кПа (0,2 до 0,4 бар), не следует уменьшать.
► Зимние шины накачиваются, как правило, на 20 кПа (0,2 бар), иногда на 30 кПа (0,3 бар) и выше. Следует соблюдать рекомендации соответствующего изготовителя шин относительно давления в зимних шинах.
► Допустимая максимальная скорость для зимних шин с радиальным кордом с рисунком протектора M+S или шипованных составляет 160 км/ч для модификации SR или 190 км/ч для модификации HR.
► Наклейка с указанием правильного давления в шинах находится на внутренней стороне крышки перчаточного ящика.
► При спортивной езде рекомендуется повышать давление в шинах на передних и задних колесах на 20 кПа (0,2 бар). При этом превышении следует исходить из базового давления, указанного для различной нагрузки.
► Если предстоит поездка на автомобиле на большое расстояние с максимальной скоростью, давление в шинах следует повысить: начиная со 160 км/ч каждые последующие 10 км/ч на 10 кПа (0,1 бар), а начиная со 190 км/ч при шинах модификации HR каждые последующие 10 км/ч на 20 кПа (0,2 бар).
Пример. Для скорости 180 км/ч при шинах модификации SR и HR давление в шинах вместо 180 кПа (1,8 бар) поднять до 200 кПа (2,0 бар), при 200 км/ч и шинах модификации HP давление в шинах поднять со 180 кПа (1,8 бар) до 230 кПа (2,3 бар).

 

Уход за шинами

Проверка давления в шинах
• Проверять давление в шинах примерно раз в три месяца, а также в рамках технического обслуживания.
• Дополнительно следует проверять давление в шинах перед длительной поездкой по автостраде, так как при этом температурная нагрузка на шины максимальная.

Проверка протектора шин

Шины сбалансированных колес изнашиваются при добросовестном поддерживании предписанного давления в них и при правильной установке колес и работе амортизаторов по всей поверхности беговой дорожки приблизительно равномерно. В остальном нельзя точно назвать срок службы определенных шин, так как этот срок зависит от различных факторов: поверхности дорожного покрытия, давления в шинах, манеры езды, состояния погоды.
Прежде всего спортивная манера езды, резкое начало езды и сильное торможение ускоряют износ шин.
Внимание. По закону шины могут быть изношены до глубины протектора 1,6 мм, т.е. по всей беговой дорожке бороздки протектора должны иметь глубину не менее 1,6 мм. Однако в целях безопасности рекомендуется менять шины уже при глубине протектора 2,0 мм.

глубина протектораЕсли глубина протектора приближается к допустимой по закону минимальной величине, т.е., если установленный в нескольких местах по окружности измеритель износа высотой 1,6 мм в этих местах не показывает наличия протекторного рисунка, то шины должны быть немедленно заменены. Внимание. Проверить шины на порезы и с помощью небольшой отвертки определить глубину таких порезов. Если порезы доходят до каркаса, то из-за проникновения воды проржавеют стальные нити корда. Вследствие этого при определенных обстоятельствах беговая дорожка отделится от каркаса и шина лопнет. Поэтому при глубоких порезах в протекторе из соображения безопасности шину заменить.

Проверка вентиля

• Снять защитный колпачок с вентиля.
• Нанести на вентиль немного слюны. Если образуется пузырь, то обратной стороной защитного колпачка затянуть золотник.
Внимание. Для затягивания золотников может быть применен только металлический защитный колпачок.
• Снова проверить вентиль. Если опять образуются пузыри или золотник дальше не затягивается, золотник заменить.
• Обязательно снова надеть защитный колпачок.


Балансировка колес

Выпускаемые серийно колеса балансируются на заводе. Балансировка необходима для выравнивания распределения веса и неточностей материала. Во время езды разбалансировка проявляется постукиванием и вибрацией колес.
Такие проявления разбалансировки могут со временем вызвать повреждение подшипников подвески, кроме того, может произойти деформация всего кузова. Это становится заметным, прежде всего, по беспокойному поведению рулевого колеса. Следует каждые 20 000 км и - после каждого ремонта шин балансировать колеса, так как в результате износа и проводимых ремонтных работ распределение веса и материала шины изменяется. Внимание. У автомобилей с блокирующимся дифференциалом балансировка колес на автомобиле запрещена. Самоблокирующийся дифференциал можно узнать по двум дополнительным приливным карманам и по букве "S" на жестяной пластинке на корпусе заднего моста.

Износ Причина
Усиленный износ шин на обеих сторонах беговой дорожки Недостаточное давление в шинах
Усиленный износ шин посередине беговой дорожки, по всей окружности колеса Слишком высокое давление в шинах
Места эрозионного износа на протекторной стороне Статический и динамический разбаланс колеса. Возможно чрезмерное боковое биение обода, велики зазоры в несущих шарнирах
Места эрозионного износа в середине протектора Статический разбаланс колеса. Возможно, последствие чрезмерного биения в высоту
Сильный износ в отдельных местах посередине беговой дорожки Следы блокировки от полного торможения. Возможно, неровный по окружности тормозной барабан, который способствует блокировке при определенном положении колеса
Чешуйчатый или пилообразный износ протектора. В ярко выраженных случаях связан с разрывами ткани корда, которые через некоторое время становятся видимыми снаружи Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки в местах обрыва ткани корда
Резиновые язычки на боковых гранях протектора Нарушена установка колес. Шина трет. Проверить также состояние амортизаторов задних колес
Образование заусенец на одной стороне протектора переднего колеса Нарушена установка схождения колес. Шина трет. Частая езда по дороге с большими выпуклостями. Повышенная скорость при поворотах
Ударные разрывы в каркасе покрышки. Вначале заметны только с внутренней стороны покрышки Переезд камней с острыми гранями, удары о рельсы и т.п. на большой скорости
Односторонне изношенные беговые дорожки Проверить установку развала колес
Непривычный износ покрышек

Неравномерный износ шин чаще всего является следствием слишком маленького или слишком большого давления и может быть отнесен на счет неправильной установки или балансировки колес, а также дефектов амортизаторов, ободьев или тормозных барабанов. В первую очередь следует обратить внимание на накачку шин согласно инструкции, после чего давление следует проверять каждый месяц.
Внимание. Давление проверять только на холодных шинах. При быстрой езде с увеличением нагрева растет и давление. Тем не менее совершенно неправильно выпускать воздух из разогретых шин.
При слишком высоком давлении шин больше изнашивается середина беговой дорожки, так как вследствие высокого внутреннего давления шина на беговой дорожке более выпуклая.
При слишком низком давлении шин беговая дорожка больше опирается на плечевой пояс шины и середина беговой дорожки прогибается вовнутрь — отсюда более сильный износ шины на плечевом поясе.
Неправильная установка колес и их разбалансировка имеют следствием типичные картины износа шин, на которые указано в таблице неисправностей шин.





Далее: Кузов ФОРД СИЕРРА
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика