Процедуры снятия и переборки двигателя Opel Vectra (с 1995 г.)

 

.

Спецификации

Примечание: Где обозначение N/A в спецификациях означает, что изготовители не приводили каких-либо данных на момент написания данного Руководства. Обратитесь за информацией к дилеру Opel.

 

Двигатель 1.7 л

Головка цилиндров

Максимальная деформация поверхности под прокладку--0.1 мм

Высота головки цилиндров:

Номинальная--131.45 - 131.55 мм

Предельное значение--131.25 мм

Ширина седла клапана:

Номинальная--1.2-1.5 мм

Предельное значение--2.0 мм

Выступ вихревой камеры--0.001 - 0.030 мм

Глубина посадки головки клапана относительно

поверхности под прокладку--0.5 -1.0 мм

 

Поршневые пальцы

Диаметр--27 мм

Длина --60 мм

Зазор между пальцем и поршнем--0.002 - 0.012 мм

Зазор между поршневым пальцем и шатуном--0.008 - 0.050 мм

 

Клапаны и направляющие втулки

Диаметр штока клапана:

Впускной --6.959 - 6.977 мм

Выпускной--6.960 - 6.978 мм

Внутренний диаметр направляющей втулки--7.000 - 7.015 мм

Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой: Впускной Выпускной

Номинальный--0.023 - 0.056 мм 0.030 - 0.063 мм

Предельное значение--0.080 мм 0.095 мм

Длина клапана--104.05 мм 104.00 мм

Диаметр головки клапана--34.6 мм 30.6 мм

 

Блок цилиндров

Диаметр канала цилиндра:

 

Размерная группа А--79.000 - 79.009 мм

Размерная группа В--79.010 - 79.019 мм

Размерная группа С--79.020 - 79.029 мм

Максимальная овальность цилиндра--0.015 мм

Максимальная конусность цилиндра--0.015 мм

Диаметр коренного подшипника (вкладыши удалены):

Размерная группа 1 --55.992 - 56.000 мм

Размерная группа 2 --55.984 - 55.992 мм

Размерная группа 3 --55.976 - 55.984 мм

 

Поршни и кольца

Диаметр поршня:

Размерная группа А--78.975 - 78.984 мм

Размерная группа В--78.965 - 78.994 мм

Размерная группа С--78.995 - 79.004 мм

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра--0.016 - 0.034 мм

 

Зазоры замков поршневых колец (кольцо вставлено в цилиндр):

Верхнее компрессионное--0.25 - 0.80 мм

Второе компрессионное--0.20 - 0.80 мм

Маслосъемное --0.20 - 0.80 мм

Зазор между кольцом и стенкой канавки:

Верхнее компрессионное--0.12-0.18 мм

Второе компрессионное--0.05 - 0.15 мм

Маслосъемное --0.02 - 0.15 мм

Толщина поршневого кольца:

Компрессионные--2.0 мм

Маслосъемное--3.0 мм

Шатун

Боковой зазор нижней головки шатуна--0.20 - 0.40 мм

Максимальное допустимое различие веса шатунов--4 г

Коленвал

Осевой люфт--0.06 - 0.30 мм

 

Диаметр коренной шейки:

1-ая размерная группа (один надрез)--51.928 - 51.938 мм

2-ая размерная группа (два надреза)--51.918 - 51.928 мм

Диаметр шатунной шейки--N/A

Овальность шейки--N/A

Конусность шейки--N/A

Биение коленвала--Не более 0.06 мм

Рабочий зазор коренного подшипника--0.030 - 0.080 мм

Рабочий зазор шатунного подшипника--0.025 - 0.100 мм

 

Двигатели 2.0 л

Головка цилиндров

Максимальная деформация поверхности под прокладку--N/A

Высота головки цилиндров--140 мм

Ширина седла клапана--1.4 -1.8 мм

Клапаны и направляющие втулки

Высота направляющей втулки в головке цилиндров--11.20 - 11.50 мм

Диаметр штока клапана*: Впускной Выпускной

Номинальный (К) --5.955 - 5.970 мм 5.945 - 5.960 мм

1-ый ремонтный (0.075 мм - К1)--6.030 - 6.045 мм 6.020 - 6.035 мм

2-ой ремонтный (0.150 мм - К2)--6.105 - 6.120 мм 6.095 - 6.110 мм

Биение штока клапана--Не более 0.03 мм

Внутренний диаметр направляющей втулки*:

Номинальный (К)--6.000 - 6.012 мм

1-ый ремонтный (0.075 мм - К1)--6.075 - 6.090 мм

2-ой ремонтный (0.150 мм - К2)--6.150 - 6.165 мм

Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой--N/A

 

Длина клапана:

Впускной --97.1 - 97.2 мм

Выпускной--96.9 - 97.0 мм

Диаметр головки клапана:

Впускной --28.9 - 29.1 мм

Выпускной-.— 25.9-26.1 мм

Идентификационная метка на кронштейнах

 

Блок цилиндров

Максимальная деформация поверхности под прокладку--N/A

Диаметр канала цилиндра: Номинальный:

Размерная группа 8 --83.975 - 83.985 мм

Размерная группа 99 --83.985 - 83.995 мм

Размерная группа 00 --83.995 - 84.005 мм

Размерная группа 01 --84.005 - 84.015 мм

Размерная группа 02 --84.015 - 84.025 мм

Ремонтный (0.5 мм)--N/A

Максимальная овальность цилиндра----N/A

Максимальная конусность цилиндра--N/A

 

Поршни и кольца

Диаметр поршня: Номинальный:

Размерная группа 8--N/A

Размерная группа 99--N/A

Размерная группа 00--N/A

Размерная группа 01 -- N/A

Размерная группа 02 -- N/A

Ремонтный (0.5 мм) -- N/A

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра -- N/A

 

Зазоры замков поршневых колец (кольцо вставлено в цилиндр):

Компрессионные кольца--0.3 - 0.5 мм

Маслосъемное кольцо--0.4 - 1.4 мм

Зазор между кольцом и стенкой канавки:

Компрессионные кольца--0.02 - 0.04 мм

Маслосъемное кольцо--0.01 - 0.03 мм

 

Толщина поршневого кольца:

 

Верхнее компрессионное:

Двигатель X20DTL--2.00 мм

Двигатель X20DTH--2.50 мм

Второе компрессионное:

Двигатель X20DTL --1.75 мм

Двигатель X20DTH--2.00 мм

Маслосъемное---3.00 мм

Поршневые пальцы

Диаметр--29 мм

Длина --68 мм

Шатун

Боковой зазор нижней головки шатуна--0.07 - 0.28 мм

 

Коленвал

Осевой люфт--0.05-0.15 мм

Диаметр коренной шейки: Номинальный:

1-ая размерная группа (зеленый)--67.966 - 67.974 мм

2-ая размерная группа (коричневый)--67.974 - 67.982 мм

1-ый ремонтный (0.25 мм)--67.716 - 67.732 мм

2-ой ремонтный (0.50 мм)--67.466 - 67.482 мм

 

Диаметр шатунной шейки:

Номинальный--48.971 - 48.990 мм

1-ый ремонтный (0.25 мм)--48.721 - 48.740 мм

2-ой ремонтный (0.50 мм)--48.471 - 48.490 мм

Овальность шейки--0.03

Конусность шейки--N/A

Биение коленвала--Не более 0.03 мм

Рабочий зазор коренного подшипника--0.016 - 0.069 мм

Рабочий зазор шатунного подшипника--0.010 - 0.061 мм


Общее описание

1 В данной статье описаны процедуры снятия и установки силового агрегата, а также процедуры капитального ремонта компонентов двигателя.

2 Приведена информация, касающаяся подготовки к переборке, закупки сменных деталей, а также последовательности процедур снятия, осмотра, восстановления и установки внутренних компонентов двигателя.

3 Все приведенные инструкции рассчитаны на то, что двигатель уже снят с автомобиля. Информация относительно ремонта двигателя в автомобиле, а также процедуры снятия и установки внешних компонентов даны ранее.

4 В Спецификации включены параметры, имеющие отношение только к выполнению вышеперечисленных процедур. Дополнительные данные, если в них возникает необходимость, а также моменты затяжки, следует смотреть в Спецификациях.



...
Загрузка...


 

Переборка двигателя Opel Vectra (с 1995 г.) - общее описание

1 Не всегда просто определить момент, когда требуется проведение капитального ремонта двигателя и требуется ли оно вообще. Во внимание должен быть принят целый ряд различных факторов.

2 Значительный пробег вовсе необязательно требует проведения капитального ремонта, равно как и незначительный пробег не может служить гарантией хорошего состояния двигателя. Одним из основных факторов, которые должны быть учтены, является частота проведения процедур ухода за автомобилем. При регулярной и частой смене масла и масляного фильтра, а также при проведении других процедур текущего обслуживания, двигатель с большой вероятностью надежно прослужит многие и многие тысячи километров пробега. Напротив, пренебрежение уходом за автомобилем может уже в скором времени привести к необходимости проведения капитального ремонта.

3 Чрезмерный расход масла обычно указывает на необходимость проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде следует удостовериться, что причиной повышенного расхода масла не являются его утечки. Для определения объема предстоящих работ проведите проверку компрессии в цилиндрах.

4 Проверьте давление масла, установив манометр вместо датчика давления масла. Сравните полученное значение с указанным в Спецификациях. Если давление чрезвычайно низкое, вероятно изношены коренные и шатунные подшипники, и-или масляный насос.

5 Потеря мощности, нестабильная работа, детонация или металлический стук з двигателе, чрезмерный шум при работе клапанного механизма, повышенный расход топлива, все это может также указывать на необходимость проведения капитального ремонта, в особенности если одновременно присутствует несколько из перечисленных факторов. Если выполнение полного комплекса процедур обслуживания не приводит к исправлению ситуации, единственным решением проблемы будет проведение общих механических работ.

6 Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление всех его внутренних компонентов с приведением спецификационных параметров к значениям, характерным для нового двигателя. В ходе капитального ремонта обычно производят замену поршневых колец, проточку и/или хонингование цилиндров; если проточка производилась в мастерской автосервиса, то сразу должны быть установлены поршни и поршневые кольца ремонтных размеров - конечно при наличии запаса соответствующих сменных компонентов. Обычно также заменяются коренные и шатунные подшипники и может быть произведена проточка коленчатого вала с целью восстановления его шеек. В общем случае проводится обслуживание клапанного механизма, т.к. его компоненты к моменту появления необходимости в капитальном ремонте двигателя обычно находятся далеко не в лучшем состоянии. В ходе проведения капитального ремонта двигателя могут быть заменены или восстановлены (при наличии необходимых сменных деталей) также и другие компоненты, такие как стартер и генератор. После качественного выполнения капитального ремонта двигатель обычно готов надежно прослужить еще многие тысячи километров пробега автомобиля.

Примечание: В ходе выполнения капитального ремонта двигателя обязательно должны быть заменены такие критические компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат и водяной насос. Также следует внимательно проверить состояние радиатора (на наличие признаков закупорки каналов и утечек жидкости). В обязательном порядке следует также заменить масляный насос.

7 Перед тем как приступить к капитальному ремонту двигателя, ознакомьтесь с описанием процедур, подготовив себя к предстоящей работе. Капитальный ремонт не является особо сложной механической работой, однако требует определенных затрат времени. Следует планировать, что автомобиль выйдет из строя как минимум на две недели, особенно если требуется проведение восстановительных работ в мастерской автосервиса. Перед тем как приступить к работе, проверьте наличие необходимых запчастей, инструментов и оборудования. Большая часть работ может быть выполнена с помощью обычного набора слесарного инструмента, хотя при проверке состояния некоторых компонентов с целью определения необходимости их замены требуется использование точного измерительного оборудования. Часто осмотр деталей можно произвести в мастерской автосервиса, где квалифицированные специалисты дадут грамотный совет по необходимости замены или восстановления отдельных компонентов.

 

Примечание: Для определения перечня работ, подлежащих выполнению силами специалистов автосервиса следует провести полную разборку двигателя и тщательный осмотр всех его компонентов, особое внимание уделяя состоянию головки и блока цилиндров. Т.к. состояние блока цилиндров является решающим фактором в решении вопроса о проведении восстановления или замены двигателя, не следует спешить приобретать запчасти и сменные компоненты до полной и тщательной проверки состояния блока. Как правило, основными затратами, связанными с проведением капитального ремонта двигателя, являются затраты времени, поэтому не стоит пытаться сэкономить на установке изношенных или некачественных компонентов и в скором времени вновь приступать к капремонту двигателя.

8 В заключение заметим, что главным условием продолжительной и надежной работы восстановленного двигателя являются соблюдение безукоризненной чистоты и аккуратность в ходе сборки двигателя после завершения капитального ремонта.

 

Снятие двигателя - методы и предосторожности

1 Если Вы пришли к выводу о необходимости снятия двигателя с автомобиля с целью проведения его капитального или общего ремонта, следует выполнить несколько предварительных шагов.

2 Одним из важнейших факторов является выбор подходящего рабочего места. Необходимыми условиями являются наличие рабочей площадки и места для стоянки автомобиля. Если отсутствует возможность пользования гаражом или автомастерской, в крайнем случае подойдет ровная горизонтальная площадка, покрытая асфальтом или бетоном.
3 Тщательная чистка моторного отсека и силового агрегата автомобиля перед началом работы поможет сохранить инструмент чистым и облегчит поддерживание порядка на рабочем месте.

4 Для выполнения данной процедуры понадобится лебедка или блочная рама. Проследите, чтобы грузоподъемность оборудования перекрывала суммарный вес силового агрегата. Ни на секунду не следует забывать о правилах безопасного выполнения работ - травмы, полученные в ходе снятия силового агрегата, могут оказаться очень серьезными.

5 При первом самостоятельном извлечении силового агрегата весьма кстати окажется помощь ассистента. Полезно также прислушаться к советам более опытного механика. В состав операции входят множество процедур, требующих одновременного выполнения в недосягаемых для одного работника местах.

6 Следует заранее составить план предстоящей операции. Заблаговременно приготовить или приобрести весь необходимый инструмент и оборудование. В число оборудования, делающего снятие-установку силового агрегата относительно простой и безопасной процедурой и которое может быть одолжено или взято на прокат (в дополнение к лебедке), входят мощный тележечный домкрат, пара прочных подпорок для фиксации автомобиля в поднятом состоянии, оборудованная колесами платформа для перемещения опущенного на землю силового агрегата. Очевидно понадобится полный комплект гаечных ключей и торцевых сменных головок; кроме того обязательным является наличие большого количества ветоши и растворителя для сбора и удаления следов пролитых жидкостей и топлива. Если лебедка или другое подъемное оборудование будут браться напрокат, тщательная подготовка и заблаговременное выполнение всех сопутствующих процедур помогут свести к минимуму связанные с арендой затраты.

7 Следует помнить, что на время проведения работ автомобиль будет выведен из строя. Часть работ, для выполнения которых требуется применение специального оборудования, должна осуществляться в мастерской автосервиса. Такие мастерские обычно имеют очень плотный рабочий график, поэтому лучше всего навести справки и договориться об объеме и времени выполнения работ заблаговременно. Крометого, заранее следует позаботиться о приобретении необходимых сменных компонентов и деталей.

8 При снятии/установке силового агрегата всегда следует соблюдать максимальную осторожность. Пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к тяжелым физическим увечьям. Еще раз заметим о необходимости планирования времени и работ заранее.

Двигатель и трансмиссия

снятие, разделение и установка

Снятие

Примечание: Двигатель снимается с автомобиля только в сборе с трансмиссией; после чего их можно разделить для ремонтных работ. Блок двигателя/ трансмиссии опускается на пол и извлекается из-под автомобиля. Для того, чтобы беспрепятственно достать двигатель таким способом, передок автомобиля необходимо поднять на достаточную высоту и установить на подставки.

1 Установите автомобиль горизонтально, затем снимите капот.

2 Снимите аккумулятор и монтажную пластину.

3 Заблокируйте задние колеса, поставьте автомобиль на ручной тормоз. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите передние колеса. На части автомобилей снимите нижний защитный кожух, отвернув винты.

4 Если впоследствии двигатель будет разбираться, слейте моторное масло и снимите масляный фильтр. Также слейте жидкость из системы охлаждения.

Ослабьте хомуты5 Выполните следующие процедуры :

a) Снимите кожух воздушного фильтра и связанные с ним компоненты.

b) Снимите приемную трубу глушителя.

c) Отсоедините шланги от топливного насоса.

d) Отсоедините шланг тормозного усилителя и прочие вакуумные шланги и коллекторов, отмечая их расположение.

e) Отключите электропроводку от компонентов на впускном коллекторе, освободите ее и отведите от двигателя.

f) На двигателях 1.7 л, отсоедините тросик педали газа и переместите его от двигателя.

6 Выполните следующие процедуры :

а) Ослабьте хомуты и отсоедините шланги системы охлаждения от головки и блока цилиндров (см. иллюстрацию 1).

b) На моделях с воздушным кондиционером, открутите компрессор и отведите его от двигателя. Не отсоединяйте трубки системы.

c) Освободите шланги/трубки систем охлаждения/кондиционирования и отведите их от двигателя.

открутите болт крепления открутите опорный лоток7 Отключите проводку от стартера, генератора, выключателя контрольной лампы давления масла и (где имеется) датчика температуры/уровня масла. Открутите ремни заземления от блока цилиндров/трансмиссии затем открутите/открепите электропроводку от двигателя и отведите ее в сторону (см. иллюстрации 2 - 3: На двигателях 2.0 л. открутите болт крепления ремня заземления к блоку цилиндров, затем отключите проводку от датчика давления масла (отмечен стрелкой) и генератора (А) и стартера (В), затем открутите опорный лоток жгута проводов от блока).

8 Открутите насос рулевого усилителя и переместите его от двигателя , не отсоединяя шланги.

9 На моделях с механической коробкой передач, выполните следующее :

a) Слейте трансмиссионное масло.

b) Отсоедините электропроводку от выключателя фонарей заднего хода.

c) Снимите сборку тяги переключения передач с трансмиссии.

d) Ослабьте хомут и отсоедините шланг сцепления. Не нажимайте на педаль сцепления, пока шланг не будет снова подсоединен.

Подсоедините лебедку10 Вывесите двигатель на тали, закрепив ее за проушины на двигателе и коробке передач (см. иллюстрацию 4 - Подсоедините лебедку к монтажным проушинам на головке цилиндров (показан двигатель 2.0 л) ). Слегка приподнимите силовой агрегат.

11 Снимите подрамник .

12 Отсоедините внутренние ШРУСы приводных валов от трансмиссии . Заметьте, что снимать валы не требуется.

Примечание: Валы должны быть соответствующим образом закреплены; иначе будут повреждены ШРУСы/защитные чехлы.

13 Еще раз проверьте, чтобы компоненты, которые могут мешать снятию двигателя/трансмиссии с автомобиля, были удалены или отсоединены, а приводные валы надежно подвязаны на шпагате.

14 Открутите крепежные гайки и сни-

мите кронштейн, крепящий правый подвес к головке цилиндров.

все компоненты разъединены опустите блок двигателя15 Подставьте под автомобиль тележку и опустите на нее силовой агрегат, стараясь не повредить сборку радиатора/вентилятора (см. иллюстрации 5 - 6: Убедитесь, что все компоненты разъединены, затем аккуратно опустите блок двигателя/трансмиссии и выкатите его из-под автомобиля).

16 Отсоедините лебедку и выкатите блок двигателя/трансмиссии из-под автомобиля.

 

Разделение

17 Разместите силовой агрегат на верстаке или на чистом полу и подоприте его деревянными брусками.

18 На моделях со штампованным стальным поддоном отверните болты и снимите нижнюю крышку картера сцепления.

19 Открутите болты крепления и снимите стартер.

20 Отверните болты крепления трансмиссии к двигателю. Запомните расположение всех болтов (и закрепленных ими кронштейнов).

21 Осторожно отделите трансмиссию от двигателя, не допуская провисания коробки на первичном валу.

22 При ослаблении направляющих штифтов снимите их, чтобы при сборке установить по месту.

 

Установка

23 Если двигатель и трансмиссия не разделялись, перейдите сразу к пункту 27.

24 Верните на место установочные штыри, затем аккуратно соедините трансмиссию с двигателем. Следите за тем, чтобы трансмиссия не опиралась своим весом на входной вал.

25 Вкрутите на свои места болты крепления трансмиссии к двигателю и зажмите их регламентированным усилием затяжки.

26 Установите стартер и закрепите его, завернув монтажные болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

27 Подсоедините лебедку и подъемное устройство к монтажным проушинам силового агрегата.

28 Осторожно поднимите сборку в моторный отсек.

29 Совместите двигатель с правым подвесом, затем установите кронштейн и вручную наживите его крепежные гайки.

30 Замените сальники приводных валов , затем соедините внутренние ШРУСы с трансмиссией.

31 Установите подрамник.

32 Зажмите гайки кронштейна правого подвеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

33 Далее процедура установки проводится в обратном порядке, с учетом следующего:

a) Убедитесь в том, что вся электропроводка правильно проложена, закреплена всеми скобами и стяжками, и надежно подключена.

b) Правильно подсоедините все потревоженные шланги и надежно закрепите их хомутами.

c) Используя новые уплотнительные шайбы, соедините шланги с топливным насосом и зажмите банджо-болты регламентированным усилием затяжки .

d) Установите новое уплотнительное кольцо шланга привода сцепления, подсоедините его к трансмиссии и закрепите хомутом. В заключение, прокачайте гидросистему сцепления.

е) Подсоедините тягу переключения передач к трансмиссии и отрегулируйте ее.

f) На двигателях 1.7 л. отрегулируйте тросик педали газа.

g) Заполните трансмиссию маслом . Если масло не сливалось, доведите его уровень до нормы .

h) Заполните двигатель маслом и систему охлаждения жидкостью.

 

Последовательность разборки двигателя

1 Работать будет намного легче, если установить двигатель на специальной портативной станине. Прежде чем поместить двигатель на станину, снимите маховик, чтобы болты станины можно было вкрутить в блок цилиндров.

2 Если станина не доступна, можно разобрать двигатель на крепком верстаке или на полу. Будьте чрезвычайно осторожны, не опрокиньте и не уроните двигатель, работая без станины.

3 Прежде чем разбирать двигатель или заменить его на уже восстановленный блок, снимите все внешние компоненты:

a) Впускной и выпускной коллекторы .

b) Кронштейны генератора/насоса рулевого гидроусилителя/компрессора
воздушного кондиционера.

c) Водяной насос.

d) Компоненты топливной системы.

e) Жгут проводов и все электрические выключатели и датчики.

f) Масляный фильтр.

g) Маховик (см.. соответствующую часть .).

Примечание: При снятии внешних компонентов с двигателя уделяйте особое внимание деталям, которые могут быть полезны при установке. Зарисуйте (сфотографируйте) расположение прокладок, уплотнений, штифтов, шайб, болтов и других мелких деталей.

4 Если Вы приобрели для замены восстановленный «короткий двигатель» (блок цилиндров/картер, коленвал, поршни и шатуны в сборе), необходимо также снять головку цилиндров, поддон, масляный насос и зубчатый приводной ремень/цепь.

5 Если Вы планируете полную переборку, разберите двигатель в следующем порядке:

a) Впускной и выпускной коллекторы.

b) Зубчатый приводной ремень, звездочки и механизм натяжения - двигатель 1.7 л

c) Головка цилиндров.

d) Маховик.

e) Поддон.

J) Масляный насос

g) Приводные цепи и звездочки - двигатели 2.0 л.
h) Шатунно-поршневые группы.

i) Коленвал.

6 Прежде чем приступать к разборке, приготовьте все необходимые инструменты.



..
Загрузка...


Головка цилиндров - разборка

Примечание: У дилеров можно приобрести как новые, так и восстановленные головки цилиндров. Для разборки и осмотра головки требуются специальные инструменты, кроме того, нужные компоненты не всегда бывают в продаже. Поэтому, вероятно практичнее купить восстановленную головку, чем перебирать ее самостоятельно.

1 На двигателях 1.7 л снимите распредвал, толкатели и прокладки. Выкрутите свечи накаливания и форсунки из головки, затем снимите головку блока цилиндров с двигателя.

2 На двигателях 2.0 л снимите распредвал, коромысла и гидравлические регуляторы зазора с головки. Выкрутите свечи накаливания , затем снимите головку с двигателя.

3 На всех двигателях разберите клапанный механизм (см. иллюстрации 7 - 12).

разберите клапанный механизм сожмите клапанную пружину снимите опорную шайбу клапанную пружину Стяните колпачок снимите тарелку пружины

Рис 7: С помощью специального инструмента

Рис 8: сожмите клапанную пружину и извлеките сухари

Рис 9: Удалите съемник, затем снимите опорную шайбу.

Рис 10: и саму клапанную пружину

Рис 11: Стяните колпачок с верха направляющей втулки клапана

Рис 12: затем снимите тарелку пружины.

 

4 Если при установленном компрессоре пружин опорная чашка не освобождает и сухари, ударьте по верху инструмента киянкой.

5 Достаньте клапан со стороны камеры сгорания. Клапан следует хранить вместе с сухарями, пружиной, тарелкой пружины и опорной шайбой.


Головка цилиндров и клапаны - чистка и осмотр

1 Тщательно очистите головку цилиндров и клапанные компоненты, затем внимательно проверьте их состояние. Это даст Вам возможность определить объем необходимых работ по обслуживанию клапанного механизма в ходе капитального ремонта двигателя. (Особое внимание обратите на шейки подшипников, гидравлические толкатели, направляющие втулки клапанов и смазочные канавки.

Примечание: Если двигатель подвергался сильным перегревам, лучше считать головку заведомо искривленной и тщательным образом проверить данное предположение.

Чистка

2 Соскоблите с головки цилиндров следы материала старой прокладки.

3 Соскоблите нагар со стенок камер сгорания и портов, затем тщательно промойте головку цилиндров керосином или подходящим растворителем.

4 Соскоблите основную массу угольных отложений, которые могли сформироваться на клапанах, затем с помощью проволочной насадки, зажатой в патрон электродрели, удалите отложения с тарелок и штоков клапанов.

Проверка состояния

Примечание: Перед тем как прийти к выводу о необходимости привлечения специалистов, проведите тщательную проверку состояния всех компонентов, строго придерживаясь предлагаемого ниже порядка осмотра. Составьте подробный список требующих внимания компонентов.

 

Головка цилиндров

5 Тщательно проверьте головку цилиндров на наличие трещин, признаков утечек охладителя и других повреждений. Обнаружение трещин говорит о необходимости замены готовки в обязательном порядке.

поверхность головки не изогнута6 С помощью измерителя плоскостности (ребра стальной линейки) и измерительного щупа удостоверьтесь, что сопрягаемая с блоком цилиндров поверхность головки не изогнута (см. иллюстрацию 13). В случае выявления неплоскостности необходимо проведение станочной обработки поверхности, при условии, что высота головки не станет меньше указанного в Спецификациях значения.

7 Проверьте состояние седел клапанов в каждой из камер сгорания. При наличии глубоких каверн, трещин или прогаров необходимо обратиться к специалистам для проведения замены (это возможно только на двигателях 1.7 л) или проточки седел. В случае обнаружения лишь незначительных дефектов, они могут быть удалены путем притирки тарелок клапанов к своим седлам с применением тонкой притирочной пасты (см. ниже).

8 Проверьте износ направляющих втулок. Измерьте диаметр существующих штоков клапанов (см. ниже) и внутренний диаметр втулок, затем вычислите зазор и сравните результат с регламентированной величиной. Если зазор не соответствует приведенным в Спецификациях данным, замените клапаны и/или направляющие втулки.

9 Для замены направляющих втулок-клапанов лучше всего обратиться на станцию Opel или к специалисту по ремонту двигателя.

10 Если седла клапанов нуждаются в переточке, это нужно сделать только после замены направляющих втулок.

измерьте высоту ее выступания11 На двигателях 1.7 л проверьте состояние вихревых камер (прогар, повреждение или трещины). Мелкие трещины в камерах допустимы; замена необходима только в том случае, если каналы камеры сильно прогорели или покоробились, или если они не плотно подогнаны к головке цилиндров. Если имеются какие-либо сомнения относительно состояния вихревой камеры, обращайтесь на станцию Opel или к специалисту по ремонту дизельных двигателей. Для замены вихревой камеры обращайтесь к специалисту. Используя микрометр с циферблатом, измерьте высоту выступания вихревой камеры над поверхностью головки. Обнулите показания прибора, уперев зонд в поверхность головки цилиндров, затем переведите зонд на вихревую камеру и измерьте высоту ее выступания (см. иллюстрацию 14). Если полученное значение не соответствует приведенным в Спецификациях данным, обращайтесь за советом к дилеру Opel или к специалисту по дизельным двигателям. Клапаны

12 Проверьте тарелку каждого клапана на наличие каверн, прогаров, трещин и признаков общего износа, затем проверьте стержни клапанов на наличие царапин и следов ступенчатого износа. Покрутите клапан с целью выявления признаков его изгиба. Проверьте торец стержня каждого клапана на наличие каверн и признаков чрезмерного износа. Каждый клапан с признаками такого рода износа или повреждений подлежит замене.

измерьте диаметр13 Если клапан на данном этапе выглядит удовлетворительно, измерьте диаметр его стержня в нескольких точках с помощью микрометра (см. иллюстрацию 15). Любая сколько-нибудь заметная разница в результатах измерений говорит об износе стержня. В случае выявления любого из перечисленных дефектов клапан подлежит замене.

14 Если состояние клапанов удовлетворительно, они должны быть притерты к своим седлам с целью обеспечения надежной герметизации при их закрытии. Если на седле клапана обнаружены неглубокие каверны, или если оно подвергалось проточке, притирка осуществляется с применением лишь тонкой притирочной пасты. Грубая паста не должна использоваться, если на седле не имеется сильных прогаров или глубоких каверн. В этом случае головка цилиндров и клапаны должны быть осмотрены специалистом с целью определения необходимости проточки или даже замены клапанов или вставок седел.

15 Притирка клапанов осуществляется описанным ниже образом. Установите головку цилиндров вверх дном на верстак, подложив под каждую из ее сторон деревянный блок для обеспечения необходимого свободного пространства для стержней клапанов.

прижмите присасывающийся притирочный инструмент 16 Нанесите на поверхность седла клапана мазок соответствующего типа притирочной пасты и прижмите присасывающийся притирочный инструмент к тарелке клапана (см. иллюстрацию 16). Совершая полувращательные движения, притирайте тарелку к своему седлу, время от времени поднимая клапан для перераспределения пасты. Легкая пружина, подложенная под тарелку клапана поможет существенно облегчить выполнение процедуры.

17 Если для осуществления притирки необходимо применение грубой притирочной пасты, продолжайте работу до образования ровной, гладкой, матовой окраски на поверхности как тарелки клапана, так и седла, затем сотрите следы грубой пасты и переходите к притирке с помощью тонкой. По образовании на поверхностях клапана и седла ровного, непрерывного кольца гладкой полировки светло-серого цвета, притирку можно считать законченной. Не следует продолжать притирку дольше, чем это действительно необходимо, т.к. это может привести к непоправимому утапливанию седел клапанов в головку цилиндров.

18 После завершения притирки всех клапанов, смойте все следы притирочной пасты и абразива керосином или подходящим растворителем и лишь затем переходите к сборке головки цилиндров.

 

Компоненты клапанов

19 Проверьте пружины клапанов на наличие признаков повреждений или изменение окраски, кроме того, оцените их свободную длину, путем сравнения с новой пружиной.

20 Установите каждую из пружин поочередно вертикально на плоскую поверхность и проверьте перпендикулярность их торцовки. При выявлении признаков повреждения, деформации или ослабления усилия сжатия, приобретите полный комплект новых пружин.

 

Головка цилиндров - сборка

1 Смажьте штоки и вставьте клапаны на свои места (см. иллюстрацию 17). Установку новых клапанов производите в соответствии с притиркой их к соответствующим седлам.

2 Установите опору пружины. Обмакните новый маслосъемный колпачок в масло, затем аккуратно наденьте его по клапану на направляющую втулку. С помощью подходящего гнезда или металлической трубки полностью посадите колпачок на направляющую.

Установку новых клапанов наденьте пластмассовый протектор маслоотражательными колпачками Примечание: Используйте пластмассовый протектор, поставляемый в комплекте с новыми маслоотражательными колпачками (см. иллюстрации 18 - 21).
3 Установите пружину и опорную чашку (см. иллюстрацию 22).

Установите пружину Сожмите пружины4 Сожмите пружины специальным инструментом и осторожно вставьте сухари разрезного замка в свою канавку (см. иллюстрацию 23). Для фиксации сухарей в канавке до отпускания сжимающего пружину инструмента нанесите на их внутреннюю поверхность немного густой смазки. Медленно ослабьте усилие инструмента и удостоверьтесь в правильности посадки сухарей в канавке.

5 Когда будут установлены все клапаны, переверните головку плоскостью на верстак и молотком через деревянный брусок легонько обстучите торцы штоков клапанов для усадки всех компонентов. Следите за установкой всех компонентов на соответствующие им места - не допускайте путаницы!

6 На двигателях 1.7 л установите головку цилиндров на двигатель, затем - толкатели, шайбы и распредвал. Установите форсунки и свечи накаливания .

7 На двигателях 2.0 л установите головку цилиндров на двигатель, затем -гидравлические гидравлические регуляторы зазора, коромысла и распредвал.

 

Шатунно-поршневые группы - снятие

Примечание: При установке потребуются новые болты крепления шатунных крышек (и гайки на двигателе 1.7 л).

Открутите болты крепления 1 На двигателях 1.7 л снимите головку цилиндров и поддон, затем снимите приемную трубку с основания масляного насоса. Открутите болты крепления и снимите перегородку с основания блока цилиндров (см. иллюстрацию 24).

2 На двигателях 2.0 л снимите головку цилиндров и поддон, затем открутите приемную трубку от основания масляного насоса.

3 Ногтем указательного пальца определите наличие ступенчатого износа в районе верхней границы хода поршневого кольца в каждом из цилиндров. Если такого рода ступеньки образованы (угольными отложениями или в результате износа стенок цилиндров), они должны быть полностью удалены с помощью специального инструмента. Следуйте инструкциям изготовителей инструмента. Пренебрежение данным требованием может привести к разрушению поршневых колец при попытке снятия шатунно-поршневой сборки.

помощью щупа нанесите собственные перед тем 4 Перед снятием измерьте боковой зазор нижней головки шатунов с помощью щупа (см. иллюстрацию 25). Если зазор превышает указанное в Спецификациях значение, замените шатун.

5 Заметьте, что каждая шатунно-поршневая сборка может быть пронумерована в соответствии с принадлежностью к своему цилиндру. Цифры обычно выгравированы на фрезерованных площадках на шатуне и крышке. Если не заметны или отсутствуют, нанесите собственные перед тем как приступать к снятию каких-либо компонентов, чтобы при сборке иметь возможность правильной установки каждой шатунно-поршневой сборки (в правильный (свой прежний) цилиндр и с правильным положением крышки) (см. иллюстрацию 26). Перед снятием промаркируйте шатуны и крышки согласно номеру цилиндра. Заметьте, что крышки должны быть обращены отливом к маховику.

6 Проверните коленвал до установки поршней №1 и №4 в НМТ (нижней мертвой точке).

7 Открутите гайки (двигатель 1.7 л) или болты крышки шатунного подшипника поршня №1. Снимите крышку и удалите нижний вкладыш. Если вкладыши не требуют замены, прикрепите их липкой лентой к крышкам.

Предупреждение: На некоторых двигателях контактные поверхности крышки и шатуна образуются в результате их распила в течение производства. Если применяются шатуны такого типа, не повредите контактные поверхности крышки и шатуна. Любое повреждение поверхности может привести к преждевременной поломке шатуна.

8 Вытолкните шатунно-поршневую сборку из двигателя через верх. Толкайте сборку рукояткой молотка, упертой в постель подшипника верхней головки шатуна. Удалите вкладыш и прикрепите его липкой лентой к шатуну.

9 После снятия вновь привинтите крышки нижних головок к своим шатунам, предварительно вложив в них оба вкладыша. Болты/гайки затягивайте только от руки.

10 Таким же образом снимите шатунно-поршневую группу №4.

11 Проверните коленвал на 180°, расположив оставшиеся поршни в НМТ, и снимите их таким же образом.

Коленвал - снятие

Примечание: При установке потребуются новые болты крепления крышек коренных подшипников.

Открутите кожухДвигатель 1.7 л

 

1 Снимите маховик, открутите крышку масляного насоса от блока цилиндров.

2 Открутите кожух заднего сальника коленвала и снимите его с блока цилиндров (см. иллюстрацию 27). Если установочные штыри кожуха сидят свободно, извлеките их и храните вместе с кожухом.

3 Снимите шатунно-поршневые группы . Если они не нуждаются в ремонте, снимать головку цилиндров или выталкивать поршни из цилиндров нет необходимости. Поршни достаточно выдвинуть настолько, чтобы шатуны не касались шеек коленвала.

4 Проверьте осевой люфт коленвала , затем действуйте следующим образом.

должны быть пронумерованы Поднимите коленвал 5 Крышки коренных подшипников должны быть пронумерованы от 1 до 5 от зубчатого ремня, а стрелка на каждой крышке должна указывать к переднему торцу двигателя, при этом номера должны нормально читаться с задней стороны блока цилиндров (см. иллюстрацию 28). Если нет меток на крышках, с помощью пробойника сделайте их самостоятельно.

Примечание: На некоторых двигателях крышка подшипника около маховика/приводного диска (№5) может быть не пронумерована, но ее легко идентифицировать.

6 Работая в диагональной последовательности, равномерно и постепенно ослабьте десять болтов крепления крышек коренных подшипников по пол-оборота за прием. Снимите все болты.

7 Аккуратно снимите крышки с блока цилиндров. Следите за тем, чтобы нижние вкладыши оставались в крышках.

8 Поднимите коленвал из блока цилиндров (см. иллюстрацию 29). Снимите задний сальник коленвала.

9 Извлеките верхние коренные вкладыши из блока цилиндров и прикрепите их липкой лентой к соответствующим крышкам.

10 Снимите упорные полушайбы по сторонам коренного подшипника №2.

 

Двигатели 2.0 л

промаркированы11 Снимите звездочку приводной цепи коленвала и маховик.

12 Равномерно выкрутите болты крепления, затем снимите прижимную рамку крышек коренных подшипников, запомнив ее расположение.

13 Снимите коленвал (см. пункты 3 - 9). На этом двигателе изготовителем промаркированы только крышки №1 и №2 (см. иллюстрацию 30). Пронумеруйте их самостоятельно от 1 до 5, начиная со стороны приводной цепи.

 

Блок цилиндров Opel Vectra (с 1995 г.) - чистка и осмотр

Чистка

1 Для проведения полной чистки блока снимите с него все внешние компоненты и электрические датчики/выключатели. Высверлите маленькое отверстие в пробке, затем вкрутите в отверстие винт-саморез и выдерните пробку плоскогубцами или скользящим молотком.

наконечники вставлены2 Снимите с блока цилиндров наконечники масляный жиклеров охлаждения поршней. На двигателях 1.7 л наконечники вставлены в блок, а на двигателях 2.0 л - закреплены болтами (см. иллюстрацию 31).

3 Соскоблите с поверхности блока все следы материала старой прокладки. Старайтесь не повредить при этом сопрягаемые поверхности.

4 Извлеките все заглушки масляных галерей (где установлены). Заглушки могут быть закручены очень туго и их придется высверливать с последующим восстановлением резьбы. При сборке двигателя заменяйте заглушки на новые.

5 Если какие-либо участки поверхности литья блока сильно загрязнены, весь блок должен быть подвергнут паровой чистке.

6 После возвращения блока из паровой чистки, все маслотоки и галереи должны быть еще раз тщательно прочищены. Промойте внутренние каналы струей теплой мыльной воды. Продолжайте промывку, пока из отверстий не начнет вытекать чистая вода, затем тщательно просушите блок и смажьте подвергавшиеся станочной обработке поверхности тонким слоем масла во избежание коррозии. Если имеется доступ к источнику сжатого воздуха, использование его ускорит процесс сушки и поможет выдуть из каналов и отверстий все посторонние предметы и мусор.

Предупреждение: При работе со сжатым воздухом пользуйтесь защитными очками!

7 Если литье блока не сильно загрязнено, адекватная его чистка может быть осуществлена с использованием мыльной воды (горячей настолько, насколько Вы сможете выдержать) и жесткой щетки. Не жалейте времени на проведение этой процедуры и выполняйте ее добросовестно. Независимо от примененного метода чистки удостоверьтесь в проходимости всех масляных отверстий и галерей блока и тщательно просушите все компоненты. Обработанные поверхности во избежание коррозии смажьте тонким слоем чистого масла.

8 Все резьбовые отверстия должны быть прочищены и просушены с целью обеспечения правильности усилий затягивания крепежа при сборке; теперь самое время проверить состояние всего крепежа и чистку/восстановление его резьбы. Прогоните каждое резьбовое отверстие соответствующего размера метчиком для удаления из него ржавчины и восстановления резьбы. Если имеется такая возможность, продуйте все обработанные отверстия сжатым воздухом для выдувания из них стружки. Не плохо обработать каждое отверстие влагопоглощающим аэрозолем, наносимым через длинную насадку, обычно поставляемую в комплекте с составом.

Предупреждение: При продувке отверстий сжатым воздухом надевайте защитные очки.

9 Нанесите подходящий герметик на новые заглушки смазочных каналов, вставьте их в отверстия в блоке и надежно зажмите.

установите наконечники (масляные жиклеры)10 Установите в блок цилиндров наконечники масляный жиклеров охлаждения поршней. На двигателях 1.7 л вставьте наконечники в гнезда, следя за правильностью их поворота к оси коленвала. На двигателях 2.0 л установите наконечники (масляные жиклеры) и зажмите болты крепления регламентированным усилием затяжки (см. иллюстрацию 32).

11 Если не собираетесь производить сборку двигателя на этом этапе, заверните его в большой чистый полиэтиленовый пакет, во избежание загрязнения; не забудьте предварительно смазать подвергавшиеся станочной обработке поверхности с целью предотвращения их коррозии (см. выше).

 

Осмотр

12 Визуально проверьте литье блока на наличие трещин и следов коррозии. Проверьте нет ли сорванной резьбы в крепежных отверстиях. Если ранее имелись признаки внутренних утечек, возможно, правильнее будет доставить блок для проверки специалисту, располагающему необходимым оборудованием для выявления скрытых трещин. При обнаружении дефектов произведите необходимый ремонт или замените сборку.

13 Проверьте стенки всех цилиндров на наличие царапин, задиров и признаков вытирания.

14 Измерьте диаметр каждого из цилиндров в верхней (непосредственно под границей хода поршня), центральной и нижней частях. Первое измерение проводите в плоскости, параллельной оси коленвала. Затем повторите измерения на тех же уровнях, но в плоскости, перпендикулярной оси вала. Обратите внимание, что для компенсации допустимых отклонений существуют несколько размерных групп цилиндров. Эти группы отпечатаны на блоке.

15 Сравните результаты с приведенными в Спецификациях данными. При возникновении каких-либо сомнений относительно состояния каналов цилиндров обычным решением является отправка блока в проточку и установка в него новых поршней ремонтного размера.

16 Если какой-либо из цилиндров сильно оцарапан или задран, имеет признаки чрезмерного износа, овальности или конусности, или если зазор между поршнем и стенкой цилиндра превышает допустимые пределы, блок цилиндров необходимо расточить (если возможно) или заменить, а затем установить новые поршни. Для двигателей 2.0 л существуют поршни ремонтного размера (с шагом 0.5 мм).

17 Если состояние каналов цилиндров хорошее, достаточно заменить только поршневые кольца. В этом случае, необходимо отхонинговать стенки цилиндров, т.е. нанести на них абразивным инструментом мелкую штриховка. Это делается для того, чтобы новые поршневые кольца притерлись к стенкам цилиндров. Имеются хонинговочные инструменты двух типов, оба приводятся вращательным инструментом с электрическим приводом, типа дрели. Один из них - гибкий, типа бутылочной щетки с подпружиненными головками. Менее опытному механику, вероятно, легче будет работать гибким хоном. Кроме того, Вам потребуется керосин или специальное масло, ветошь, электродрель и защитные очки. В идеале, линии штриховки должны пересекаться под углом приблизительно 60°. Некоторые изготовители, поршневых колец могут определять угол штриховки, меньший чем традиционные 60° - прочтите инструкции, прилагаемые к кольцам, и тщательно следуйте им.



...


Шатунно-поршневые группы - осмотр

1 Перед началом проверки состояния шатунно-поршневые сборки должны быть тщательно вычищены, а старые кольца сняты со своих поршней.
снимите кольца 2 С помощью двух-трех старых щупов осторожно снимите кольца с поршней (см. иллюстрацию 33). Старайтесь при этом не задрать и не оцарапать поверхности поршней, после снятия каждого кольца прикрепляйте к нему ярлык с указанием номера поршня и номера канавки на нем, кроме того, необходимо помечать верхнюю сторону кольца. При сборке недопустима установка кольца не на свое место и в перевернутом состоянии. Также берегите руки - кольца имеют очень острые края! Заметьте, что третье кольцо состоит из трех частей. Всегда снимайте кольца через головку поршня. Складывайте набор колец с соответствующим поршнем, если старые кольца не требуют замены.

3 Удалите все следы нагара с днища поршня. Для выполнения данной процедуры можно воспользоваться ручной проволочной щеткой или наждачной бумагой, после того, как основная масса отложений будет соскоблена скребком. Ни в коем случае не пытайтесь воспользоваться проволочной насадкой на электродрель - поршни изготовлены из очень мягкого сплава и легко могут быть повреждены. После чистки на поршнях должны быть видны идентификационные метки.

4 С помощью инструмента для прочистки канавок под поршневые кольца удалите угольные отложения из канавок на поршнях. Если специального инструмента нет, однако найдены сменные кольца, для выполнения данной процедуры отлично подойдет обломок старого поршневого кольца. При этом соблюдайте крайнюю осторожность - удаляйте из канавок только нагар, стараясь не повредить металл поршня и не оставить на стенках канавок задиров и царапин. Кроме того, позаботьтесь о защите Ваших рук - о поршневое кольцо, особенно обломанное, очень легко пораниться.

5 После удаления с поршней отложений, промойте шатунно-поршневые группы растворителем и просушите их сжатым воздухом (если имеется доступ к его источнику). Удостоверьтесь в проходимости масловозвратных отверстий в задних стенках канавок.

6 Если стенки поршней и цилиндров не имеют повреждений и признаков чрезмерного износа, и если цилиндры не подвергались расточке , проверьте поршни следующим образом.

7 Тщательно проверьте каждый из поршней на наличие трещин по периметру юбки и в районах бобышек поршневого пальца и между канавками поршневых колец.

8 Проверьте упорные поверхности поршней на наличие царапин и задиров, а днища - на наличие отверстий и прогаров по краям. Если юбка поршня исцарапана или имеет задиры, это может являться признаком того, что двигатель страдал от систематического перегрева и/или неправильного сгорания смеси, вызывавшего избыточное повышение температур в камерах сгорания. Следует тщательно проверить системы охлаждения и смазки. Отверстия в днище поршня говорят о неправильном сгорании смеси. Прогары по краям днища обычно являются признаком детонации. При выявлении любого из перечисленных выше признаков необходимо уточнить и устранить вызвавшую их причину во избежание рецидива в дальнейшем. В число причин могут входить неправильный момент впрыска/зажигания или неисправность топливной форсунки (в зависимости от модели).

9 Следы коррозии поршня в виде мелких каверн говорят об попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания и/ или картер двигателя. Вновь, во избежание рецидива, причина должна быть устранена.

10 Измерьте диаметр поршня перпендикулярно оси поршневого пальца; сравните результаты со Спецификациями. Обратите внимание, что для поршней номинального диаметра имеются различные размерные группы; группа отпечатана на головке поршня.

11 Измерьте микрометром диаметр юбки поршня перпендикулярно и параллельно оси поршневого пальца и сравните результат с нормативным. Размерная группа поршня отштампована на его днище. Если износ поршня превышает предельно допустимый, то поршень подлежит замене. Определите зазор между поршнем и цилиндром путем вычитания из диаметра цилиндра диаметра поршня, измеренных в одном и том же направлении. Если зазор превышает норму, то поршень замените. Если поршень свободно перемещается в верхней части цилиндра и с трудом перемещается в нижней его части, то конусность цилиндра заведомо превышает норму.

12 Аналогичным образом проверьте остальные поршни и каналы цилиндров. Изношенные поршни должны быть заменены.

13 Тщательно проверьте наличие таких повреждений на шатунах, как трещины на головках около поршневых пальцев и в местах установки шатунных подшипников. Проверьте имеется ли деформация тела шатуна (перекручивание или изгиб). Повреждение шатунов маловероятно и проявляется только в случаях заклинивания двигателя или сильного перегрева. Тщательную проверку шатунов можно выполнить только в автосервисе.
14 Поршневые пальцы на описываемых двигателях плавающего типа и закреплены двумя стопорными кольцами. Разделить поршни и шатуны можно следующим образом.

удалите стопорные кольца Осмотрите поршневой палец15 С помощью маленькой плоской отвертки удалите стопорные кольца и вытолкните поршневой палец (см. иллюстрацию 34), промаркируйте поршень и шатун, чтобы обеспечить правильную сборку. Стопорные кольца подлежат замене.

16 Осмотрите поршневой палец и втулку в головке шатуна на наличие повреждений и признаков износа (см. иллюстрацию 35). В случае износа замене подлежат палец и шатун. На двигателях 1.7 л втулку можно заменить отдельно, но для выполнения этой работы требуется специальный пресс и точная расточка новой втулки.

17 Сами шатуны не будут нуждаться в замене, если не было заклинивания или некоторых прочих основных неисправностей двигателя. Визуально проверьте шатуны на изгиб и скручивание, а для более точной проверки обращайтесь к специалистам на станцию техобслуживания или в ремонтную мастерскую.

18 Осмотрите все компоненты, приобретите новые запасные части. Если будут устанавливаться новые поршни, в комплекте к ним будут поршневые пальцы и стопорные кольца.

чтобы установочная метка метка (точка) Компоненты шатунно-поршневых групп 19 На двигателях 1.7 л соберите поршень и шатун так, чтобы установочная метка (точка) на головке поршня находилась на той же стороне, что и точка на боку шатуна (см. иллюстрации 36 - 37).

20 На двигателях 2.0 л соедините поршень с шатуном так, чтобы стрелка на головке поршня указывала в противоположную от сборочных меток сторону (на боку шатуна над нижней головкой) (см. иллюстрацию 38).

 

Рис 38 - Компоненты шатунно-поршневых групп

1 Стопорное кольцо

2 Поршневой палец

3 Стрелка на головке поршня

4 Поршень

5 Шатун

6 Сборочная метка на шатуне.

 

 

вставьте его в поршень стопорными кольцами21 Нанесите небольшое количество масла на поршневой палец и вставьте его в поршень через верхнюю головку шатуна. Убедитесь, что поршень свободно поворачивается, затем закрепите палец двумя новыми стопорными кольцами, правильно установив их в канавках. На двигателях 2.0 л разверните оба стопорных кольца разрезами вверх (см. иллюстрации 39 - 40).

 

Коленвал - осмотр

Проверка осевого люфта коленвала

1 Осевой люфт проверяется до удаления коленвала из блока цилиндров

считайте показание индикатора затем измерьте люфт2 Закрепите циферблатный измеритель на блоке так, чтобы его плунжер оказался соосным с коленвалом и лишь прикасался к торцу цапфы последнего. Сместите коленвал до отказа в сторону и установите шкалу индикатора на ноль. Сместите коленвал в противоположную сторону и считайте показание индикатора (см. иллюстрацию 41). Результат сравните с нормативным. Если люфт превышает норму, то понадобится замена упорных полуколец (двигатель 1.7 л) или коренных вкладышей (двигатели 2.0 л).
3 При отсутствии индикатора осевой люфт можно проверить щупом. Сместите коленвал до отказа в сторону маховика, затем измерьте люфт, вставляя щупы в зазор между щекой коленвала и упорным полукольцом (см. иллюстрацию 42). На двигателях 1.7л упорные шайбы устанавливаются на верхний вкладыш коренного подшипника №2, на остальных двигателях они являются частью вкладыша коренного подшипника №3.

 

Проверка состояния

4 Промойте коленвал растворителем и просушите. Тщательно прочистите смазочные каналы внутри коленвала.

5 Проверьте наличие на шатунных шейках следов неравномерного износа, трещин, задиров и питтинга (ямок).

6 Износ шатунной шейки сопровождается отчетливым металлическим стуком на работающем двигателе (особенно хорошо прослушивается при нажатии на педаль дроссельной заслонки при движении с малой скоростью) и заметным падением давления масла.

7 Износ коренных подшипников сопровождается сильной вибрацией двигателя глухим грохочущим звуком, который нарастает с увеличением оборотов двигателя, а также заметным падением давления масла.

8 Проверьте шероховатость шеек коленвала, проведя по ним пальцем. Любая шероховатость (которая проявляется одновременно с явными признаками износа коренных шатунных подшипников) указывает на необходимость перешлифовки шеек коленвала или его замены.

9 Если коленвал был переточен, удалите заусенцы со смазочных отверстий коленвала напильником или скребком.

измерьте диаметры 10 С помощью микрометра измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравните результаты измерении с требованиями Спецификаций (см. иллюстрацию 43). Измерение диаметров в различных точках по периметру шейки позволит выявить ее овальность, а проведение измерений с обоих концов шейки, вплотную к щекам кривошипов - конусность.

11 Проверьте поверхности цапф с обоих концов вала в местах установки сальников на наличие признаков износа или повреждений. Если каждый из сальников проточил в поверхности своей цапфы канавку, обратитесь за консультацией к специалисту, который посоветует Вам, стоит ли производить ремонт вала или его следует заменить.

12 Проверьте биение коленвала в центральной части, установив коленвал в призматические опоры. Если биение превышает норму, то коленвал необходимо заменить.

13 Для двигателей 2.0 л фирма Opel выпускает коренные и шатунные вкладыши ремонтного размера. Если шейки коленвала не подвергались переточке, существует возможность отремонтировать коленвал и установить ремонтные вкладыши. На двигателях 1.7 л в случае предельного износа коленвал должен быть заменен.

 

причины приведшей к неисправности отпечатан их размерКоренные и шатунные подшипники - проверка состояния

1 Несмотря на то, что вкладыши подшипников заменяются в процессе проведения капитального ремонта двигателя в обязательном порядке, не следует сразу выбрасывать старые. Прежде рекомендуется провести анализ их состояния, который способен дать ценную информацию о состоянии двигателя. К тому же, на вкладышах отпечатан их размер, и эту информацию нужно дать поставщику новых вкладышей (см. иллюстрацию 44).

2 Выход из строя подшипников случается из-за недостатка смазки, попадания в них грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя и воздействия коррозии (см. иллюстрацию 45). Независимо от причины приведшей к неисправности подшипников, ее следует устранить до начала сборки двигателя, во избежание рецидива.

3 При осмотре вкладышей извлеките их из постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, нижних головках шатунов и коренных и шатунных крышках, затем разложите на поверхности верстака в том порядке, в каком они были установлены на вале. Это даст Вам возможность сравнить проблемы, связанные с подшипниками с проблемами шеек вала. Не прикасайтесь к поверхностям вкладышей в ходе проверки их состояния пальцами, т.к. это может легко привести к оцарапыванию подшипниковых поверхностей.

4 Грязь и посторонние частицы могут попадать в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены там в процессе сборки или попасть через фильтры или систему вентиляции картера. В результате эти частицы неизбежно попадают в моторное масло и вместе с ним - в подшипники. Часто в подшипниках можно обнаружить металлические частицы, образованные в процессе механической обработки нормального его износа при работе.

Частицы абразива иногда остаются в двигателе после его восстановления, особенно в случае небрежного отношения к чистке компонентов. Независимо от источника попадания в двигатель посторонние частицы часто оказываются внедренными в мягкий материал поверхностей вкладышей, где легко могут быть опознаны. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладыше, а оставляют на его поверхности и поверхности соответствующей шейки вала глубокие царапины и задиры.

Лучшей профилактикой такого рода дефектов является добросовестное отношение к процедурам чистки всех компонентов двигателя и выполнение его сборки в условиях безукоризненной чистоты. Кроме того, не следует забывать регулярно и часто производить смену моторного масла и масляного фильтра.

5 Недостаток смазки (или ее прекращение) может иметь несколько взаимосвязанных причин. Сюда входят: чрезмерный перегрев (вызывающий истончение смазочного слоя), перегрузки двигателя (вызывающие вытеснение масла с подшипниковых поверхностей) и утечки масла (которые происходят вследствие чрезмерности величины зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, или чрезмерной частоты вращения двигателя). Блокировка маслотоков, которая чаще всего происходит вследствие смещения масляных отверстий в стыке двух компонентов, также приводит к прекращению смазывания и выходу подшипников из строя. Когда причиной неисправности подшипников является недостаток смазки, происходит вытирание их материала или выжимание мягкого материала вкладышей из подложек. Температуры в этом случае могут повышаться до таких значений, что подложки вкладышей изменяют свой цвет, принимая голубую окраску.

6 Существенное воздействие на состояние подшипников оказывает также и манера вождения. Движение с низкой скоростью при полностью открытой дроссельной заслонке приводит к очень значительному повышению нагрузки на подшипники, что влечет за собой вытеснение смазочной пленки из зазоров подшипников. Это ведет к появлению во вкладышах тонких трещин (усталостная деформация). Обычно при этом происходит растрескивание вкладыша на отдельные части, которые постепенно вырываются из подложки.

7 Регулярные поездки на короткие расстояния приводят к коррозии подшипников вследствие недостаточного прогрева двигателя, который является причиной образования конденсата и коррозионных газов. Это приводит к скоплению в моторном масле кислот и шлама. При попадании такого масла в подшипники кислота приводит к быстрой коррозии их материала.
8 Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к выходу подшипников из строя. Слишком туго установленные подшипники образуют недостаточный зазор, что ведет к масляному голоданию. Грязь и посторонние частицы, попавшие при сборке между вкладышем и постелью подшипника, приводят к появлению на вкладыше точек возвышения, что является причиной скорого развития дефекта.

9 Как уже было сказано ранее в этой Главе, вкладыши подшипников следует менять после каждого их снятия в течение капитального ремонта двигателя.

 

Порядок сборки двигателя после проведения капитального ремонта

1 Перед началом сборки удостоверьтесь, что в наличии имеются все необходимые сменные компоненты и инструмент. Внимательно изучите описание предстоящих процедур, подготовив себя к работе. В дополнение к обычному набору инструмента и материалам для проведения сборки двигателя понадобится также подходящий герметик для уплотнения сопрягаемых поверхностей, где не используются прокладки.

2 С целью экономии времени и минимизации проблем производите сборку двигателя в следующем порядке:

a) Коленвал.

b) Шатунно-поршневые группы.

c) Приводные цепи и звездочки - двигатели 2.0 л.

d) Масляный насос.

e) Поддон.

f) Маховик.

g) Головка цилиндров.

h) Механизм натяжения, звездочки и ремни - двигатель 1.7л.

i) Впускной и выпускной коллекторы.

j) Внешние компоненты двигателя.

3 На данном этапе все компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими, а все их дефекты устранены: детали должны быть разложены на верстаке или в индивидуальных контейнерах в идеально чистом месте.

 

Поршневые кольца - установка

1 Перед установкой новых поршневых колец проверьте зазоры в их замках.

2 Разложите комплект для каждого поршня вместе с шатунно-поршневыми группами и с этого момента не нарушайте соответствия компонентов друг другу.

3 Вставьте верхнее компрессионное кольцо в первый цилиндр и выровняйте его там перпендикулярно стенкам, подправив для этого днищем поршня. Кольцо должно находиться ближе к
дну цилиндра, на нижней границе хода поршневых колец.

Для измерения зазора4 Для измерения зазора в замке кольца введите лезвие измерительного щупа между торцами кольца в замке (см. иллюстрацию 46).

5 Если зазор в замке кольца слишком мал (что вряд ли при использовании фирменных колец Opel), существует возможность его расширения путем осторожного растачивания торцов кольца надфилем.

6 При установке новых поршневых колец вряд ли зазор замка буде г слишком большим. Если зазор слишком велик, внимательно проверьте размерные соотношения всех компонентов, включая новые.

7 Повторите процедуру для каждого из оставшихся колец первого цилиндра и колец всех остальных цилиндров. Не забывайте о необходимости сохранения соответствия компонентов своим шатунно-поршневым группам.

8 После того, как зазоры замков колец будут проверены и при необходимости откорректированы, кольца можно устанавливать на поршни.

9 Установите поршневые кольца, используя применявшуюся при снятии технику. Маслосъемное кольцо (нижнее на поршне) обычно устанавливается первым. При установке маслосъемного кольца, сначала вставьте в нижнюю канавку поршня расширитель кольца (средняя часть), а затем верхнюю и нижнюю части.

Местоположение меток и замков 10 На двигателях 1.7 л компрессионные кольца различны и могут обозначаться метками на верхней стороне; верхнее кольцо квадратного сечения и имеет метку «Т», второе кольцо - ступенчатое с меткой «2Т». Установите второе и верхнее компрессионные кольца на свои места маркировкой вверх (см. иллюстрацию 47).

 

Рис 47 - Местоположение меток и замков колец - двигатель 1.7 л:

1 Верхнее компрессионное кольцо

2 Второе компрессионное кольцо

3 Маслосъемное кольцо

F Метка (точка) на головке-поршня.

Примечание: Прежде всего руководствуйтесь любыми инструкциями к наборам новых поршневых колец - различные изготовители могут определять различные процедуры установки. Не перепутайте верхнее и второе компрессионные кольца, так как они имеют различные профили.

 

Сечение поршневых колец Расположение замков поршневых колецРис 48 - Сечение поршневых колец на двигателях 2.0 л

Рис 49 - Расположение замков поршневых колец - двигатели 2.0 л:

I Верхнее компрессионное кольцо

II Второе компрессионное кольцо

III Маслосъемное кольцо.

 

11 На двигателях 2.0 л верхнее кольцо квадратного сечения, а второе сведено на конус. Установите компрессионные кольца в свои канавки меткой ("ТОР") вверх (см. иллюстрацию 48).

Примечание: Прежде всего руководствуйтесь любыми инструкциями к наборам новых поршневых колец - различные изготовители могут определять различные процедуры установки. Не перепутайте верхнее и второе компрессионные кольца, так как они имеют различные профили.

12 Когда все кольца будут установлены, убедитесь, что они свободно вращаются в канавках. Измерьте зазор между кольцом и стенкой канавки. Зазор должен быть в допустимых пределах (см. Спецификации). В заключение расположите замки колец как показано (см. иллюстрацию 49).

Коленвал - установка и проверка зазоров в коренных подшипниках

Выбор новых коренных вкладышей

Двигатель 1.7 л

1 Рабочий зазор коренного подшипника можно отрегулировать подбором толщины вкладыша. Сорт обозначен цветовой маркировкой от самого тонкого до самого толстого в следующем порядке: зеленый, коричневый, черный и синий. Производятся только вкладыши номинальных размеров, ремонтных Opel не выпускает.

Метки размерных групп Метки размерных групп коренных подшипников 2 Если вкладыши подлежат замене, сначача найдите и перепишите метки на коленвале рядом с каждой коренной шейкой. Метка может быть в виде одной или двойной линии на противовесе коленвала. Код подшипника №1 (на переднем торце двигателя) расположен справа от шейки, а все остальные - с левой стороны соответствующей шейки (см. иллюстрацию 50 - Метки размерных групп коренных шеек).

3 Далее найдите на правой задней части нижней контактной поверхности блока цилиндров коды внутренних диаметров коренных подшипников и перепишите их (см. иллюстрацию 51 - Метки размерных групп коренных подшипников на блоке цилиндров - двигатель 1.7 л). Метки в виде номеров (1 - 3). Первая метка указывает размерную группу коренного подшипника №1 (от зубчатого ремня) и т.д.

4 Сопоставьте коды внутренних диаметров коренных подшипников с кодами соответствующих им шеек коленвала и выберите новые вкладыши по следующей таблице. Коды шеек коленвала даны в левом столбце, а коды диаметра коренного подшипника - в верхней строке; на пересечении этих линий указан требуемый сорт подшипника.

  1 2 3
Одна линия Черн. Коричн Зелен.
Двойная линия Синий Черн. Коричн.

 

Двигатели 2.0 л

5 Хотя на этих двигателях на заводе могут быть установлены вкладыши различных сортов, в продажу поступают вкладыши одного сорта. Opel определяет установку вкладышей двух номинальных размеров и одного ремонтного размера после переточки шеек коленвала. Требуемый размер вкладыша можно определить путем измерения шейки коленвала.

 

Измерение зазоров в коренных подшипниках

6 Очистите вкладыши с обратной стороны, и их посадочные места в блоке цилиндров и крышках коренных подшипников.

язычок каждого из вкладышей7 Уложите вкладыши в постели. Проследите, чтобы язычок каждого из вкладышей вошел в соответствующий ему паз в постели блока или крышки (см. иллюстрацию 52). Если для проверки используются прежние вкладыши, устанавливайте их строго на старое место. Зазор можно измерить одним из двух способов.

 

8 Первый метод (потребуются внутренние микрометры или штангенциркуль) - установите крышки коренных подшипников на блок цилиндров со вкладышами в рабочем положении. Зажмите болты крепления крышек регламентированным моментом затяжки и измерьте диаметр отверстия, образованного каждой парой вкладышей (внутренний диаметр подшипника). Измерьте диаметр каждой шейки коленвала и вычтите его из внутреннего диаметра подшипника. Полученный результат равен рабочему зазору коренного подшипника.

9 Второй (и более точный) метод состоит в использовании специального изделия Plastigauge. В комплект изделия входит шкала и пластичные нити круглого сечения. Процедура с использованием Plastigauge выполняется следующим образом.

10 Установив верхние вкладыши в картер, аккуратно положите на них колен-вал. Не используйте никакой смазки, шейки коленвала и вкладыши должны быть абсолютно чистыми и сухими.

поместите по куску на каждую шейку Рабочий зазор указан11 Отрежьте несколько кусков нити Plastigauge подходящего размера (они должны быть немного короче ширины коренных подшипников) и поместите по куску на каждую шейку (см. иллюстрацию 53).

12 Установите крышки коренных подшипников с вкладышами в рабочее положение. Начиная от центральной крышки наружу, зажмите старые болты крепления крышек регламентированным усилием затяжки. Следите за тем, чтобы не потревожить Plastigauge, и не проворачивайте коленвал в течение этого действия. Открутите болты крепления и аккуратно снимите крышки коренных подшипников, стараясь не тревожить Plastigauge и не проворачивать коленвал.

13 Сравните ширину деформировавшейся нити со шкалой. Рабочий зазор указан на шкале (см. иллюстрацию 54). Сравните полученный результат с приведенными в Спецификациях данными.

14 Если зазор слишком велик, установлены вкладыши неподходящего размера, или они чрезмерно изношены (если повторно используются старые вкладыши). Прежде чем делать выводы о износе коленвала, удостоверьтесь, что между спинками вкладышей и постелями подшипников в блоке и/или крышке при измерении зазоров не попала грязь, масло или посторонние частицы. Если ширина расплющенной калиброванной проволоки заметно больше на одном конце, чем на лр\том. шейка, возможно имеет конусность.

15 Относительно дальнейших действий советуйтесь со специалистом по ремонту двигателя на станции Opel.

16 Если необходимо, приобретите вкладыши требуемого сорта, и повторите проверку рабочего зазора как описано выше.

17 В заключение, осторожно соскоблите все следы пластичной проволоки с поверхностей Шеек и подшипников. Действуйте для этого лучше всего ногтем или куском картона/старой кредитной карточки и старайтесь не повредить поверхности.


Окончательная установка коленвала

упорные шайбыДвигатель 1.7 л

18 Аккуратно удалите коленвал из блока цилиндров.

19 Уложите вкладыши в постели (см. пункты 6 и 7). Если устанавливаются новые вкладыши, с помощью керосина удалите с них защитную смазку и вытрите насухо тканью.

20 Используя смазку, зафиксируйте упорные шайбы по бокам верхней постели коренного подшипника №2, развернув их канавками наружу (см. иллюстрацию 55 - На двигателях 1.7 л установите упорные шайбы с каждой стороны коренного подшипника №2, ориентировав их смазочными канавками наружу (отмечены стрелками). ).

21 Смажьте верхние вкладыши, затем опустите в них коленвал.

22 Проверьте осевой люфт.

Установите крышки зажмите23 Установите крышки с вкладышами в блок цилиндров (см. иллюстрацию 56). Возвращайте их строго на прежнее место и ориентируйте так, чтобы стрелки были направлены к переднему торцу двигателя. Перед установкой крышки №1 нанесите на ее контактную поверхность небольшое количество герметика.

24 Слегка смажьте резьбу новых болтов крепления крышек. Вкрутите болты и зажмите их от руки. Затем в диагональной последовательности от центра равномерно зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (см. иллюстрацию 57).

25 Убедитесь, что коленвал вращается свободно.

Запомните глубину Нанесите полоску26 Убедитесь, что контактные поверхности кожуха заднего сальника и блока цилиндров чистые и сухие. Запомните глубину установки сальника, затем извлеките его из кожуха (см. иллюстрацию 58).

27 Нанесите небольшое количество герметика на контактную поверхность кожуха сальника и проверьте, чтобы установочные штыри были на месте (см. иллюстрацию 59 - Нанесите полоску герметика на контактную поверхность и установите кожух заднего сальника на двигатель (штыри отменены стрелками)). Наденьте кожух на коленвал и прижмите его к блоку цилиндров, затем вкрутите болты крепления и затяните их регламентированным усилием.

28 Присоедините шатунно-поршневые группы к коленвалу. Установите новый задний сальник коленвала, затем - маховик, крышку масляного насоса, головку цилиндров, звездочки и новый зубчатый приводной ремень.

 

Двигатели 2.0 л

29 Осторожно извлеките коленвал из блока цилиндров.

Разместите вкладыши Смажьте30 Разместите вкладыши на свои места, как описано ранее в пунктах 6 и 7 (см. иллюстрацию 60 - На двигателях 2.0 л вкладыши центрального коренного подшипника (А) имеют упорные фланцы, а все остальные вкладыши без фланцев (В) ). Если устанавливаются новые вкладыши, удалите с них защитную смазку. Обильно смажьте вкладыши в блоке цилиндров и в крышках.

31 Опустите коленвал в картер (см. иллюстрацию 61 - Смажьте верхние вкладыши и уложите в них коленвал).

32 Проверьте осевой люфт коленвала.

Установите заполните канавку Вкрутите болты33 Установите с 1 по 4 крышки коренных подшипников на свои места, правильно ориентировав их (см. иллюстрацию 62). Номера на крышках должны нормально читаться с задней стороны блока цилиндров.

34 Убедитесь, что крышка заднего подшипника (№5) чистая и сухая, затем заполните канавку с каждой стороны крышки герметиком (Opel рекомендует применять герметик № 90485251) (см. иллюстрацию 63) и установите ее в картер.
35 Слегка смажьте резьбу новых болтов крепления крышек. Вкрутите болты и зажмите их от руки (см. иллюстрацию 64).

зажмите болты крепления Доверните болты введите в канавки герметик Лишний герметик36 В диагональной последовательности от центра зажмите болты крепления крышек моментом затяжки Стадии 1 (см. Спецификации и иллюстрацию 65).

37 Доверните болты крепления крышек коренных подшипников на указанные в Спецификациях углы (см. иллюстрацию 66).

38 Когда все болты будут затянуты, заполните канавки в крышке заднего коренного подшипника герметиком (см. иллюстрации 67 - 68: введите в канавки герметик пока он не появится из отверстия в крышке (стрелка)). Лишний герметик сотрите чистой тканью.

39 Убедитесь, что коленвал вращается свободно.

40 Установите шатунно-поршневые группы и соедините их с коленвалом.

прижимную рамку обожмите41 Убедитесь, что контактные поверхности крышек подшипников и прижимной рамки чистые и сухие. Установите прижимную рамку в картер, чтобы стрелка на рамке была направлена к приводной цепи, затем вкрутите болты крепления и в диагональной последовательности от центра наружу затяните их с регламентированным усилием (см. иллюстрации 69 - 70: Убедитесь, что замки поршневых колец правильно распределены, затем обожмите кольца компрессором ).

42 Установите новый левый сальник коленвала, затем - маховик, приводные цепи, звездочки и головку цилиндров.

 

Шатунно-поршневые сборки - установка и проверка зазоров в шатунных подшипниках

Примечание: Устанавливайте новые поршневые кольца и шатунные вкладыши независимо от состояния старых.

Выбор вкладышей шатунных подшипников

Двигатель 1.7 л

1 Рабочий зазор шатунного подшипника можно отрегулировать подбором толщины вкладыша. Сорт обозначен цветовой маркировкой от самого тонкого до самого толстого в следующем порядке: коричневый, черный и синий. Производятся только вкладыши номинальных размеров, ремонтных Opel не выпускает.
найдите и перепишите метки2 Если вкладыши подлежат замене, сначала найдите и перепишите метки на боковой поверхности шатуна (см. иллюстрацию 71). По меткам сорт вкладыша подбирается следующим образом:

Шатун Метка на вкладыше
1 Синий
2 Черный
3 Коричневый

 

Двигатели 2.0 л

3 Хотя на эти двигатели на заводе могут быть установлены вкладыши различных сортов, в продажу поступают вкладыши только одного сорта. Opel определяет установку вкладышей одного номинального размера и одного ремонтного размера после переточки шеек коленвала. Требуемый размер вкладыша можно определить путем измерения шейки коленвала.

 

Измерение зазоров в шатунных подшипниках

4 Очистите вкладыши с обратной стороны, и их посадочные места в шатунах и крышках.

Уложите вкладыши в постели5 Проследите за тем, чтобы язычок на каждом из вкладышей вошел в специальный паз в шатуне или крышке (см. иллюстрацию 72 - Уложите вкладыши в постели. Проследите, чтобы язычок каждого из вкладышей вошел в соответствующий ему паз в шатуне/ крышке (отмечен стрелкой) ). Не пытайтесь забивать вкладыши в постели молотком, и старайтесь не оцарапать и не оставить задиров на поверхностях подшипников. Если для проверки используются прежние вкладыши, устанавливайте их строго на свои места.

 

Зазор можно измерить одним из двух способов.

6 Первый метод (потребуются внутренние микрометры или штангенцир-

куль) - установите крышки на шатуны, правильно ориентировав их, вкладыши должны быть в рабочем положении. Правильно зажмите крепежные гайки, затем с помощью внутреннего микрометра или штангенциркуля измерьте диаметр отверстия, образованного каждой парой вкладышей (внутренний диаметр подшипника). Измерьте диаметр каждой шейки коленвала и вычтите его из внутреннего диаметра подшипника. Полученный результат равен рабочему зазору шатунного подшипника.

7 Второй (и более точный) метод состоит в использовании специального изделия Plastigauge (см. пункты 9-17 ).

Окончательная установка шатунно-поршневых групп

8 Убедитесь, что вкладыши установлены правильно (см. пункты 4 и 5). Если устанавливаются новые вкладыши, очистите их от защитной смазки. Протрите вкладыши и шатуны насухо плотной тканью.

Смажьте стенки цилиндров Убедитесь, что замки поршневых колец правильно9 Смажьте стенки цилиндров, поршни и поршневые кольца (см. иллюстрацию 73), затем разместите каждую шатунно-поршневую сборку напротив соответствующего цилиндра.

10 Начинайте со сборки № 1. Убедитесь, что разрезы поршневых колец распределены правильно, затем сожмите их специальным компрессором (см. иллюстрацию 74 - Убедитесь, что замки поршневых колец правильно распределены, затем обожмите кольца компрессором).

 

Двигатели 1.7 л

замените болты обращена к переднему торцу двигателя рукояткой молотка забейте сборку в цилиндр11 Перед установкой, аккуратно выбейте из шатунов старые болты и установите новые (см. иллюстрацию 75 - Перед установкой шатунно-поршневых сборок на двигателях 1.7 л замените болты крепления крышки).

12 Вставьте шатунно-поршневую сборку в верхнюю часть цилиндра № 1. Убедитесь, что метка (точка) на головке поршня обращена к переднему торцу двигателя. Бруском или рукояткой молотка забейте сборку в цилиндр, пока головка поршня не сравняется с верхней частью цилиндра (см. иллюстрации 76 - 77).

Установите крышку шатуна зажмите гайки крышек 13 Обильно смажьте шатунную шейку коленвала и оба вкладыша. Следя за тем, чтобы не поцарапать стенки цилиндра, протолкните сборку поршня/шатуна вниз на шатунную шейку коленвала. Установите крышку шатуна, правильно ориентировав ее по метке, и вкрутите новые крепежные гайки (см. иллюстрацию 78).

14 В три этапа зажмите гайки крышек регламентированным усилием (см. иллюстрацию 79).

15 Таким же образом установите оставшиеся шатунно-поршневые сборки.

16 Несколько раз проверните коленвал от руки, убедившись в отсутствии точек очевидного заклинивания.
17 Установите перегородку в основание блока цилиндров и зажмите болты крепления регламентированным усилием затяжки.

18 Установите сетчатый фильтр масляного насоса, поддон и головку цилиндров.

 

Двигатели 2.0 л

пока головка поршня не сравняется вкрутите новые крепежные гайки19 Вставьте шатунно-поршневую сборку в верхнюю часть цилиндра №1. Убедитесь, что метка (стрелка) на головке поршня направлена к приводной цепи. Бруском или рукояткой молотка забейте сборку в цилиндр, пока головка поршня не сравняется с верхней частью цилиндра (см. иллюстрацию 80).

20 Обильно смажьте шатунную шейку коленвала и оба вкладыша. Следя затем, чтобы не поцарапать стенки цилиндра, протолкните сборку поршня/шатуна вниз на шатунную шейку коленвала. Установите крышку шатуна, правильно ориентировав ее по метке, и вкрутите новые крепежные гайки (см. иллюстрацию 81).
зажмите гайки крышек Зажмите болты21 В три этапа зажмите гайки крышек регламентированным усилием (см. иллюстрации 82 - 83). Отлив, (отмечен стрелкой) должен быть обращен к маховику двигателя. Зажмите болты крепления крышки усилием затяжки стадии 1.

22 Таким же образом установите оставшиеся шатунно-поршневые сборки.

23 Несколько раз проверните коленвал от руки, убедившись в отсутствии точек очевидного заклинивания.

24 Установите сетчатый фильтр масляного насоса, поддон и головку цилиндров.

 

Запуск двигателя после завершения капитального ремонта

1 После установки двигателя на автомобиль еще раз проверьте уровни охлаждающей жидкости и масла. Окончательно удостоверьтесь что все компоненты подсоединены и никакие инструменты или ветошь не забыты в моторном отсеке.
2 Включите зажигание и немедленно проверните двигатель стартером (без включения свечей накаливания), пока не погаснет контрольная лампа давления масла.

3 Запустите двигатель, помня, что это тоже займет несколько больше времени, чем обычно, т.к. компоненты системы питания изначально будут пустыми.

4 Оставив двигатель работающим на холостых оборотах, проверьте нет ли признаков утечек топлива, масла или охлаждающей жидкости. Не беспокойтесь при появлении запаха гари и дыма, идущего от разогревающихся компонентов в моторном отсеке - это следствие выгорания масла и сборочной смазки.

5 Двигатель должен работать на холостых оборотах до тех пор, пока верхний шланг радиатора не станет на ощупь горячим, затем выключите двигатель.

6 Спустя несколько минут еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости, при необходимости произведите долив.
7 Если в процессе проведения капитального ремонта производилась замена отдельных компонентов, таких как поршни, поршневые кольца или подшипники коленвала, двигатель должен быть обкатан на протяжении первых 800 км пробега. При этом не следует перегружать его ездой на полном газу, движением на пониженной передаче. По завершении обкатки рекомендуется произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

 



Далее: Системы охлаждения, обогрева и кондиционирования Opel Vectra (с 1995 г.)
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика