.

Электрооборудование

 

Статистика отказов в работе автомобиля показывает, что от 20 до 30% неисправностей приходится на систему электрооборудования. Исходя из этой статистики понятно, как важно уметь разбираться в электросистеме автомобиля, знать взаимосвязь электроцепей и оборудования, устройство узлов и приборов, их расположение и регулировку. На автомобилях, как правило, применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования соединения с плюсом источников питания, а с минусом — через кузов автомобиля или массу. Такая схема соединения позволяет уменьшить число проводов, а присоединение минуса на массу уменьшить износ металлических деталей кузова от электрохимической коррозии.

На всех схемах, приводимых в инструкциях по эксплуатации автомобиля и справочниках, цвета соединительных проводов обозначается буквами, причем первая буква — цвет самого провода, а вторая — цвет полоски на проводе (если она имеется). Так, буква «Б» обозначает белый цвет провода,
«Г» — голубой,
«Ж» — желтый,
«3» — зеленый,
«К» — коричневый,
«О» — оранжевый,
«Р» — розовый,
«С» — синий,
«Ф» — фиолетовый,
«Ч» — черный.
Исключением является красный цвет (буква «К» уже занята для коричневого), ему присвоена буква «П» (пурпурный).

Для облегчения монтажа во время сборки автомобиля все провода объединены в жгуты, при этом на автомобилях последних моделей большинство жгутов — плоские.

С целью облегчения присоединения проводов к приборам и узлам, а также их взаимного соединения, применяются малогабаритные плоские штекерные наконечники и колодки. Штекерные колодки хорошо защищают соединения от воды и грязи, что способствует надежной работе систем электрооборудования. Чтобы предохранить приборы электрооборудования от действия больших токов, возникающих в цепях при неисправности, а электросистеме автомобиля (правда, не во всех цепях) предусмотрены предохранители. Каждый плавкий предохранитель защищает определенный участок схемы электропроводка и рассчитан на определенный максимальный ток. Поэтому на предохранителе имеется обозначение, например 8 А или 6 А.

На обозначение следует обращать пристальное внимание и не переставлять предохранители местами, а тем более не использовать самодельные. Вольность в обращении с предохранителями обходится автолюбителю очень дорого — стоимость целого узла, а то и самого автомобиля. Если нет запасного предохранителя, то временно рекомендуют смастерить его из фольги от пачки сигарет или от обертки конфет. Такая фольга хороша тем, что сразу перегорает при коротком замыкании в цепи.

Чтобы определить, по какой причине перегорел предохранитель, следует рассмотреть всю цепь, которую он защищает. Делают это так: смотрят цвет провода, подсоединенного к предохранителю, и Определяют по электросхеме автомобиля, к каким узлам он идет, и в них ищут неисправность. Плавкие предохранители можно восстановить с помощью медной проволоки, припаяв проводок к торцам предохранителя.
При этом следует запомнить, что при диаметре 0,18 мм провод перегорает при силе тока 6 А;
0,23 мм — 8 А;
0,26 мм — 10 А;
0,34 мм — 16 А;
0,36 мм - 20 А.

Аккумуляторная батарея.

На современных легковых автомобилях установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-55, имеющая номинальную емкость 55 Ач; буквы «СТ» указывают, что батарея стартерного типа. Срок службы батареи такого типа при своевременном и правильном уходе составляет от трех до пяти лет. Однако известны случаи выхода из строя аккумуляторной батареи в течение одного года. Обычно это связано с пренебрежительным отношением к правилам ее эксплуатации. Большая часть неисправностей батареи вызывается загрязнением крышки и мастики— пыль и грязь впитывает электролит, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается.

Для сохранения аккумуляторной батареи прежде всего необходимо поддерживать в чистоте крышку и мастику, для чего раз в месяц или после интенсивной поездки следует очищать их от пыли, грязи и электролита. Для удаления последнего применяют нейтрализующие составы: 10%-ный водный раствор нашатырного спирта или соды. Проверяют и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках. Для безотказной службы аккумуляторной батареи имеет большое значение поддержание оптимальных уровня и плотности электролита. Проверку следует проводить каждые 10 тыс. км пробега автомобиля. Уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка, который сверху закрывает пластины аккумулятора.

Измерение уровня электролитаИзмеряют уровень электролита стеклянной трубочкой диаметром 3—5 мм, пластмассовым или деревянным стержнем (рис. 13). Рис. 13. Измерение уровня электролита
а — с помощью стеклянной трубки;
б — с помощью груши;
1 — резиновая груша;
2 — носок,
3 — место пропила.


Некоторые автолюбители для установки уровня применяют обычную резиновую грушу с наконечником, имеющим пропил 10—15 мм от конца. При использовании такой груши необходимо электролит или дистиллированную воду долить несколько выше нормы, затем, сжав грушу, опустить ее вертикально в банку аккумулятора и отбирать лишнюю жидкость (уровень оставшейся жидкости определится положением высшей точки пропила). При понижении уровня электролита на работающем автомобиле доливают только дистиллированную воду и подзаряжают батарею в течение 10—15 мин. Доливку воды производят при работающем двигателе.

Исследования показали, что добавление в электролит растворов некоторых органических солей замедляет коррозию. Препарат «Импульс» продлевает срок службы аккумулятора до 25%. «Импульс» вводят в аккумуляторную батарею один раз через 1—2 месяца после начала эксплуатации батареи. Следует знать, что в аккумулятор, прослуживший более двух лет, вводить препарат бессмысленно. Плотность электролита в полностью заряженной батарее должна составлять 1,26—1,28 г/см3 при температуре +15° С. Плотность электролита в проверяемых аккумуляторах батареи пе должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае необходимо произвести корректировку плотности электролита доливкой в каждый аккумулятор батареи воды или (если плотность будет ниже нормы) электролита плотностью 1,40 г/см3, предварительно отобрав с помощью груши нужное количество электролита.

После доливки в аккумуляторы воды или электролита нужно произвести зарядку батареи в течение 25—30 мин для полного перемешивания электролита и снова замерить плотность. По плотности электролита можно судить о степени разряженности аккумуляторов, следует знать, что снижение плотности на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%. Батареи, разряженные более чем па 25%, рекомендуют снять с автомобиля и произвести зарядку в стационарных условиях. При эксплуатации аккумуляторной батареи следует особенно внимательно следить за состоянием зажимов проводов па выводах батареи. Со временем их контактирующие поверхности покрываются слоем окислов, препятствующих прохождению тока, в результате чего происходит недозаряд аккумуляторов.

Обычно зачистку мест присоединения производят наждачной бумагой, при сильном окислении — шабером или ножом. Среди полезных советов автолюбителям есть несколько вариантов защиты выводов батареи аккумуляторов от окисления, и какой выберет вариант тот или иной автолюбитель, зависит от его симпатий и знаний. Например, на выводы батареи надевают кольца из фетра и пропитывают их моторным маслом, надевают зажимы на выводы и покрывают их мебельным лаком или смазывают тонким слоем технического вазелина (ВТВ-1).

Зачастую автолюбитель, ставя автомобиль па прикол, снимает аккумуляторную батарею и хранит ее отдельно. В одном из вариантов батарею хранят при отрицательных температурах (при меньших температурах батарея меньше разряжается). При этом раз в три месяца измеряют плотность электролита, и если она понизилась от первоначальной более чем па 0.04 г/см3, то батарею ставят на зарядку.

Более удобен другой способ хранения, основное достояние которого — быстрота приведения батареи в рабочее состояние. Снятый с автомобиля аккумулятор полностью заряжают, а затем два раза промывают дистиллированной водой, каждый раз оставляя ее в аккумуляторе по 10—15 мин. Затем в аккумуляторную батарею заливают раствор борной кислоты (в 3,8 л дистиллированной воды растворяют 200 г борной кислоты), закрывают пробки и хранят батарею при плюсовой температуре. Реконсервация батареи проста — выливают раствор борной кислоты и заливают электролит плотностью 1,38—1,40 г/см3 (для средней климатической зоны) или 1,33— 1,35 г/см3 (для южной зоны). После заливки электролита в расконсервированную батарею следует ее выдержать 20—30 мин, а уже затем подключать к бортовой сети. Если во время работы на автомобиле плотность электролита долго не приходит к норме, то следует добавить дистиллированной воды.

И последнее, иногда автолюбитель может перепутать полярность зарядного устройства и произвести «подзарядку» батареи. Отчаиваться не следует, в этом случае рекомендуют неправильно заряженную батарею разрядить номинальным током, а затем произвести правильное подключение к зарядному устройству и вновь зарядить.

Генератор.

На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами постоянного тока. Переход на преимущественное применение генераторов переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими габаритами и массой. Одним из существенных достоинств генераторов переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе одни провод лампы подсоединяют к выводу Я генератора, второй закорачивают на массу и параллельно ей подключают вольтметр — лампа должна гореть, а вольтметр показывать 13,5—15 В. Если показания вольтметра будут меньше указанных значений, то проводником соединяют выводы Я и Ш на 1—2 с. Если при этом напряжение увеличится, то неисправно реле-регулятор. Генератор исправен, если при замкнутых выводах генератора Я и Ш амперметр показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает искрение.

Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной притиркой к коллектору. Генераторы переменного тока можно проверить в домашних условиях несколькими способами. Самый простой способ проверки — это контроль за показанием амперметра пли вольтметра. Если включить головные фары и другие потребители электроэнергии при работающем на средних оборотах двигателе, то амперметр должен показывать уменьшение зарядного тока по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи.

Если зарядка отсутствует, то подключают к выводам каждых двух фаз (на автомобилях применяют трехфазные синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением) 12-вольтовую лампу и ей параллельно вольтметр. При исправном генераторе лампа светится полным накалом, а напряжение на зажимах фаз равно 12—17 В. Если напряжение окажется меньше указанного, нужно замкнуть проводником на 1—2 с вывод «+» ВЗ или Б (в зависимости от типа реле-регулятора) с выводом Ш реле-регулятора. Если амперметр не покажет зарядного тока и не будет видно искрение при замыкании выводов, то неисправен либо генератор, либо выпрямители.

Проверку обмотки возбуждения на обрыв Подсоединив к кольцам ротора вольтметр и амперметрЕсли амперметр не показывает зарядки и не ясно, в чем причина отказа, то следует генератор снять с автомобиля и проверить его исправность поэлементно. ( Для проверки контакта между щетками и кольцами ротора снимают щеткодержатель со щетками, протирают корпус и щетки тряпочкой, смоченной бензином. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Далее определяют усилие, с которым пружина прижимает щетку к коллектору. Усилие можно замерить с помощью стрелочных весов или динамометра. Загрязненные контактные кольца ротора зачищают шлифовальной шкуркой и протирают бензином. В случае обнаружения повышенного износа колец ротора генератора их протачивают па станке, а затем шлифуют. При проведении такого ремонта следует проверить обмотку возбуждения. Проверку обмотки возбуждения на обрыв можно произвести с помощью лампы накаливания, которую подключают к источнику тока через контактные кольца ротора (рис. 14, а).

Если лампа при подсоединении горит — обмотка в порядке (следует только проверить, не замыкает ли она на корпус ротора); не горит — следует искать место обрыва и произвести пайку мягким припоем, но без применения кислоты. Наиболее вероятен обрыв у мест подпайки концов к контактным кольцам ротора. Чаще всего концы обмотки, подпаянные к кольцам ротора, замыкаются на его корпус, вследствие чего ток по обмотке не проходит и генератор не возбуждается. Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора рекомендуют определять бытовой лампой на 220 В (рис. 14, б). Один провод подсоединяют к контактному кольцу, а второй — к корпусу, если при этом лампа будет гореть — ищите место замыкания. Несколько сложнее определить межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения. Для проведения такой работы необходимо иметь либо омметр, либо амперметр и вольтметр. Подсоединив к кольцам ротора вольтметр и амперметр, как показано на рис. 15, измеряют силу тока и подаваемое напряжение, затем определяют сопротивление обмотки возбуждения, поделив показания вольтметра на показания амперметра, и сравнивают с паспортными данными (сопротивление ориентировочно колеблется от 2,5 до 4,5 Ом). Если сопротивление окажется меньше, то обмотку перематывают или заменяют. Часто на практике проверку обмотки возбуждения на межвитковое замыкание проводят методом сравнения. Замеряют силу тока и в заведомо исправном роторе, и в испытуемом. Если сила тока в первом и втором случае одинакова — межвиткового замыкания нет.

Затем производят проверку цепей обмотки статора. Следует знать, что при обрыве одной фазы в обмотке статора сопротивление в двух остальных возрастает и снижается мощность генератора. а это ведет к недозаряду аккумуляторной батареи. В случае обрыва в обмотке двух фаз генератор не работает. Проверка обмоток статора на обрыв производится поочередным включением лампы мощностью 1—3 Вт а напряжением 12 В к концам двух выводов статора. Если в обмотке имеется обрыв, лампа гореть не будет.

Замыкание обмотки на корпус можно определять с помощью лампы 220 В путем подключения ее на корпус и вывод обмотки статора. Если лампа при подключении загорится, то это указывает на замыкание обмотки статора на корпус, в таком случае необходима либо перемотка, либо замена статора. Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора можно определить аналогично проверке межвиткового замыкания в катушке обмотки возбуждения ротора. Сопротивление всех фаз должно быть одинаково. Одной из причин выхода из строя генератора может быть пробой диодов выпрямителя, обрыв внутренней цепи диода. Пробой диода происходит, как правило, при перегреве током большой силы, при повышении напряжения генератора, а также при отключении аккумуляторной батареи во время работы двигателя, а следовательно, и генератора.

Во всех инструкциях по эксплуатации автомобиля записано, что отключать аккумуляторную батарею (если сеть оборудована генератором переменного тока) нельзя. Пробой одного или нескольких диодов одной плюсовой или минусовой шины приводит к снижению зарядного тока. Пробой диодов одновременно в плюсовой и минусовой шинах замыкает батарею на генератор, и ток в зарядной цепи резко возрастает, что приводит к выгоранию внутренней цепи диода, то есть обрыву фазы. Проверка диодов на пробой и обрыв внутренней цепи производится с помощью лампы мощностью 1—5 Вт. напряжением 12 В и аккумуляторной батареи.

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать в обоих направлениях (короткое замыкание). И хотя в инструкциях рекомендуется замена блока полностью, автолюбитель имеет возможность найти неисправный диод и заменить его, не прибегая к автосервису, если. конечно, имеется диод В Л-20.

подключение лампы поочередно к диодамПри подключении лампы поочередно к диодам (рис. 16) в прямом и обратном направлениях легко найти неисправный и заменить его. Для замены отпаивают выводы поврежденного диода и аккуратно извлекают его из держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем зачищают место установки диода, обезжиривают контакты и припаивают новый диод. После припайки диода в схему его приклеивают эпоксидной смолой к держателю и устанавливают выпрямительный блок на корпус генератора. На автомобилях Волжского автомобильного завода применяют генераторы Г-221 и более мощный Г-222 (комплектуют автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107). Генераторы взаимозаменяемы по габаритным размерам, местам крепления, однако устанавливать на автомобиль, оснащенный генератором Г-222, генератор Г-221 нельзя, так как он не обеспечит необходимой мощности. При замене генератора Г-221 на Г-222 следует: снять с автомобиля реле-регулятор РР-380, так как на генераторе Г-222 реле уже установлено заводом-изготовителем; обеспечить хороший контакт, а также хорошую изоляцию проводов, идущих к штекерам 67 и 15 регулятора напряжения.

Регулятор напряжения.

Работа всей электросистемы автомобиля зависит от технического состояния реле-регулятора, его правильной и своевременной регулировки. Следует знать, что контактные регуляторы изменяют свои характеристики и требуют своевременного обслуживания, а электронные бесконтактные регуляторы, хотя и работают более надежно, требуют особой осторожности в обращении и грамотной эксплуатации. Автомобили, оснащенные генераторами постоянного тока, комплектовались реле-регуляторами РР-24. которые состоят из регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока. Подрегулировка реле-регулятора производится в том случае, если обнаружен перезаряд или недозаряд аккумуляторной батареи. Самая простая проверка работы реле-регулятора производится с помощью соединений между собой на 1—2 с выводов Б и Я или Я и Ш. Для осуществления проверки между клеммой Б и положительным выводом аккумуляторной батареи включают контрольный амперметр. Если амперметр покажет зарядный ток только при смыкании выводов Б и Я реле-регулятора, то неисправно реле обратного тока: Если же амперметр докажет зарядный ток только при смыкании выводов Я и Ш реле-регулятора, то неисправен регулятор напряжения.

Проводить эту работу нужно при включенных головных фарах и всех электроприборах, поддерживая среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя. При максимальной частоте вращения вала генератора и силе тока, равной половине номинальной, напряженно генератора должно быть в пределах 13,5— 15 В. Ограничитель тока проверяют по силе тока, отдаваемого генератором. Если сила тока больше номинальной, то необходимо ослабить натяжение пружины ограничителя тока, отгибая рычажок пружины вверх. Реле обратного тока проверяют с помощью вольтметра. подсоединенного к выводам Я и М реле-регулятора. Плавно повышая частоту вращения коленчатого вала двигателя, а следовательно, и якоря генератора, определяют напряжение, при котором происходит замыкание контактов реле. Если контакты замыкаются при повышенном напряжении, то следует уменьшить натяжение пружины якорька реле, отгибая рычажок пружины вверх.

Следует знать, что воздушный зазор между сердечником и якорьком в регуляторе напряжения и ограничителя тока можно изменять путем перемещения стойки неподвижного контакта. Окисленные контакты зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, а затем протирают капроновой тканью, смоченной спиртом или очищенным бензином. Автомобили, оснащенные генераторами переменного тока Г-221, как правило, укомплектованы реле-регулятором РР-380 и реле контроля заряда аккумуляторной батареи РО-702, к которому подключают контрольную лампу; свечение лампы указывает на заряд батареи.

Регулировка зазора между якорькомПроверку и регулировку реле РР-380 осуществляют по необходимости. Первоначально зачитают контакты реле, а затем проверяют и при надобности регулируют зазоры между якорьком и сердечником катушки (1,4 ± 0.7 мм), а также между нижними контактами (0,45 ± 0,1 мм). Регулировка зазора между якорьком (рис. 17, а) и сердечником катушки осуществляется отверткой после ослабления гайки перемещением стойки 3 вверх или вниз. Зазор между нижними контактами (рис. 17, б) регулируют смещением отверткой держателя нижнего контакта. Для увеличения напряжения увеличивают зазор между якорьком и сердечником, для уменьшения — наоборот, сохраняя при этом зазор в указанных пределах для нижних контактов. Повысить напряжение можно и с помощью пружины, увеличивая ее натяжение. Поэтому регулировку необходимо производить и пружиной, и зазорами (грубо — зазорами, тонко — пружиной).

Следует знать, что не всегда эта регулировка приводит к положительному результату с первого раза, поэтому следует набраться терпения и проводить эти операции до тех пор, пока не удастся достигнуть необходимого результата. Вначале регулируют натяжение пружины при нагрузке 10 А. Затем проверяют напряжение при нагрузке 30 А. Напряжение должно быть в пределах 14,4±0,3 В. При этом нижний предел дан для нагрузки 30 А, то есть когда включены все потребители.

Основным источником информации об исправном состоянии системы энергоснабжения на автомобилях ВАЗ-2101, -2103, -2105 и -2121, а также и их модификаций служит контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи подключенная к реле РС-702, Если появилась необходимость произвести проверку исправности цепи контроля заряда батареи (контрольная лампа не включается при включении зажигания) или в случае, когда контрольная лампа все время горит, следует: вынуть щиток приборов панели; для чего отжать пружинный фиксатор и надавить на щиток изнутри.

Отвернуть два винта крепления блока предохранителей и заменить лампу, установить щиток па место; отрегулировать реле контрольной лампы.

При неработающем двигателе и включенном зажигании контрольная лампа должна светиться. Она питается от аккумуляторной батареи через замкнутые контакты реле РС-702. Ток в обмотку реле от аккумуляторной батареи проходить не будет, так как этому препятствует выпрямитель генератора. Если контрольная лампа горит при работающем двигателе, то одной из причин может быть короткое замыкание диодов выпрямителя генератора.

Это проверить очень просто, достаточно выключить зажигание и снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, в момент отсоединения провода с клеммы будет слышен щелчок в реле РС-702. Такой же щелчок будет слышен и в момент подключения. О том, как проверить неисправный диод, было рассказано выше. Если же все исправно, а контрольная лампа сигнализирует о непорядке в системе электропитания, то необходимо отрегулировать само реле РС-702, иногда приходится и заменить его.

Для регулировки момента размыкания контактов реле РС-702 необходимо аккуратно развальцевать крышку корпуса реле, снять ее, зачистить контакты реле шкуркой, продуть сжатым воздухом и произвести подсоединение реле. Затем следует подключить напряжение и, плавно меняя его реостатом, довести до 5—5,7 В, Если контакты размыкаются при напряжении более 5,7 В, то надо уменьшить зазор между якорьком и сердечником подгибанием вниз верхней частя стойки неподвижного контакта. В случае размыкания контактов при напряжении менее 5 В увеличить зазор. На автомобилях, выпускаемых Московским автозаводом, устанавливаются генератор Г-250 и реле-регулятор РР-362, Контактно - резисторный реле-регулятор РР-362 состоит из двух устройств: контактно-транзисторного регулятора напряжения и устройства для защиты транзистора от коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения.

Когда зарядная цепь исправна, то сразу после пуска двигателя стартером стрелка амперметра должна отклониться в сторону «+» п постепенно вернуться к отметке 0. Если при работе двигателя стрелка амперметра показывает разряд, то прежде всего необходимо проверить натяжение ремня привода вентилятора и генератора. Случаи отсутствия заряда из-за пробуксовки ремня привода вентилятора — явление весьма частое. Если ремень натянут нормально, то при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала немного больше, чем минимальная частота вращения вала в режиме холостого хода, и при всех отключенных потребителях рекомендуют перемкнуть выводы В З и Ш коротким отрезком провода на 1—2 с. Если при этом не произойдет «броска» зарядного тока (стрелка амперметра должна резко отклониться) и не будет искрения в местах подсоединения проводника, неисправности следует искать в генераторе и устранять их, как было указано ранее.

Сильное искрение при замыкании выводов В З и Ш указывает на короткое замыкание цепи обмотки возбуждения генератора, из-за чего и сработало реле защиты в реле-регуляторе РР-362. О методах устранения короткого замыкания цепи обмотки возбуждения было рассказано ранее. В том случае, когда амперметр показывает «бросок» зарядного тока, неисправность нужно устранять в реле-регуляторе.

регулируется подгибанием ограничителя хода якорькаПри самопроизвольном срабатывании реле защиты (оно определяется визуально, если снятмммь крышку реле-регулятора РР-362), неисправность легко устраняется натяжением пружины реле защиты. Контакты реле защиты должны замыкаться при напряжении 6.5—7,5 В. Проконтролировать момент замыкания можно с помощью аккумуляторной батареи: клемму В З подсоединить к плюсовому выводу батареи, а клемму Ш подключить вначале па выводы трех (6 В), а затем четырех (8 В) аккумуляторов батареи (контакты должны замыкаться при напряжении 8 В и не должны срабатывать при напряжется 6 В). При этом в контактах реле защиты должен быть выдержан зазор 0,7—0,8 мм, который регулируется подгибанием ограничителя хода якорька (рис. 18). Случается, что амперметр длительное время показывает большой зарядный ток (более 10 А). Одна из причин такой неисправности — разряженность аккумуляторной батареи. Если же батарея исправна, то необходимо ослабить пружину регулятора напряжения, для чего необходимо нижний кронштейн держателя пружины подогнуть вверх. Если же при этом сила зарядного тока не изменится, то скорее всего пробит транзистор. Для проверки транзистора следует остановить двигатель, повторно включить зажигание и подсоединить лампочку (1—5 Вт, 12 В) к выводу Ш и массе реле-регулятора, затем, нажимая пальцем поочередно на якорьки реле напряжения и защиты, замкнуть контакты. При исправном транзисторе лампочка гаснет. Если этого пе произойдет, значит, транзистор пробит и требуется его замена па новый.

Автомобили Запорожского завода оснащены генератором Г-502-А и реле-регулятором РР-310-Б.

Нахождение и исправление неисправностей генератора следует производить по тем же рекомендациям, что были описаны для генераторов переменного тока автомобилей ВАЗ. Проверку и регулировку реле-регулятора РР-310-Б можно производить на автомобиле. Не рекомендуют смотреть реле-регулятор в нагретом состоянии сразу после остановки двигателя. Для проверки подключают вольтметр к выводам «+» и М на колодке генератора, запускают двигатель и устанавливают частоту вращения ротора 4000— 4500 об/мин. Отсоединяют минусовый провод аккумуляторной батареи, включают потребителя тока, соответствующие нагрузке 10 А (фары головного света), и проверяют напряжение (оно должно быть 13.8—14,8 В). Если напряжение не соответствует указанным значениям, то необходимо произвести установку зазора между якорьком и сердечником до 1,2—1,4 мм. Зазор можно регулировать перемещением неподвижного контакта, закрепленного к стойке двумя винтами.

Более тонкую регулировку реле-регулятора осуществляют изменением натяжения пружины якорька с, помощью подгибки кронштейна крепления пружины, имеющегося на реле-регуляторе. На современных автомобилях вместо реле-регулятора устанавливают генераторы с интегральным регулятором (реле) напряжения, представляющим собой неразборное устройство. Работоспособность интегрального реле напряжения можно проверить с помощью лампы мощностью 1—5 Вт и двух аккумуляторных батарей. Для проверки работоспособности реле его необходимо снять с генератора вместе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу определить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора и щеткодержателя. Между щетками включают лампу, к выводам В и III к массе подсоединяют батарею (вначале 12 В, а затем 16 В). Если реле исправно, то в первом случае лампа будет гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, реле меняют, если нет, то ищут обрыв.




..

Стартер.

Двигатель начинает самостоятельно работать, если его коленчатый вал вращается с пусковой частотой (60—120 об/мин), при которой обеспечивается смесеобразование воздуха и топлива для воспламенения п сгорания.

стартеры с электромагнитным включением и дистанционным управлениемНа современных автомобилях применяют стартеры с электромагнитным включением и дистанционным управлением (рис. 19).

Принцип работы стартера заключается в том, что при замыкании контактов 1 по обмотке 2 электромагнита тягового реле протекает ток; и якорь электромагнита втягивается, а соединенный с ним рычаг 6 перемещает шестерню 7. Одновременно якорь давит на пластину 4, которая в момент ввода шестерни в зацепление с венцом маховика, замыкая контакты 3. Ток через замкнутые контакты 3 поступает в обмотку 8 электродвигателя, я якорь начинает вращаться.

После запуска двигателя водитель выключателем контактов 1 разрывает цепь обмотки 2 п под действием пружины 5 размыкаются контакты 3 (пластина 4 отходит в исходное положение), а рычаг 6 возвращает шестерню 7 назад. На автомобилях ВАЗ (кроме 2108, 2109) устанавливаются стартеры СТ-221. выполненные по указанной схеме.

Если стартер отказывается работать, то на это имеются существенные причины, в большинстве своем не зависящие от самого стартера.

Так может случиться, что при повороте ключа в замке зажигания якорь стартера не вращается и тяговое реле не срабатывает. Неисправность может возникнуть из-за окисления наконечников проводов или неплотного крепления их на клеммах аккумуляторной батареи, из-за тягового реле стартера, разряженности батареи или низкой температуры электролита в аккумуляторной батарее. Зачастую такая неисправность возникает из-за отказа замка зажигания (не замыкается цепь между штекерами 30 и 50) или отсоединения штекера 50 тягового реле или замка зажигания. Хуже, если произошло межвитковое замыкание в обмотке тягового реле или замыкание па массу. Придется снимать реле, а сделать это сложно из-за помех со стороны приемной трубы глушителя, гофрированного шланга воздухоочистителя да и экрана самого стартера. Необходимо отвернуть гайку с нижнего контакта тягового реле и отсоединить вывод обмотки стартера. Затем отвернуть гайки крепления тягового реле.

Прежде всего следует обратить внимание па состояние поверхностей контактных диска и болтов, так как из-за сильного искрообразования в момент разрыва тока при выключении электрической цепи происходит подгорание и окисление контактных поверхностей. Прежде чем разбирать тяговое реле, рекомендуют к штекеру 50 припаять проводок длиной 100—150 мм, чтобы во время сборки он помог поставить штекер на место. Окисленные и обгоревшие поверхности торцов головок контактных болтов и диска (или контактной пластины) зачищают надфилем или шлифовальными шкурками. При сильном износе головок болтов, диска или пластины их поворачивают на 180° вокруг оси, а пластину или диск переворачивают другой стороной.

Обрыв обмоток тягового реле обычно происходит в местах пайки концов обмоток. В случае обрыва втягивающей обмотки тяговое реле не будет срабатывать. При обрыве удерживающей обмотки втягивающая обмотка обеспечивает включение цепи стартера, но в момент замыкания контактного диска с торцами болтовых клемм эта обмотка закорачивается и тока в ней не будет. В результате возвратная пружина выведет шестерню из зацепления с маховиком, а пружина отключит контактный диск от болтов. В результате повторяющихся включений и выключений слышны характерные частые удары, напоминающие пулеметную очередь.

 

Проверка исправности втягивающей обмотки тягового реле стартераОбрыв обмоток определяют, подключая их к аккумуляторной батарее. При проверке обмоток тягового реле от него отсоединяют клемму провода электродвигателя. При исправной обмотке якорь резко втягивается в реле (рис. 20). Для проверки удерживающей обмотки стартера СТ-117-А (устанавливается на автомобили АЗЛК) один провод от батареи подключают к корпусу, а /другой — к клемме реле. При исправном состоянии якорь будет мягко втягиваться в реле.

Рис. 20. Проверка исправности втягивающей обмотки тягового реле стартера СТ-117: а — прямой полярностью; б — обратной полярностью на корпус.

Другой причиной, вызывающей отказ работы стартера, может быть обрыв или межвитковое замыкание в обмотках якоря или стартера (о методах проверки и ремонта говорилось ранее).

Если после отключения стартера замком зажигания стартер не выключается, то это чаще всего из-за замка зажигания, где штекеры 30 и 50 не размыкаются.

 

Проверить выключатель замка зажигания можно с помощью контрольной лампы (1—5 Вт, 12 В). Для этого от тягового реле стартера отсоединяют клеммный провод зажима 50 и подсоединяют его к лампе, а второй провод лампы закорачивают на массу. Поворачивают ключ замка зажигания в положение «стартер», и если при этом контрольная лампа загорится, значит замок зажигания исправен, если нет, то необходимо снять нижний декоративный кожух рулевой колонки и, убрав с контактной части замка зажигания провод со штекера 50, подсоединить контрольную лампу к штекеру 50 замка и к массе. Следует опять включить замок зажигания, чтобы убедиться в неисправности замка, а не в повреждении провода, идущего от замка к тяговому реле, Если напряжение не подается на клемму 50, то провод можно подсоединить к клемме 10.

Иногда причина неисправности заключается в окислении контактов, и тогда их достаточно зачистить шлифовальной шкуркой и продуть сжатым воздухом. Если же контакты сильно обгорели, то необходимо заменить всю контактную пластину.

Если якорь стартера вращается, а коленчатый вал пе проворачивается, то это скорее всего вышла из строя муфта свободного хода привода стартера. В этом случае стараются заменить привод стартера. Однако можно и попробовать произвести ремонт муфты свободного хода, правда, при этом придется разобрать стартер, снять муфту холостого хода с вала якоря, разобрать ее, разогнув завальцованный край обоймы. Обычно ролики, которые должны свободно перемещаться но выемкам, «зависают» в пазах из-за неровностей их поверхностей. При помощи шлифовальной шкурки ролики необходимо заполировать, смазать моторным маслом и собрать муфту, она надежно будет служить еще долгое время. Для того чтобы завальцевать края обоймы, на ней делают 10 — 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загибают.

расстояние между торцом шестерни, привода и фланцем отрегулировать исходное положение шестерниПосле сборки стартера СТ-221 необходимо проверить расстояние между торцом шестерни, привода и фланцем (рис. 21), а для стартера СТ-117-А отрегулировать исходное положение шестерни, как показано на рис. 22.

Во избежание вымывания смазки из подшипников не допускается промывка крышек стартера керосином или бензином!

 

Система зажигания

Для того чтобы поджечь смесь в цилиндре, необходимо иметь напряжение 12—25 кВ. Аккумуляторная батарея и генератор дают ток низкого напряжения, который не в состоянии пробить искровой промежуток свечи зажигания. Так, при пуске холодного двигателя пробивное напряжение достигает 16 кВ и более, а в начале работы холодного двигателя достаточно 12 кВ.

На современных отечественных автомобилях используются классическая (контактно-транзисторная) и бесконтактные системы зажигания.

Рассмотрим работу системы зажигания. Постоянный ток низкого напряжения проходит через первичную обмотку катушки зажигания, где создается магнитное ноле. Для повышения напряжения, достаточного для пробоя искрового разряда, служит вторичная обмотка катушки зажигания. Но для того чтобы осуществлялся процесс увеличения напряжения, необходимо меняющееся силовое магнитное поле, то есть необходимо прерывать ток. Обеспечение такой прерывистости тока осуществляют с помощью контактов прерывателя — распределителя.

Оптимальные зазоры между контактами прерывателя для автомобилей ГАЗ должны быть в пределах 0,35—0,45 мм, для ВАЗ — 0,37-0.43 мм, для АЗЛК и ЗАЗ — 0,35—0,45 мм. При этом натяжение пружины подвижного контакта прерывателя должно составлять 5—7 Н.

От состояния контактов и зазоров между ними зависят мощность двигателя и расход топлива. Установлено, что уменьшение зазора между контактами всего на 0,08—0.1 мм приводит к увеличению расхода топлива на 1 л на 100 км пробега.

Прежде чем проводить регулировку зазора, необходимо проверить состояние контактов прерывателя. Окисленные или замасленные контакты прерывателя повышают сопротивление первичной цепи системы зажигания, двигатель в этом случае начинает работать с перебоями и не развивает максимальной мощности.

Степень окисления контактов можно проверить вольтметром, который подключается к контактам (они должны быть в замкнутом состоянии) и к массе. Если падение напряжения на контактах будет более 0,15 В, то необходимо протереть или зачистить контакты. После протирки контакты разводят и выдерживают а таком положении 5—10 с, Окисленные контакты зачищают надфилем или шлифовальной шкуркой до полного прилегания плоскостей контактов.

Затем регулируют зазор между контактами прерывателя. Уменьшенный зазор между контактами прерывателя увеличивает искрение и способствует переносу металла с одного контакта па другой, что в свою очередь приводит к еще большему искрению и перебоям в искрообразовании между электродами свечей зажигания.

Увеличенный зазор сокращает время замкнутого состояния контактов, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке и как следствие к перебоям зажигания смеси.

К тому же увеличение зазора между контактами приводит к большей вибрации контактов при их замыкании и изменению угла опережения зажигания.

 

Обычно автолюбитель при установке зазора между контактами прерывателя использует плоский щуп, однако следует знать, что щуп измеряет только зазop между микровыступами на контактах и не учитывает неравномерность износа поверхностей контактов.

угол замкнутого состояния который определяют специальным прибором пли упрощенным способом с помощью транспортира прерывательПоэтому более правильно измерять не зазор между контактами, а угол замкнутого состояния их, который определяют специальным прибором пли упрощенным способом с помощью транспортира (рис. 23) или рисок, нанесенных на корпус прерывателя через 5° (рис, 24).

На ротор крепится стрелка 1 с помощью винта 2, а к клемме 3 провод от лампы 4, второй провод замыкается па массу. При включенном зажигании проворачивают коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки пли ключа. В процессе вращения коленчатого вала контрольная лампа будет периодически зажигаться и гаснуть. По углу поворота кулачка (стрелки, закрепленной на роторе), при котором лампа не светится, определяют угол замкнутого состояния контактов прерывателя. Для двигателя ГАЗ нормальным считается угол 48—52°;
ВАЗ — 52—58°;
УМЗ — 46— 50°;
МеМЗ — 46—52°.
Сумма углов в замкнутом и разомкнутом
состоянии должна составлять 90+1°.

Перебои в системе зажигания могут возникнуть при неплотном креплении корпуса конденсатора, а также при уменьшении или пробое его. Обычно ото заметно по повышенному искрению па контактах прерывателя и их быстрому окислению. Проверку конденсатора можно произвести с помощью лампы на 15—40 Вт и напряжением переменного тока 220 В. Для этого подключают на доли секунды через контрольную лампу напряжение к конденсатору — лампа гореть не должна. После этого отключают схему от сети и провод от конденсатора замыкают на корпус, если произойдет разряд, то конденсатор исправен.

Если конденсатор вышел из строя, его нужно заменить запасным или временно использовать любой другой (например, от звукового сигнала). Картофель, молодая ветка дерева — так советуют иногда водители-любители — здесь не помогут.

 

Установка момента зажигания.

Расположение меток установки поршня первого цилиндраЕсли при попытке запуска двигатель не заводится, то слишком велико опережение зажигания. Для установки момента зажигания снимают крышку и ротор распределителя и проверяют состояние контактов прерывателя и зазоры между ними. Устанавливают указатель октан-корректора против среднего деления шкалы. Вывертывают свечу зажигания первого цилиндра, и, закрыв пальцем или конической пробкой отверстие для свечи, медленно вращают коленчатый вал пусковой рукояткой или ключом до начала выброса пробки или выхода сжатого воздуха из-под пальца. Тем самым устанавливается такт сжатия. Далее осторожно вращают коленчатый вал до совпадения меток (рис. 25), указателя верхней мертвой точки и момента зажигания. Установка зажигания по метке (МЗ) при среднем положении указателя октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя при условии применения соответствующей марки бензина.

 

Рис. 25. Расположение меток установки поршня первого цилиндра для установки момента зажигания: для двигателей МеМЗ (3A3); ВАЗ-2101, (21011), 2103, -2106; ВАЗ-2108, (-21083), «Москвич-240»; ГАЗ-24,-3102.

Далее необходимо убедиться, что ротор установился против контакта крышки распределителя, соединенного проводом со свечой зажигания первого цилиндра. Затем следует ослабить затяжку болта крепления корпуса распределителя и повернуть корпус в направлении вращения кулачка прерывателя настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя. Момент замыкания определяют с помощью все той же контрольной лампы, подсоединив ее выводы к контактам прерывателя и массе. Затем включают зажигание. При замкнутом состоянии контактов она не горит.

Установка начала размыкания контактов. Для этого необходимо плавно поворачивать корпус прерывателя-распределителя против направления вращения кулачка до того момента, когда лампочка загорится. Затем, придерживая корпус рукой, завертывают болт или гайку крепления прерывателя-распределителя.

совмещают метки на роторе и статоре(В бесконтактных системах зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя совмещают метки на роторе и статоре, как показано на рис. 26.)
Установив па место ротор и крышку распределителя, провода подсоединяют к свечам зажигания с учетом направления вращения ротора и порядка работы цилиндров. Вставляют центральный провод в крышку распределителя от катушки зажигания (высоковольтный). Пускают двигатель и прогревают его до температуры 80—90° С. Выбирают ровный горизонтальный участок дороги, разгоняют автомобиль до скорости 35—40 км/ч, включают прямую передачу и резко до отказа нажимают на педаль привода дроссельной заслонки. При правильной установке зажигания должны быть слышны детонационные стуки. Если стуков пет, следует увеличить угол опережения момента зажигания, для чего поворачивают корпус прерывателя-распределителя на одно деление шкалы угла поворота распределителя в направлении метки «+», если детонационные стуки продолжительны, то следует повернуть в сторону метки « — ».

Такую проверку установки зажигания следует производить при переходе с одной на другую марку бензина и при регулировке зазора между контактами прерывателя
Следует помнить, что езда на автомобиле с неправильно установленным зажиганием (слишком ранним пли слишком поздним) приводит к перегреву двигателя, потери мощности и прогару клапанов или поршней.

 

Свечи зажигания.

На современных двигателях устанавливают неразборные свечи зажигания, отличающиеся одна от другой размерами, формой, материалом изоляторов, конструкцией электродов. На двигателе во время эксплуатации желательно устанавливать свечи, рекомендованные заводом-изготовителем, выпускающим двигатель.

Свечи зажигания маркируют буквами и цифрами, при этом первая буква обозначает резьбу на корпусе. Так, буква А означает резьбу М 14 X 1,25, а буква М — резьбу М 18 X 1,5. Следующее за буквой число или цифра указывает на калильное число, которое задается условными единицами: 8, 11, 17, 20, 23, 26. Чем больше калильное число, тем меньше длина теплового конуса изолятора и тем больше теплоотдача свечи, то есть она «холоднее». Следующая за цифрой или числом буква обозначает длину резьбы: Н — 11 мм, Д — 19 мм. Если буквы нет, длина резьбы равна 12 мм. Последняя буква указывает на особенности конструкции свечи.

Например, марка свечи А 17 ДВ расшифровывается так: резьба М 14 х 1,25; калильное число 17; длина ввертной части 19 мм; тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса свечи.

Свечи дают полную информацию о работе двигателя и об условиях, в которых работают электроды. Если на изоляторе свечи имеется немного отложений светло-коричневого цвета и нет следов износа электродов, то это говорит о том, что все в порядке.

Когда корпус, изолятор и электроды свечи покрыты чернотой, то эта свеча попала на двигатель либо случайно, то есть не соответствует данному двигателю, либо не в порядке угол опережения зажигания (слишком позднее), либо требуется ремонт поршневой группы.

Свечи следует подбирать не вслепую, надо использовать рекомендации НИИ автоприборов. Дат быстроходных двигателей, к которым относятся и двигатели ВАЗ, на которых стоят свечи А 17ДВ, можно устанавливать свечи FE55P («Искра», ПНР), 14-L- У («Пал», Чехия), CLNY («Лодж, Великобритания), FМ14-175/2 (ГДР), N-11Y (США), W160T30 («Бош»). ВР-63 (НЖК, Япония).

Свеча, имеющая светло-серый цвет налета и оплавленные электроды говорит о слишком раннем зажигании и нехватке топлива.

Осмотр свечей необходимо проводить через каждые 10 тыс. км. Знайте, что изолятор стареет от времени, обращайтесь с ними осторожно, чуть перекосите ключ — изолятор поврежден. Необходимо, чтобы свечи были сухими. так как влага вызывает утечку тока и ухудшает работу двигателя. Электроды должны быть чистыми и с рекомендуемым зазором изготовителя двигателя. Очищать свечи можно только капроновой щеткой, желательно смоченной специальной жидкостью для очистки нагара свечей. Следует запомнить, что для регулировки зазора между электродами свечи нужно использовать круглый щуп, а не плоский.

После пробега 30—35 тыс. км свечи меняют на новые, также в это время следует заменить контакты прерывателя-распределителя.



Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика