Совершенствование эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к значительному усложнению его конструкции, поэтому все большее значение приобретают технические знания, которыми нужно обладать владельцу, чтобы грамотно обслуживать автомобиль и самостоятельно устранять неисправности.

Хотя из года в год в стране расширяется сеть станций технического обслуживания (СТО) личных легковых автомобилей, быстрый рост автомобильного парка, а также удаленность станций от владельцев автомашин явились причиной того, что значительную часть работ по профилактике и ремонту автомобиля приходится выполнять самому владельцу.

Цель этого материала — познакомить читателей с простыми, доступными приемами поддержания в исправном состоянии личного автомобиля, научить несложному ремонту, подсказать, как выбрать автомобиль.

 

КАКОЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ВЫБРАТЬ

Очень часто можно услышать, как владелец легкового автомобиля жалуется: «Ездил па велосипеде — в горя не знал, купил разрекламированный «Спутник» — сижу дома и жду, когда подойдет очередь на станцию технического обслуживания». А причина такой ситуации в том, что нарушен общеизвестный принцип: от простого к сложному.

Тем, кто решил сменить велосипед на четырехколесный экипаж, можно настоятельно рекомендовать сначала приобрести подержанный автомобиль, повозиться с ним, а уж затем становиться o6ладателем современной техники.

Прежде всего нужно чётко знать, для чего в основном нужен он, какие расстояния и по каким дорогам придется ездить, где автомобиль будет храниться.

Ознакомившись с техническими характеристиками легковых автомобилей и их назначением, вы выберете тот, который наиболее полно отвечает вашим требованиям. В таблице даны основные параметры типажа автомобилей п их модификаций.

Легковые автомобили классифицируются по рабочему объему цилиндров двигателя (литражу). Особо малый класс — до 1200 см3, малый класс — от 1200 до 1800, средний класс — от 1800 до 3500, большой класс — свыше 3500 см3.

В соответствии с этой классификацией каждой модели автомобиля присваиваются четырехзначные цифровые индексы, в которых первые две цифры указывают на класс автомобиля, две последующие — модель. Если цифровой индекс пятизначный, то последняя цифра — порядковый номер модификации модели. Впереди цифрового индекса ставится буквенное обозначение (сокращенное или полное) завода-изготовителя. Так, особо малый класс обозначается числом 11, малый — 21, средний — 31, большой — 41.

 

Какой из автомобилей приобрести? Вопрос не праздный а в принципе зависит не только от стоимости автомобиля. Известно, что за одну и ту же сумму можно приобрести как новый автомобиль меньшего класса, так и подержанный большого литража. Опытный автомобилист обычно советует ту модель, к которой привык сам в результате длительного общения, а малознакомый с этой же моделью может дать совет совершенно противоположного характера. Та же ситуация может получиться и с ответом па вопрос: «Какой покупать автомобиль — новый или подержанный?»

У подержанного автомобиля есть свои преимущества: меньшая цена, но практически те же эксплуатационные возможности, что и у нового, его легче приобрести.

При оценке автомобиля в первую очередь следует обратить внимание на состояние кузова, а только потом приступать к прослушиванию работы двигателя и пробной проездке. При осмотре кузова автомобиля можно составить для себя полную картину, как и где, с какой интенсивностью эксплуатировался автомобиль, в каких передрягах он побывал. Нужно учитывать, что кузов — основа основ легкового автомобиля: он несет на себе все агрегаты, и не зря его назвали несущим. Кроме того, кузов сегодня — один из самых дорогих узлов современного легкового автомобиля.

Прежде всего следует с расстояния нескольких шагов от автомобиля окинуть , скользящим взглядом боковые поверхности кузова и определить, не имеет ли он деформаций, как иногда говорят, нет ли чего-то шокирующего взгляд. При мимолетном взгляде мелкие дефекты трудно определить, но когда глаза медленно прослеживают, как луч прожектора, поверхность, то эти мелочи хорошо фиксируются. Блики света обычно на поверхности идут почти прямолинейно, а в местах, где имеется дефект, блик либо прерывается, либо уходит по дуге, следовательно, в этом месте была деформация металла и ее просто окрасили, не заботясь о правке. Па крыше автомобиля всегда блики расходятся, напоминая своими лучами развернутый веер, если же у этого веера лучи имеют явные искривления, значит, с крышей не все в порядке и возможно даже, что машина или побывала в аварии вверх колесами, или на нее падал тяжелый предмет, или при ударе на крыше образовались гофрированные участки, которые были исправлены во время ремонта.

Последствия крупной аварии или сильного удара менее заметны, потому что обычно ремонт производят с заменой крыльев и дверей; в этом случае крыша и подскажет то, в каких передрягах побывал автомобиль. Закончив такой предварительный осмотр, приступают к более придирчивому смотру самой окраски: не имеет ли она различных оттенков на крыльях, капоте, дверях и крыше кузова автомобиля. Если в какой-то части автомобиля краска окажется свежей, значит, эта часть побывала в аварии. Обычно даже и не очень хороший маляр подогнать цвет может, но блеск все равно выдает место подкраски — он несколько иной. Отсутствие блеска краски по всему кузову автомобиля говорит о длительной-эксплуатации и свидетельствует о плохом уходе и хранении.

Если автомобиль содержался на открытой стоянке, то на крыше и капоте видны небольшие трещинки, которые появляются из-за несвоевременной уборки с них птичьего помета, свежих листьев и почек деревьев. Зная об этом, владелец принимается полировать кузов автомобиля или наносит свежий слой краски. Волокна от полировочного материала или пасты при этом все равно остаются на небольших участках. А проверить, производилась ли подкраска, можно, отогнув уплотнительную резинку па ветровом или заднем стекле. Как говорят автомобилисты: «История жизни ашомобиля пишется маляром, а он ошибку обязательно допустит». Это происходит от нехватки времени, а то и от лени.

Зачастую для выравнивания поверхностей кузова автомобиля используют шпатлевку на основе полимеров холодного отверждения и не осуществляют тонкую рихтовку. Определить места, где проводились такие операции, поможет постоянный магнит. Если магнит обшить фланелью и к ней приделать небольшую державку, с его помощью легко определить места нанесения шпатлевки и даже ее относительную толщину по усилию, которое приходится прилагать, чтобы магнит проводить по поверхности. Если появилось желание проверить кузов — не имеет ли он прокорродировапных мест, то это также возможно сделать при помощи того же магнита, а не наносить хаотичные уколы шилом, как иногда делают некоторые автолюбители. Следует учесть, что слой шпатлевки из какой-либо смолы с армированием имеет такое же сопротивление уколу шила, как металл, а вот магнит тут же определит скрытый дефект.

На автомобиле всегда есть хоть маленькая деталь, покрытая хромом, а такие детали даже при самом хорошем уходе все равно покрываются мелкими пятнышками коррозии, которые не удается ликвидировать даже с помощью полировочных средств. В зависимости от состояния окраски хромированных деталей кузова, стекол и делается вывод, как хранился и эксплуатировался автомобиль.

Итак, осмотр произведен, и если состояние внешнего вида автомобиля вас удовлетворяет, приступайте к тщательному осмотру салона. Здесь остались следы времени и расстояний, пройденных автомобилем, причем не на спидометре, а на обивке потолка, сидений и боковин. По состоянию интерьера салона можно будет представить и пробег автомобиля, и как к нему относился прежний его хозяин.

Для того чтобы попасть в салон, необходимо открыть двери, и они сразу же покажут, что с ними было. Если двери открываются без каких-либо усилий и закрываются легко — двумя пальцами (между прочим, когда покупают новый автомобиль, то его проверку следует начинать с дверей: если их можно прикрыть полностью усилием двух пальцев, то дальше можно и не проверять — сборка выполнена хорошо) и на притворе нет следов потертости или подкраски, значит автомобиль в больших передрягах не был. Затем следует проверить работу замков и защелок препятствующих самопроизвольному открыванию дверей.

Затем первому осмотру следует подвергнуть педали: если они новые, значит, их заменили, если имеют большие потертости, спидометр скорей всего пошел по второму кругу.

Прежде чем сесть за руль автомобиля, осмотрите сиденье водителя: если оно продавлено больше, чем другие, то можно предположить о большой работе па автомобиле по индивидуальной деятельности «Такси». Проверить следует сразу и механизмы управления сидении и спинок: наклон, перемещение и возможность их установки для ночлега. Все работает нормально без заеданий и применения больших усилий — пробег у автомобиля небольшой.

Подогнав сиденье под свой рост, убедитесь, что даже при нажатии на педаль тормоза до упора оно не перемещается, а спинка не уходит от своего первоначального положения. Фиксация сиденья должна быть надежной. Некоторые автолюбители проверяют сразу же и рулевое колесо, одновременно с упором ногами прикладывают усилие на рулевое колесо.

Известно, что при дорожно-транспортных происшествиях водитель наваливается на рулевое колесо и на нем при сильном ударе остаются трещины, которые можно и не заметить, однако если приложено усилие, то эти трещины станут заметны глазу. Сразу же есть смысл проверить люфт рулевого колеса, при этом свободный ход не должен превышать десяти градусов.

Потом обратите внимание на показание спидометра, однако доверять счетчику километров особенно не стоит. Дело в том, что многие автолюбители перед продажей автомобиля сбрасывают его показания. Зная дату начала эксплуатации автомобиля (в техническом паспорте она обязательно проставляется), можно оценить приблизительно пробег в целом. Из практики эксплуатации индивидуального автомобиля известно, что пробег колеблется от 10 до 30 тыс. км в год. Более точно пробег можно установить по износу шин. Каждые 10 тыс. км пробега снимает с протектора примерно 2 мм. Если рисунок почти не тронут, а другие признаки пробега налицо, то это говорит о том, что резину заменили, а спидометр сбросили.

Один из симптомов большого пробега можно обнаружить при осмотре двигателя. Если на головке двигателя имеются замятые болты со скругленными гранями, значит двигатель подвергался ремонту, а при малом пробеге на счетчике спидометра этого быть не должно. Отсюда можно сделать вывод, что пробег около 100 тыс. км.

Если при осмотре дюритовых шлангов системы охлаждения двигателя на них заметны мелкие трещинки, возраст шлангов более чем достаточен, и их придется заменить, причем наличие трещинок говорит о большом пробеге автомобиля.

По состоянию амортизаторов также можно определить достоверность показания спидометра: отсутствие подтеканий — малый пробег. Одновременно следует оценить состояние коробки передач и редуктора ведущего моста: на них не должно быть видно подтеков масла, а на карданном валу — следов ударений.

После окончания осмотра попросите запустить двигатель. Лучше, если первоначально это сделает сам хозяин, так как каждый двигатель имеет свои особенности и требует определенного навыка при пуске. После нескольких минут работы двигателя прислушайтесь к его работе: нет ли стуков в двигателе клапанного механизма или шатунно-норшневой группы.

Следует обратить внимание на цвет и густоту выхлопных газов при работе как на малых оборотах, так и при повышенных. Если выхлопные газы имеют серый цвет, то все в порядке, конечно, из выхлопной трубы не должны лететь облака. Если цвет синеватый, то это говорит об износе колец, если дым черный, то об избытке топлива, обычно в этих случаях говорят: «Карбюратор переливает».

Двигатель прогрелся, частота вращения коленчатого вала установилась и даже несколько повысилась по сравнению с первоначальной, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости показывает более 70°, можно начинать дорожные испытания.

Перед началом движения необходимо проверить работу сцепления и тормозного механизма. Для этого нажмите на педаль управления механизмом сцепления и прислушайтесь к работе: если при этом появится шипящий звук, то это означает, что упорный подшипник вышел из строя и его нужно заменить. Затем, включив первую передачу, начните движение, продвиньте автомобиле на несколько метров, остановитесь и сдайте автомобиль назад. Если при этом раздастся щелчок — в трансмиссии большой износ. Звонкий щелчок подскажет место поиска в карданной передаче, глухой —- в коробке передач или в ведущем мосту.

Затем проверяют работу самого механизма сцепления, для чего затормаживают автомобиль стояночным тормозом, выжимают педаль механизма сцепления, включают 2 передачу и, прибавляя газ, постепенно отпускают педаль механизма включения сцепления. В случае когда двигатель продолжает работать, а автомобиль не перемещается - ручной тормоз в исправности, а диск механизма сцепления имеет повышенный износ.

При проверке рабочего тормозного механизма поступают следующим образом: выжимают педаль механизма сцепления, включают первую передачу, нажимают одновременно правой ногой на педаль газа и педаль тормоза (например, носком на тормоз, а пяткой — на газ), если при этом автомобиль начнет движение, то тормозной рабочий механизм неисправен.

Проверка на месте окончена, можно проводить дорожные испытания.

Внимание! Проверьте, все ли пристегнулись ремнями безопасности. Разогнав автомобиль до скорости 60 км/ч, резко затормаживают, автомобиль при этом не должно уводить ни вправо, ни влево при одинаковом следе от колес. При поворотах кузов автомобиля не должен сильно накреняться, излишний крен указывает на необходимость замены амортизаторов.

При движении автомобиля на четвертой передаче со скоростью 40—50 км/ч следует резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки карбюратора и прислушаться к работе двигателя: появление звонких стуков говорит о правильной установке угла опережения зажигания.

Для следующего испытания необходимо выбрать прямой участок дороги. Разогнав автомобиль до скорости 40 км/ч, при благоприятной дорожной обстановке (отсутствие транспорта) отпустите рулевое колесо, автомобиль должен двигаться без увода в сторону, прямолинейно или чуть-чуть смещаться в сторону бокового уклона, если он есть.

Не следует отказываться и от проверки работы автомобиля на повышенных скоростях для определения возможных возникновений вибраций на переходных режимах.

Когда автомобиль прошел осмотр, все испытания и нет особых замечаний, можно оформлять покупку.

 

Советские серийные легковые автомобили (CCCР)
Год Имя
(торговое
наимено-
вание)
Модель,
модифи-
кация
Рабочий
объем
Мощность,
кВт
Бензин Колесная
формула
Число
мест,
дверей
Число
передач
Длина,
мм
Снаряженная
масса,
кг
Время
разгона
до
скорости
100
км/ч., с
Наибольшая
скорость,
км ч
расход
при
< 90 км/ч
при
120
км/ч
при
городском
цикле
средний Коэффициент
аэродинами-
ческого
сопротив-
ления,
С
Рознич-
ная
цена
руб.
(СССР)
1948 «Москвич»
«Победа»
М-400
ГАЗ-20
1074
2120
17
37
А-66 4х2 4-4
5-4
3 3856
4665
855
1460
-
37*
90
105
-
-
-
-
-
-
10,0
13,5
-
0,46
9000
16000
1986 «Жигули» BA3-21013
ВАЗ-2104
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
1198
1294
1294
1568
1451
47
51
51
59
57
АИ-93 4Х2з 5-4
5-5
5-4
5-4
5-4
4 4043
4115
4130
4166
4145
955
1020
995
1045
1030
18
18.5
18
16
15
142
137
145
154
152
7.2
7.5
7.3
7.7
7.4
9.8
10.2
10.2
10.5
10.5
10.8
10.2
10.2
10.7
10.6
10
10.3
10
10.5
10.5
0.46
-
0.43
0.51
-
7200
8800
8300
9100
9720
1986 «Лада-
Спутник»
ВАЗ-2108
ВАЗ-21081
ВАЗ-2109
1289
1099
1499
47
39
54
АИ-93 4Х2 5-3
5-3
5-5
4/5
4
5
4006 900
878
925
16
20
15
148
140
155
7.8
7.9
8.0
8.2
7.9
8.0
8.6/8.6
8.2
8.6
-
-
-
0.38 8300
1986 «Нива» ВАЗ-2121 1568 59 АИ-93 4X4 5—3 8 3720 1150 23 132 10,5 13,1 13,4 12,5 - 9000
1986 «Волга» ГАЗ-24-10 2445 74 АИ-93 4Х2з 5—4 4 4735 1400 18 148 - - - 13.5 0.41 16200
1986 «Запорожец» ЗАЗ-968М
ЗАЗ-968М-005
1198
887
30
20.5
А-76 4Х2з 4—2 4 3675 840
820
38
28*
118
102
7.4
7.8
-
-
10.5
12.0
8.0 0.48 3900
3500
1986 Иж Иж-412 028
Иж-21251
1478 55,5 АИ-93 4Х2з 4...5-4
4...5-5
4 4199
4196
1046
1100
19 142 8,0
8,3
10,6
10,8
11,3 - 0,41
0,39
7100
7400
1986 «Волынь» ЛуАз-969М 1198 29,5 А-76 4X2 4—3 5 3390 960 36* 90 10** - - 8,0 - 5100
1986   УАЗ-31512-01 2445 59 А-76 4Х2з, 4 7—5 8 4025 1590 24* 110 11,3** - - 14,5 - 14500
1986 «Москвич» 2140
21406
1478 55,5
50
АИ-93
А-76
4Х2з
4X2
4...5— 4 4 4250 1047
1080
1925 142
132
7,9
9,2
10,5
12,6
10,8
13,9
11,0
11,3
0,41- 7300
7100
1986 «Ока» ВАЗ-1111 600 22 АИ-93 4X2 п 2+2- 3 4 3210 До 700 30 120 4,2 - 6,0 - - 4000
1986 «Таврия» 3A3-1102 1091 37 АИ-93 4X2 п 4—3 5 3708 710 18 140 4,8 6,6 6,8 - 0,37 5100
1987 Иж Иж-2126 1480 53 АИ-93 4Х2з
4X2 п
5-5 5 4000
4350
-
1080
-
17,8
-
155
5,8
5,9
7,8
8,0
9,0
9,9
-
-
0,35
0,35...
0,35***
9700
1990 «Москвич» 2141 1549
1568
59
56
АИ-93 4X2 п 5—5 5 4350 1090
1070
15,5 160
153
5,9
6,2
8,9
8,4
9,9
8,4
-
-
-
-
-
9632

Примечания: 1. Число мест 4...5 означает, что заднее сиденье стеснено по ширине и втроем сидеть неудобно; число мест 2+2 показывает, что заднее сиденье детское, т. е. стеснено по длине.

Время разгона приведено с водителем и одним пассажиром; время, отмеченное знаком*, дано для разгона до 80 км/ч.

Значения в графе «Расход бензина», отмеченные знаком **, даны для скорости 60 км/ч.

Значение коэффициента аэродинамического сопротивления, отмеченное знаком***, относится к случаю применения спойлеров.

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ АВТОМОБИЛЮ

Двигатель

Когда говорят о диагностировании двигателя автомобиля, то зачастую подразумевают его установку на стенд в светлом цехе с множеством измерительных приборов.

Однако диагностику можно и нужно уметь проводить самому автолюбителю с помощью нехитрых и простых приемов, обходясь без приспособлений, а тем более без приборов.

Редко неисправность возникает вдруг, сразу. Симптомы неисправностей проявляются постепенно, и если внимательно «слушать» свой автомобиль, то он многое расскажет еще до первого отказа.

 

Пуск двигателя.

Операция эта для автомобилиста одновременно простая и сложная. Чтобы запустить двигатель, нужно прежде всего провернуть коленчатый вал. Если стартер с трудом проворачивает коленчатый вал, а моторное масло залито по сезону, то следует искать причину трудного пуска в электросистеме: или батарея сильно разряжена, или нарушены контакты на клеммах аккумуляторной батареи. Проверить эту неисправность просто: откройте дверь автомобиля и поверните ключ зажигания, включив стартер. Если при этом горевший плафон освещения салона начнет гаснуть, то это подтвердит предположение. Правда, не исключено, что в обмотках стартера короткое замыкание.

Если накал лампы плафона изменяется незначительно, то нужно, очистить от окислов силовой контакт тягового реле или коллектор стартера, при этом рекомендуют одновременно заменить и щетки стартера.
Если двигатель заводится сразу, но тут же останавливается, а при повторном пуске заводится только при продолжительном вращении коленчатого вала, то это говорит об испарении бензина из поплавковой камеры карбюратора. В этом случае либо проводят ревизию карбюратора и находят возможность его герметизации (что не всегда просто), либо перед запуском двигателя проводят подкачку бензина вручную.

Иногда встречаются автомобили, на которых в сырую погоду двигатель запустить не удается, в особенности когда на улице туман или моросит дождь. В этих случаях необходимо снять провода высокого напряжения, крышку распределителя зажигания, наконечники и протереть их насухо или просушить дома. Следует знать, что пропитка проводов высокого напряжения расплавленным церезином или парафином, к сожалению, помогает ненадолго.

Могут быть и другие случаи затрудненного пуска двигателя. Например, на автомобилях «Запорожец» часто попадает грязь на клемму блокировки дополнительного сопротивления, которое находится на корпусе тягового реле стартера. Двигатель в этом случае хоть и заводится, но работать не хочет. Это происходит из-за того, что пока тяговое реле находится под напряжением, его контакт напрямую подключает катушку зажигания, а при отпускании ключа зажигания мокрая грязь замыкает цепь низкого напряжения на массу. Поэтому рекомендуют закрывать эти места резиновыми фартучками.

Обычно двигатель хорошо запускается, если выполнены следующие условия:

контакты прерывателя хорошо зачищены и обезжирены;

зазор между контактами выставлен согласно инструкции;

свечи зажигания имеют нормальный зазор между электродами;

уровень топлива в карбюраторе установлен по метке;

ускорительный насос карбюратора дает устойчивый впрыск топлива.

В случаях затруднений с пуском двигателя сразу же после его остановки, если он хорошо прогрет, следует понизить уровень топлива в поплавковой камере.

Следует знать, что все модели автомобилей, а следовательно, и двигатели имеют свои тонкости запуска. Так, на автомобилях Волжского автозавода в холодную погоду без закрытия воздушной заслонки запустить двигатель почти невозможно. А вот двигатели Уфимского моторного завода, устанавливаемые на «Москвичи», наоборот, запускают без прикрытия воздушной заслонки, если мороз не достигает 10 С; только при этом предварительно следует нажать па педаль газа три — пять раз.

Ключ зажигания повернут, стартер прокручивает коленчатый вал, двигатель запускается, но тут же останавливается, как только отпущен ключ. Подобное происходит тогда, когда один из штекеров замка зажигания имеет плохой контакт или обломан. В этом случае необходимо проверить крепления контактов. На тыльной части замка зажигания расположена пластина, из которой выходят плоские контакты, а к ним с помощью быстросъемных штекеров подсоединены провода системы зажигания и управления тяговым реле стартера. Если все контакты на месте, то, скорее всего, произошло окисление в местах соединения, и тогда достаточно снять контактную пластину. Для съема контактной пластины современного замка зажигания нужно отверткой или тонким лезвием ножа поддеть стопорное кольцо, которым контактная пластина удерживается на корпусе, и потянуть пластину на себя. Для того чтобы подобраться к контактам, необходимо разобрать кожух рулевого колеса.

Начинать работы с электросистемой следует всегда с отключения аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание. Если при осмотре контактных соединений будет заметно их окисление, то места подсоединений следует зачистить, что лучше всего производить с помощью капронового жгута (например, пз изношенных колготок или чулок), смоченного спиртом или 20%-ным водным раствором лимонной кислоты. Ни в коем случае для зачистки контактов не применяйте наждачную бумагу. А коль увидите, что износ контактов велик, меняйте всю пластину, а то и весь замок зажигания целиком. Что бы снять замок, следует отвернуть винты крепления его в обойме, вставить ключ зажигания и повернуть его в первое положение, затем через имеющееся отверстие в обойме нажать на крестообразную пружинящую пластину замка, которая удерживает замок в противоугонном устройстве рулевой колонки, потянуть ключ и вынуть замок из обоймы.

Па пластине замка зажигания всегда имеются и свободные контакты от проводов, так что если один из контактов обломился, расстраиваться не следует, провод можно подсоединить к одному из свободных и двигаться дальше, замок будет работать.

Шумы и стуки в двигателе. Хорошо отрегулированный двигатель работает тихо и без изменений частоты вращения коленчатого вала. Появление посторонних шумов или стуков — признак проявления неисправности. Автолюбитель в этих случаях должен уметь, как опытный врач, выслушать двигатель и распознать. где и что «заболело», и тут же приступить к лечению. Запущепиое «недомогание» может привести к более серьезным последствиям.

Наиболее шумная часть в двигателе автомобиля — кривошипно-шатунный механизм, любая неисправность в нем тут же громко о себе заявляет. К «сетованиям» кривошипно-шатунного механизма нужно относиться сочувственно, так как черствость может обойтись дорого — ремонт его наиболее сложен.

Откуда идет звук, можно определить с помощью докторского стетоскопа или простого приспособления, изготовленного из металлического стержня, к концу которого припаяна металлическая масленка (в крайнем случае подойдет и сухая палка). Прикладывая поочередно к поверхности двигателя слуховой аппарат, находят самое громкое место и затем определяют, что именно стучит. Каждый из элементов кривошипно-шатунного механизма издает свой звук, по тону которого можно определить конкретного «больного».

Так, стук коленчатого вала имеет дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. Чем меньше частота, тем звук ниже, чем больше — тем звук выше. Если при резком открывании дроссельной заслонки карбюратора он усиливается, тем больше уверенности в том, что именно на коленчатом валу есть задиры вкладышей подшипников. Обычно такие задиры либо происходят из-за отсутствия смазки, либо образовались в результате некачественной сборки.

При появлении надоедливого повторяющегося звука, меняющегося по тону в зависимости от того, выжата или нет педаль сцепления, источник этого звука следует искать в коренных подшипниках, а их происхождение можно будет обнаружить только после разборки кривошипно-шатунного механизма. Скорее всего виноват в этом сам владелец — слишком темпераментно гонял свой автомобиль, в результате чего произошел износ полуколец, предохраняющих коленчатый вал от продольных перемещений. Эксплуатировать автомобиль с таким дефектом ни в коем случае нельзя, можно только доехать на нем до места ремонта.

Самым опасным стуком в двигателе считается стук поршня. Особенно такого стука следует опасаться на новом или только что перебранном двигателе. Обычно звук поршня, имеющего трещину, напоминает бренчание чугунной плиты от удара по ней расщепленным поленом. При появлении такого звука двигатель необходимо выключить и добираться до места ремонта на буксире. В противном случае двигатель выйдет из строя и может оказаться, что и капитальный ремонт не поможет вернуть его к жизни.

Однако следует знать, что в сильно изношенном двигателе звук поршней неопасен, обычно он нарастает постепенно и с таким стуком можно ездить до капитального ремонта. Правда, многие автовладельцы до такого состояния двигатель не доводят, а своевременно меняют компрессионные и масляные кольца (часто вместе с поршнями). В двигателе больше всего изнашиваются поршневые кольца, поршни и цилиндры. Остальные детали кривошипно-шатунного механизма более долговечны.

Из опыта известно, что даже предельный износ поршневой группы на мощности двигателя современного автомобиля сказывается не очень заметно (запас мощности от необходимой для движения более чем шестикратный) да и топливный расход увеличивается незначительно.

Многие водители часто жалуются, что у них начали стучать шатунные поршневые пальцы, путая зачастую стук пальцев со звуком детонации в цилиндре. Следует знать, что стук поршневых пальцев особенно ярко проявляется при работе двигателя на оборотах холостого хода. Увеличенные зазоры, образовавшиеся в результате интенсивной выработки головки шатуна (кроме двигателей ВАЗ) или самого поршневого пальца, приводят к появлению стука. Детонационные стуки проявляются во время движения при наборе скорости и неправильно выбранной передаче, а также при слишком раннем зажигании для данного сорта бензина или при применении низкооктанового бензина в двигателях с высокой степенью сжатия.

Звук от изношенных шатунных подшипников более резкий, чем от коренных. Его обычно слышат при движении автомобиля накатом, когда рычаг переключения передач стоит в нейтральном положении. При увеличении частоты вращения коленчатого вала стук усиливается. С целью определения конкретного виновника стука надо по очереди отключать каждый цилиндр, снимая со свечи провод высокого напряжения.

Основными причинами выхода пз строя подшипников шатуна являются: низкое качество применяемого моторного масла, овальность или конусность шатунных шеек коленчатого вала, неправильный первоначальный зазор в сопрягаемых деталях.

Движение со стучащим подшипником шатуна опасно и может привести к обрыву шатуна, что оканчивается зачастую заменой всего двигателя.

Когда нужен ремонт двигателю? Двигатель работает нормально, посторонних звуков нет, однако пробег автомобиля значителен, и автолюбитель начинает задумываться о ремонте двигателя. Когда же нужен ремонт? Основным критерием для принятия решения о ремонте двигателя является повышенный расход моторного масла, если, конечно, нет нарушения герметичности соединений узлов двигателя, в результате чего масло может просто вытекать наружу. Подтекание масла, как правило, происходит из-за деформации уплотнительных прокладок или при ослаблении крепежа сопрягаемых узлов — крышки головки клапанного механизма, самой головки цилиндров, поддона картера, крышки механизма распределительного вала. В этом случае есть возможность устранить подтекание масла затяжкой крепежа или в крайнем случае заменой прокладок. Хуже, когда подтеки масла видны в торце двигателя, где установлены сальники коленчатого вала. Здесь легко отделаться не удастся, придется демонтировать двигатель с автомобиля.

По мере увеличения пробега автомобиля расход масла постепенно возрастает. В начале эксплуатации обычно масло доливают немного, а то и вовсе меняют его только во время технического обслуживания автомобиля. Опыт эксплуатации и материалы исследований в НИИ и другие источники подсказывают, что, как правило, двигатель необходимо ставить на ремонт, если расход моторного масла составляет более 2% (по объему) от расхода горючего. Например, если при пробеге 300 км было израсходовано 24 л бензина и при этом пришлось долить моторное масло до верхней отметки масляного щупа (конечно, при начале замера масло было залито до верхней риски) около 0,5 л, можно с уверенностью говорить, что двигатель требует основательного ремонта.

Следует иметь в виду, что причиной повышенного расхода моторного масла может быть и другая неисправность, например, пригорание поршневых колец, кода они теряют свою упругость и подвижность в результате применения масел невысокого качества или перегрева двигателя. Эти явления бывают и при большом износе резинового маслоотражательного колпачка, в результате чего масло попадает в камеру сгорания.

 

Приспособление для снятия пружин клапана двигателяРис. 1. Приспособление для снятия пружин клапана двигателя:
1 — рычаг;
2 — опора, сжимающая пружину;
3 — упор, фиксируемый на шпильке;
4 — вилка шпильки;
5 — шпилька, крепящая корпус распределительного вала;
6 — опорный диск


Колпачок стоит копейки, а работы потом набирается на сотню рублей, если вовремя не произвести замену. Однако следует знать, что произвести замену маслоотражательных колпачков можно, только если автолюбитель имеет специальное приспособление. Приспособление для снятия пружин клапанов, показанное на рис. 1, можно изготовить в домашних условиях и не обращаться на СТО.

Замену маслоотражательных колпачков рекомендуют производить вдвоем в следующем порядке:

при помощи пусковой рукоятки (специального ключа у некоторых моделей ВАЗ) поворачивают коленчатый вал так, чтобы поршень подошел к верхней мертвой точке;

во время проворачивания коленчатого вала двигателя необходим помощник, который должен в кто время следить за положением шестерни и перекатывать ее вручную;

- Установить приспособление на пружину так, чтобы опора 6 плотно опиралась на тарелку пружины, а вилка-4 упора З была плотно посажена на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала;

сжать пружины клапанов и освободить сухари (помощник в это время удерживает клапан на месте, для чего через свечное отверстие вставляется металлический пруток, диаметром от 9 до 10 мм и длиной не менее 300 мм), затем снять пружины;

поддеть двумя отвертками за нижнюю кромку колпачок и снять его. (Следует помнить, что даже при одном неосторожном движении отвертками можно повредить тонкостенную часть направляющей втулки клапана, и тогда придется снимать головку блока целиком!);

напрессовать новый маслоотражательный колпачок клапанов с помощью оправкинапрессовать новый маслоотражательный колпачок клапанов с помощью оправки (рис. 2) и трубки подходящего диаметра. (Эту операцию следует производств очень осторожно, так как установленный с перекосом пли малейшей трещиной колпачок не сможет удерживать масло от проникновения его в камеру сгорания) ;

установить пружины и сухари на место, снять приспособление и установить все снятые детали;

провести регулировочные работы так же, как и при замене распределительного вала двигателя.

Такую работу следует производить, если появилась необходимость в замене одного-двух маслоотражательных колпачков, при необходимости замены большего числа колпачков лучше демонтировать всю головку цилиндров п произвести полную ревизию всех деталей. Это тем более целесообразно, если произошло пригорание поршневых колец, о чем говорилось выше, и их необходимо заменить на другие.

Замена поршневых колец. Следует помнить, что верхние поршневые кольца, установленные на современных двигателях, как правило, имеют хромированную рабочую поверхность для увеличения их долговечности. Известно, что покрытие из хрома значительно тверже рабочей поверхности цилиндра, и, следовательно, если хромированные кольца установить в имеющие износ цилиндры (последние при работе теряют свою концентричность), то установленные новые кольца прирабатываться к поверхности цилиндра будут долго. И становится понятно, почему иногда после замены колец дымление двигателя не уменьшается да и расход масла часто даже увеличивается.

При текущем ремонте двигателя без расточки цилиндров во все канавки поршня, в том числе и в верхнюю, необходимо устанавливать кольца, на которых нет хромированного покрытия.

Отличить хромированные кольца от нехромированных можно по цвету их рабочей поверхности: хромированные кольца имеют белый матовый оттенок и характерную темную сетку, хорошо видную через увеличительное стекло с 4 — 6-кратным увеличением.

Маслосъемные кольца как по материалу, так и по конструкции отличаются от компрессионных. Выпускаются комплекты колец, в которые входят составные маслосъемные кольца, имеющие расширители. Такие кольца хорошо прирабатываются к работавшим цилиндрам и обычно используются при текущем ремонте двигателей. Их разрешается устанавливать и в новые, и в расточенные цилиндры. При установке колец следует помнить, что нижнее компрессионное кольцо нужно располагать так, чтобы скребок (небольшое утолщение) смотрел вниз. Имеются и маслосъемные кольца других конструкций (для двигателей МеМЗ и ЗВМЗ), которые состоят из двух стальных дисков и двух расширителей — осевого и радиального с щелевидными прорезями.

При замене поршневых колец нужно внимательно осмотреть поверхность поршня и канавки под кольца. Во время работы двигателя кольца разрабатывают канавки, и установленные новые кольца могут иметь значительный люфт, а это скажется на их работе после сборки двигателя. Поэтому желательно при ремонте заменить и сами поршни. Но не всегда можно найти в продаже нужные поршни. Известно, что при крестовой накатке поверхности металлической детали она увеличивается в диаметре. Американская фирма «Дженерал моторс» применяет при ремонте двигателей накатку поршней, что, по сообщениям печати, не только приводит поршни к требуемому размеру, но и улучшает их эксплуатационные качества. Это и понятно, так как в процессе работы цилиндр и поршень притираются друг к другу, а накатка не меняет формы поршня, но только делает его «полнее». И еще, при накатке на поверхности поршня создаются выступы и впадины. Во время работы двигателя во впадины набирается масло, которое хорошо смазывает трущиеся поверхности и уменьшает износ, что увеличивает срок службы двигателя между ремонтами.

Перед тем как производить накатку, необходимо тщательно осмотреть поверхности поршня. Трещины любого характера на поршне недопустимы.

Места удаления металла у поршня (указано стрелками)Если же приходится поршни заменять, то их подгоняют но массе, так как они не должны отличаться друг от друга более чем на 2,5 г. Массу поршня можно уменьшить, удаляя металл напильником или фрезой равномерно с двух сторон на нижней наружной стороне бобышек под поршневой палец. Съем металла не должен превышать 4,5 мм по высоте (рис. 3). Рис. 3.

 

Места удаления металла у поршня (указано стрелками) при подгонке его массы, В скобках указан диаметр для поршней двигателя ВАЗ-2106 и 21011.

Поршневой палец в отверстие бобышки должен входить свободно. Посадка считается нормальной, если палец, предварительно смазанный моторным маслом, входит в отверстие от легкого нажатия рукой и не выпадает самопроизвольно. Если палец не держится в отверстии бобышки, его заменяют пальцем следующей размерной группы. Эти рекомендации необходимо выполнять обязательно.

Проверка компрессии в цилиндре. Обычно снижение мощности двигателя связано с понижением компрессии в цилиндре.

Для того чтобы выявить причину этого, предлагают следующую схему теста.

Если у автолюбителя имеется компрессометр, то с его помощью проверяется значение компрессии в каждом цилиндре и сравнивается с рекомендованным в инструкции по эксплуатации автомобиля. В случае обнаружения в одном из цилиндров значения компрессии меньше рекомендуемого, в него заливают 20— 25 г чистого моторного масла и снова замеряют компрессию. При этом если компрессия увеличилась, то следует либо заменить сломанное кольцо, либо очистить канавки в поршнях от нагара и ликвидировать залипание колец. Канавки очищать скребком не рекомендуют, так как скребком можно повредить боковые (рабочие) стенки канавки под кольцо. Лучше взять шнурок, например, от ботинка, смочить его скипидаром н, протягивая его то в одну, то в другую сторону, очистить канавку. В обработанные таким образом канавки поршня установите кольца и снова определите компрессию.

Если же компрессия не изменилась, то следует прибегнуть к простому, но надежному способу определения неисправности.

Поршень исследуемого цилиндра устанавливают в верхнюю мертвую точку (ВМТ), в отверстие для свечи вворачивают штуцер (его изготовить несложно) и подают через него сжатый воздух под давлением 0,2—0,3 МПа. Остается только прислушаться, откуда будет наблюдаться утечка воздуха. Если наблюдается утечка воздуха через карбюратор — виноват впускной клапан, в глушитель — явно прогорел клапан выпуска отработанных газов, через сапун (заливную горловину моторного масла) — нужно проверить цилиндро-поршневую группу. Если воздух проходит в соседний цилиндр — пробита прокладка головки блока.

Прокладка головки блока цилиндров служит для обеспечения герметичности между блоком и головкой. Она состоит из металлического каркаса и асбеста. Для того чтобы прокладка не прилипала ни к блоку цилиндров, ни к головке, ее наружные поверхности покрыты графитовым порошком. При сборке головки с блоком цилиндров, как правило, приходится устанавливать новую прокладку. Если такой ремонт производят в дороге и новой прокладки нет, то умельцы предлагают наложить на прокладку слой герметика, который применяют строители для отделки швов стенных панелей, и на него нанести графитовую смазку. Однако эта мера временная, и при первой же возможности прокладку следует заменить на новую.

Регулировка зазоров в механизме привода клапанов. При проведении вышеописанных ремонтов после установки головки блока цилиндров необходимо произвести регулировку зазоров в механизме привода клапанов, при этом каждая регулировка требует своей оснастки.

Для полного закрытия клапана должен быть всегда выдержан определенный зазор между его стержнем и толкателем. Эти зазоры, как правило, необходимо регулировать только на неработающем двигателе при температуре в системе охлаждения, равной температуре окружающей среды.

Например, на двигателях Уфимского завода для впускных и выпускных клапанов при холодном двигателе зазоры должны составлять 0,15 мм.

Для двигателей автомобилей ВАЗ зазоры рекомендуют от 0,14 до 0,17 мм.

А на двигателе автомобиля ВАЗ-2108 рекомендации несколько иные и напоминают те, что предлагались на автомобилях с двигателями старой конструкции, а именно на впускных клапанах размеры зазоров составляли 0,20—0,05 мм и на выпускных — 0,35—0,05 мм. При этом следует знать, что зазор в двигателе ВАЗ-2108 не регулируется, а подбирается с помощью регулировочных шайб. В запасных частях имеются регулировочные шайбы толщиной от 3 до 4,25 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности.

Необходимость в зазорах вызывается тем, что во время работы двигателя из-за высокой температуры раскаленных газов стержни клапанов удлиняются. Если зазор будет недостаточен, то удлинение стержня приведет к тому, что клапан не закроет полностью отверстие и раскаленные газы, прорываясь в эту щель, повредят притертые поверхности клапана и седла. Если же зазоры будут большими, то возрастут ударные нагрузки, то есть увеличится износ деталей механизма газораспределения. Отсюда понятно повышенное внимание к регулировке зазоров, за чем автолюбители обычно обращаются на станции технического обслуживания, считая, что в домашних условиях эту регулировку сложно выполнить. Однако при внимательном отношении к замерам зазоров и правильной установке поршней в каждом цилиндре регулировку самостоятельно может произвести любой водитель. Инструмент для проведения такой операции несложен и описывается во многих источниках по ремонту автомобиля. В последнее время в многие заводы освоили производство приспособлений для регулировки зазоров на автомобилях Волжского автозавода. Наличие такого инструмента избавляет владельцев автомобилей от длительных простоев в ожидании возможности попасть на СТО.

Конечно, когда требуется произвести полную замену клапанов пли расточить цилиндр, то, конечно, здесь уже приходится ожидать своей очереди, а те работы, что были описаны выше, лучше научиться делать самому.

Установлено, что наибольший износ клапанного механизма, в особенности распределительного вала, происходит во время работы двигателя при малой частоте вращения холостого хода. Дорожные исследования показали, что на тех автомобилях, на которых использовали движение по циклу разгон — накат, изнашивание основных сопряжений двигателя по сравнению с автомобилем, двигавшимся равномерно, увеличено в 1,3—1,5 раза.

В современных двигателях, установленных на автомобилях АЗЛК и ВАЗ (кроме ВАЗ-2105, 2107 и 2108), нормальную работу механизма газораспределения обеспечивает двухрядная втулочная цепь. Ясно, что при работе двигателя цепь, перемещаясь по звездочкам, создает шум. Для устранения этого шума в механизм привода распределительного кулачкового вала введен натяжитель, который позволяет частично снизить шум, однако полностью от шума избавиться нельзя — при сильном натяжении цепи износ ее возрастает.

Цепной привод распределительного вала двигателя специальный ключ пользоваться специальным ключомПроцесс регулировки натяжения цепи прост, и его может выполнить любой автолюбитель самостоятельно. Для удобства выполнения этой операции нужно изготовить специальный ключ (рекомендация автослесарей СТО), показанный на рис. 4. Ключом ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи; пусковой рукояткой проворачивают коленчатый вал на 1—1,5 оборота (эту операцию необходимо выполнить для самоустановки натяжения цепи), затем затягивают колпачковую гайку (рис. 5). Во время проведения этой операции лучше снять крышку головки цилиндров и проверять пальцем натяжение цепи. Цепь под усилием 50 Н должна прогнуться па 4—5 мм. Рис. 5. Цепной привод распределительного вала двигателя: 1 — ведомая звездочка распределительного вала; 2 — цепь привода распределительного вала; 3 — успокоитель цепи; 4 — ведущая звездочка; 5 — башмак натяжителя цепи; 6 — колпачковая гайка натяжителя цепи.

Если после регулировки на прогретом двигателе появляется цокающий стук, то следует под цанговый зажим установить шайбу толщиной до 0,3 мм.

Следует знать и помнить, что плохо натянутая цепь может привести к поломке двигателя. В принципе механизм газораспределения должен издавать шуршащий звук. Возрастание шума — сигнал для принятия мер по его устранению.

На автомобилях ВАЗ, где в двигателях установлен ремень, операция также проста, только вместо пусковой рукоятки следует пользоваться специальным ключом или включить высшую передачу и провернуть коленчатый вал колесом (рис. 6).

Привод распределительного вала двигателя ВАЗ-2108Снимают защитную крышку и ослабляют болты, крепящие поворотную пластину натяжного ролика, затем с помощью вышеупомянутого ключа поворачивают по часовой стрелке коленчатый вал. Пружина натяжного устройства сама, без посторонней помощи натянет ремень, если при этом натяжения не произошло (болты отпущены недостаточно), операцию повторить, а затем затянуть болты крепления поворотной пластины.

На автомобилях семейства ВАЗ-2108 натяжение зубчатого ремня производится несколько иначе, так как натяжной ролик стоит на эксцентрике. В этом случае проверку натяжения ремня необходимо производить вручную (автомата натяжения нет), поворачивая ось натяжного ролика против часовой стрелки. Считается, что натяжение произведено правильно, если большим и указательным пальцами одной руки зубчатый ремень (его свободная ветвь) можно закрутить на 90° усилием 15—30 Н (рис. 7).

Рис. 7. Привод распределительного вала двигателя ВАЗ-2108:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя крышка зубчатого ремня;
5 — шкив распределительного вала;
6 — зубчатый ремень;
7 — ось натяжного ролика;
А — установочный усик на задней крышке зубчатого ремня распределителя;
В — метка на шкиве распределительного вала;
С — метка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала

Ременная передача в отличие от цепной работает в сухой среде без смазки. Эластичный ремень, по внутренней стороне которого расположены зубья полукруглой формы, изготовлен из маслостойкой резины, армированной стекловолокном, и выдерживает усилие до 80 кН. Однако следует помнить, что нельзя перетягивать ремень, так как это может привести к преждевременному выходу его из строя, а это уже грозит большим ремонтом поршневой и клапанной групп двигателя. Поэтому операцию но натяжению ремня следует проводить с особой внимательностью и проверять натяжение по нескольку раз, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке.

Если натяжение нормальное, то затягивают гайку крепления оси натяжного ролика с усилием (моментом) 40 Н • м и закрывают переднюю часть защитной крышкой.



 

Система питания

Топливный бак и топливопроводыУ современного двигателя автомобиля система питания состоит из топливного бака, топливопроводов, топливного насоса, карбюратора, впускного трубопровода и механизма привода управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора (рис. 8). От исправности их зависит нормальная работа двигателя: устойчивая работа на режимах холостого хода и разгона автомобиля, его крейсерская скорость. Рис. 8. Топливный бак и топливопроводы:
а — BA3-2103
(1— хомут крепления бака;
2 — топливопровод;
3 — топливный насос;
4 — карбюратор;
5 — фланец крепления всасывающего топливопровода;
6 — дренажная трубка;
7 — топливный бак:
8 — опора с прокладкой);

б — ВАЗ «Спутник»
(1— топливный фильтр;
2 — топливный насос;
3 — карбюратор;
4 — топливный бак;
5 — фланец всасывающего топливопровода;
6 — сепаратор;
7 — площадка крепления сепаратора;
8 — сливная трубка).


Топливный бак. На современных легковых автомобилях, как правило, топливный бак укрепляют ниже карбюратора, стараясь установить его так, чтобы при аварии он оставался вне зоны соударений. Обычно его размещают под сиденьем. Ясно, что при этом приходится устанавливать дополнительный агрегат — топливный насос.

Сам топливный бак особого обслуживания не требует.

Однако следует тщательно следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние предметы (песок, грязь, вода, масло и т. п.).

Топливный бак изготавливается из освинцованных (для повышения коррозионной стойкости) с двух сторон стальных листов.
Как правило, он устанавливается под полом кузова или в багажном отделении и крепится двумя хомутами.

Во время эксплуатации следует следить за тем, чтобы вентиляционная трубка топливного бака не была забита, а если трубка не предусмотрена конструкцией, то ее функцию выполняет отверстие в пробке. Иногда бывает так, что при длительной поездке вдруг двигатель начинает давать перебои, а то и полностью останавливается. Прежде чем разбирать топливный насос, а признаки неисправности похожи на выход из строя топливного насоса, следует проверить, сообщается ли полость топливного бака с атмосферой и не образовался ли вакуум в баке. Вакуум в баке может создаться и при понижении температуры окружающего воздуха, если топлива в баке меньше одной его четверти.

Если во время эксплуатации появилась течь топливного бака, то прежде всего необходимо установить ее причину: или из-за неосторожного вождения произошел пробой бака, или прокорродировал металл. Если произошел пробой, его можно устранять любым способом. А если течь возникла от коррозии металла, то здесь необходимо тщательно осмотреть весь бак и убедиться, что дефектов больше нигде нет. Известны реактивы, с помощью которых легко определить трещины или мелкие отверстия, не видимые невооруженным глазом. Есть простой и надежный способ контроля с помощью двух реактивов. Первый реактив состоит из 80 мл керосина и 20 мл скипидара с добавкой 1,5 мг краски судан IV. Второй — из 35 г тонкоизмельченного мела, 60 мл воды и 40 мл спирта. Для обнаружения повреждений па обезжиренную поверхность бака наносят первый реактив и дают ему проникнуть в мельчайшие поры в течение 7—12 мин. Затем реактив удаляют 5%-ым содовым раствором и вытирают это место насухо. Затем наносят второй раствор (побелку).

Если на контролируемом участке имеются трещины или мелкие отверстия, то на побелке появятся красные трещины или пятна.

Коль скоро оказалось, что бак прохудился, его следует снять, промыть водой, облудитъ место течи и напаять накладку. Известно, что эпоксидный клей справляется с такой задачей ничуть не хуже.

Если течь образовалась во время поездки, то до ближайшего пункта ремонта можно доехать, обмазав поврежденное место мылом. Хозяйственное мыло бензином не растворяется.

Семейство автомобилей ВАЗ-2108 оборудовано топливным баком с сепараторным устройством (рис. 8, б). Сепаратор и бак соединены дренажными трубками. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на входном шланге последнего ставят обратный клапан двойного действия. Клапан по мере расходования топлива из бака пропускает воздух в бак, а при повышении давления в баке пропускает пары топлива из бака.

 

Топливный насос.

Топливный насос автомобилейДвигатели современных автомобилей оборудованы топливными насосами с механическим приводом (рис. 9). Конструкция топливного насоса так же проста, как и его работа.
Рис. 9. Топливный насос автомобилей:
1 — нагнетательный патрубок;
2 — сетчатый фильтр;
3 — верхний корпус;
4 — всасывающий патрубок;
5 — крышка;
6 — клапан всасывающий;
7 — тяга,
8 — рычаг ручной подкачки топлива;
9 — пружина;
10 — кулачок;
11 — балансир;
12 — рычаг механической подкачки топлива;
13 — нижний корпус.

При неисправном топливном трубопроводе в случае невозможности устранения этой неполадки в пути на исправном насосе можно продолжить движение, подсоединив канистру с помощью шланга. Если же неисправен топливный насос, то можно подсоединить канистру с топливом через гибкий шланг, по при этом пассажиру придется держать ее чуть выше уровня карбюратора и так доехать до ближайшего пункта, где можно будет произвести ремонт.

Иногда в топливный бак попадает вода, и если фильтр пропустит ее в карбюратор, то двигатель начинает работать с перебоями, а то и остановится. В этом случае необходимо полностью слить топливо из бака, отсоединить трубопровод от карбюратора, подсоединить к карбюратору емкость с топливом, запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы удалить полностью из бака и трубопровода остатки воды, затем остановить двигатель, подсоединить трубопровод, залить бак топливом и пустить двигатель.

При проведении таких работ необходимо принять все меры по предупреждению возможности загорания топлива: слив топлива вести в закрытую посуду, для чего снятый с карбюратора топливопровод надежно закрепить, не допускать разлива топлива, не пользоваться открытым огнем, держать под рукой огнетушитель и кошму для гашения огня.

Среди автолюбителей известен способ удаления воды с помощью специальных жидкостей, изготовленных на основе изопропилового спирта, который легко смешивается и с водой, и с бензином, образуя однородную смесь. К ним относятся «Велъфобин» (Чехия), отечественный НИИСС-4, предназначенный для омывателя лобового стекла. Если же их нет, то можно использовать чистый изопропиловый спирт, который продается в хозяйственных магазинах под маркой ИПС. Для нейтрализации воды достаточно залить в бак 1/2 стакана ИПС.

Наиболее характерными неисправностями топливного насоса являются: усталостный износ (ослабление) пружины клапана, перекос клапана в седле, повреждение диафрагмы, поломка пружины привода диафрагмы, износ рычага привода, увеличение зазора в приводе, загрязнение полости клапана.

Если пружина клапана вышла из строя, а заменить ее нечем, то можно воспользоваться кусочком поролона. Толщину поролона подбирают таким образом, чтобы клапан слегка поджимался к седлу. С такой «пружиной» можно проехать до 5 тыс. км.

В случаях выхода из строя диафрагм, если нет под рукой стандартной красной или зеленой диафрагмы, можно рекомендовать использование лакоткани или полиэтиленовой пленки в несколько слоев. При ремонте бензонасоса лучше применять тонкую полиэтиленовую пленку; практика показала, что такая пленка имеет больший срок службы (порядка 5—8 тыс. км пробега), если она помещена между старыми диафрагмами. В этом случае пленка герметизирует полости, а диафрагмы воспринимают усилия от тяги при перемещениях. Для изготовления герметизирующих пленок собирают пакет из 3—5 листков, прорубают в пакете центральное отверстие под тягу и собирают вместе с дефектной диафрагмой. В пакете полиэтиленовых листков прорубают отверстия под крепежные болты с помощью высечки (можно использовать гильзу калибра 5,6). Собирают бензонасос так чтобы пакет пленок оказался между диафрагмами, а излишки пленки выступали наружу за корпус. Эту часть пакета плёнки отрезают ножницами после затяжки болтов корпуса. Конечно, при первой же возможности лучше самодельную диафрагму заменить на штатную.

Если появляется подозрение, что работа двигателя с перебоями происходит из-за топливной системы, то рекомендуют простой тест выявления места отказа. Отсоединяют всасывающий трубопровод от топливного насоса и с помощью гибкого шланга подсоединяют один его конец к всасывающему штуцеру, а второй опускают в канистру с топливом. Запускают двигатель, и если он будет устойчиво работать во всех диапазонах регулирования, то следует продуть воздушным насосом топливопровод к баку. Если же двигатель продолжает работать с перебоями, то скорее всего виноват насос, который снимают и прежде всего проверяют надежность работы клапанов. Тем же воздушным насосом проверяют герметичность впускного и выпускного клапанов, однако следует проверить и эластичность пружин клапанов.

 

Карбюратор.

У современных автомобилей карбюратор объединил в себе несколько систем (холостого хода, переходную, главную дозирующую) и устройств (ускорительный насос, экопостат, экономайзер, пусковое устройство), на которые возложена подготовка горючей смеси, соответствующей тому или иному режиму работы двигателя.

Следует знать, что работа двигателя на бедной смеси нежелательна, так как мощность двигателя значительно падает, двигатель работает при повышенной температуре, причем, несмотря на то что вроде бы смесь обеднена топливом, расход топлива все равно оказывается намного выше нормы.

При обеднении смеси в карбюраторе слышны хлопки, иногда говорят: «Двигатель чихает».

При богатой смеси двигатель также работает плохо. В глушителе раздаются «выстрелы», и из него выбрасываются клубы черного дыма. В двигателе в это время несгоревшие частицы топлива оседают на головке поршня и цилиндре, образуя нагар; несгоревшее топливо стекает по зеркалу цилиндра, смывая смазку, что повышает износ трущихся деталей и приводит к излишнему нагреву двигателя. Только в сложных дорожных условиях, когда необходим избыток мощности, следует немножко обогатить смесь.

Прежде чем браться за регулировку карбюратора, необходимо привести в порядок систему зажигания, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах двигателя и только после этого проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Известно, что только в результате слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере расход топлива может увеличиться на 2—3 л на 100 км пути!

Доводка карбюратора — дело тонкое и деликатное, за него следует браться, если устранены все другие причины повышенного расхода топлива, а автомобиль продолжает упорно пожирать более 10 л на 100 км.

При работе с карбюратором необходима аккуратность, части карбюратора укладывают только на подготовленное место — чистый стол с хорошим освещением. ("ВАЗовские" карбюраторы завода Дмитровограда можно чинить, не разбирая полностью; так, для проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере снимают только крышку карбюратора.)

съем  крышки карбюратора Регулировка 1 полного хода поплавка Регулировка 2 полного хода поплавкаДо съема крышки карбюратора (рис. 10) необходимо отсоединить и снять воздухоочиститель, привод пускового устройства, отсоединить привод дроссельной заслонки, сняв пластмассовый шарнир с шарового пальца привода дроссельной заслонки первичной камеры (или расшплинтовать удерживающую шайбу), отсоединить топливопровод и патрубок вентиляции картера. Затем снять пружину 8 рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры и отсоединить шток пневматического привода 7. После сжатия пружины телескопической тяги 2 отделить ее от рычага 6. Отвернуть винты крепления крышки карбюратора и снять крышку.

Снятую крышку карбюратора следует промыть в ацетоне и бензине, продуть сжатым воздухом, проверить состояние фильтра на входном патрубке. Если на металлических частях имеются отложения смолистых веществ, то их следует прокипятить в крепком растворе стирального порошка. Окончив очистку всех деталей от грязи и отложений, проверяют состояние крышки всех деталей, на ней расположенных. Перед установкой крышки необходимо попробовать, свободно ли перемещается на оси поплавок, проверить расстояние между ним и кромкой крышки карбюратора, а также полный ход поплавка. Регулировку полного хода поплавка и его расположения относительно крышки производят подгибанием упора (рис. 11). При этом желательно сохранять перпендикулярность оси игольчатого клапана 2 к опорной части язычка поплавка.

Игольчатый клапан должен свободно скользить без заеданий в своем гнезде. Если при закрытом положении клапан пропускает топливо, то необходимо его протереть, иногда достаточно его пристукнуть, однако это не всегда удается выполнить. Чтобы заменить негодный игольчатый клапан, необходимо снять поплавок, для чего вынимают ось из крышки. После замены игольчатого клапана необходимо установить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Занимаясь крышкой карбюратора, нелишне продуть все жиклеры. Нельзя очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой, а также протирать их и другие детали карбюратора тканью, ветошью или ватой, так как на протираемых поверхностях остаются мелкие ворсинки, которые могут засорить топливные каналы и привести к дополнительному ремонту.

При сборке карбюратора следует обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые прокладки между корпусом и крышкой создали герметичность, особенно в месте перемычки между диффузорной и поплавковой камерами. Нарушение герметичности в этом месте приводит к испарению топлива из поплавковой камеры при длительной стоянке и, кроме того, к затрудненному пуску из-за проникновения паров топлива в полость за воздухоочистителем. При необходимости полной разборки карбюратора его снимают с двигателя и устанавливают на столе. Снимаемые детали: пробки, сопла, жиклеры, винты — нужно складывать в две отдельные банки, чтобы не перепутать детали первичной и вторичной камер.

Если во время эксплуатации было замечено, что перерасход топлива имеет место при скоростях 50—70 км/ч, то это указывает па слишком большую пропускную способность главного жиклера. Для того чтобы уменьшить пропускную способность, необходимо подобрать жиклер с меньшим диаметром отверстия, который легко определим по маркировке жиклера. Например, на жиклере выбито: 125, 130, 140. Эти цифры обозначают соответственно диаметры отверстия: 1,25; 1,3; 1,4 мм. У тех карбюраторов, где в первичной камере установлен жиклер 130, а во вторичной — 125, их можно поменять местами. Если же не удается подобрать жиклеры с отверстием необходимого диаметра, то можно воспользоваться советами бывалых автомобилистов и облудить изнутри отверстие имеющегося жиклера. Для этого паяльником хорошо прогревают тело жиклера, а затем предварительно облуженной тонкой проволочкой (обязательно медной), смоченной в протравленной соляной кислоте, наносят слой олова на стенки отверстия жиклера.

Автолюбители со спокойным темпераментом, для которых динамика автомобиля не очень важна, несколько поступившись быстротой разгона, обедняют топливную смесь, слегка увеличивая диаметр отверстия главного воздушного жиклера первичной камеры карбюратора с 1,5 до 1,7 мм. В этом случае при скорости движения 60 км/ч можно добиться экономии топлива не менее 0,5 л на 100 км пробега. По окончании работы с главными жиклерами рекомендуется также провести подгонку жиклеров холостого хода. Не лишне знать, что расход топлива на холостом коду составляет 11 — 13% от расхода на рабочем ходу. Особенно много топлива «вылетает в трубу» при торможении автомобиля двигателем. Возникающее при этом разряжение за дроссельной заслонкой высасывает топливо через систему холостого хода. Некоторые автолюбители рекомендуют установить экономайзер принудительного холостого хода (ПХХ), например «Каскад», который позволяет экономить при езде по городскому циклу около 0,5 л топлива на 100 км пробега. Однако установка экономайзера ПХХ — дело сложное.

Регулировка системы холостого хода карбюратора «Озон»Известен более простой способ экономии топлива на холостом ходу. Для этого нужно во время переборки карбюратора заменить жиклеры, то есть вместо жиклера с маркировкой 50 (60) установить жиклер 45 (50). Для регулировки режима работы двигателя на холостом ходу можно порекомендовать неплохой оптический индикатор качества смеси ИКС-1. Для его установки вывертывают свечу зажигания и ставят на ее место индикатор. Запускают двигатель и с помощью зеркальца наблюдают за цветом пламени в цилиндре. Систему холостого хода регулируют так, чтобы цвет пламени имел голубой оттенок. Если цвет оранжевый, необходимо уменьшить подачу топлива. Практика показывает, что автолюбитель может сам добиться без помощи СТО содержания СО в выхлопных газах до 1%, что позволит уменьшить расход бензина до 0,6 кг/ч. Регулировка холостого хода проводится в самую последнюю очередь.

У карбюратора «Озон» система холостого хода автономна и выполнена с защитными головками, препятствующими вмешательству автолюбителя. В случае необходимости такой регулировки необходимо вывернуть винты 1 и 2 (рис. 12), сломать их головки, снять втулки 3 и 4 и ввернуть винты. Затем прогревают двигатель до 80—90° С, устанавливают прибор ИКС-1 и регулируют винты 1 и 2. Процесс регулировки продолжают до тех пор пока винтом 2 не удастся добиться содержания СО в выхлопных газах до 1—1.5%, чему соответствует голубой оттенок пламени в приборе, а винтом 1 каждый раз доводят частоту вращения коленчатого вала до 850—900 об/мин.


Рис. 12. Регулировка системы холостого хода карбюратора «Озон»:
1,2 — регулировочные винты;
3—6 — предохранительные втулки Закончив регулировочные работы с карбюратором, следует напрессовать ограничительные втулки на винты.



Далее: Советы по эксплуатации автомобилей (продолжение)


Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика