.

1. ВСЕ О ВЕЛОСИПЕДЕ

 

Типы велосипедов

Специальная литература никогда не страдала отсутствием всевозможных классификаций велосипедов, и тем не менее безупречной классификации еще не предложено. Ну, скажем, о чем говорило применяемое в недавнем прошлом понятие «легкодорожный велосипед»? То ли это облегченный дорожный велосипед, то ли велосипед для улучшенных дорог? Пришедшие на смену новые классификации ввели понятие «спортивный велосипед», но и они не без изъяна. В самом деле, спортивная литература спортивными считает и туристские велосипеды («спортивно-туристский велосипед»), заводская же литература спортивными признает только гоночные велосипеды.

Представляется, что для велосипеда оптимальна классификация, принятая у автомобилистов, которая подразделяет автомобили на обычные (пассажирские и грузовые), спортивные и гоночные. То есть по такой классификации можно бы было различать дорожные, спортивные и гоночные велосипеды.

 

Дорожные велосипеды

предназначаются для обычного бытового повседневного пользования. Они могут быть одно-, двух-, трехскоростными. Сюда же относятся подростковые велосипеды. И те и другие могут быть складными или с разъемной рамой. Отличительная особенность дорожных велосипедов — относительно широкая шина. Так, у подростковых велосипедов она равна обычно 1+1/2' (дюйм) и более, например, в стране выпускаются колеса для подростковых велосипедов 37-533 (37 — ширина шины в мм, а 533 — диаметр посадочного места обода в мм), 40-406; у велосипедов для взрослых ширина колес от 1+3/4" и более (40—622; 47-507; 48-559). Рамы у дорожных велосипедов закрытые (мужские велосипеды) или открытые (универсальные b женские велосипеды).

 

Спортивные велосипеды

предназначены для тренировочных, спортивных и оздоровительных поездок, для велотуризма. По сравнению с дорожными у этих машин зауженная шина — 1+1/4 " (дюйм) (32—590; 32-622), а следовательно, и «легкость хода». Если учесть, что общая масса спортивного велосипеда не превышает 80% массы дорожного велосипеда, и что у него повышенное число передач (три и более), укороченная база (расстояние между осями колес), придающая велосипеду повышенную маневренность, то при достаточно высоко расположенном руле и частично подрессоренном седле можно рассчитывать на весьма комфортную езду и на спортивном велосипеде. Кстати, на таких велосипедах устанавливается, как правило, гоночный руль с глубоким изгибом, достаточно жесткое седло, а часто и туклипсы на педалях, что роднит их с гоночными велосипедами. Заметим, что установка щитков на спортивном велосипеде обязательна.

До недавнего времени спортивные велосипеды были исключительно мужскими, с закрытой рамой, но теперь получил распространение женский велосипед «Прима» с колесами 26" (дюйм) , которому, чтобы стать спортивным, остается всего лишь обзавестись многоскоростной передачей.

 

Гоночные велосипеды

служат для гонок на автомобильных дорогах (шоссейные), на прочих дорогах и специальных трассах (кроссовые), на велотреках (трековые). Отличительная особенность этих велосипедов — предельные легкость и прочность. У гоночных велосипедов колеса с однотрубчатыми приклеиваемыми шинами, отсутствуют щитки. На трековых велосипедах к тому же нет ни тормозов, ни многоступенчатой передачи.

У велосипедов, используемых в гонках по пересеченной местности, как минимум 10—12 передач. Это обеспечивает возможность оптимального согласования усилий гонщика с характером дороги, условиями движения.

 

Тандемы

двухместные велосипеды — могут быть дорожными, спортивными и гоночными (шоссейными и трековыми). Более полная классификация потребовала бы выделить велосипеды детские и велосипеды специальные (грузовые, цирковые, трехколесные для престарелых, для подземного шахтного транспорта и т. п.).

Как видим, можно достаточно четко определить область использования велосипеда любого типа, однако практика допускает смещения границ этих областей, порой весьма существенные. Так, нередко проводятся соревнования при совместном участии велосипедистов на машинах различных типов. При подведении итогов в этом случае вводятся поправочные коэффициенты на класс велосипеда.

 

Выбор велосипеда по назначению

Нет такого велосипеда, который был бы одинаково пригоден и для гонок, и для поездок по городу, и для длительных путешествий по бездорожью. Скажем, вы живете в довольно большом городе и намерены обзавестись велосипедом для поездок на работу, повседневных разъездов по бытовым нуждам, воскресных выездов на природу.

Подойдет для этих целей обычный дорожный велосипед? Конечно, подойдет. Правда, для загородных прогулок лучше бы иметь машину полегче, спортивную. Но там дороги не ахти какие, узкие шины будут вязнуть в грунте мягких проселочных дорог. Остановимся на дорожном. Да, но живете вы в многоэтажном доме, на высоком этаже, грузового лифта нет, управляться в обычном лифте с громоздкой и тяжелой дорожной машиной трудно. Так выберем складную дорожную машину с малогабаритными колесами и открытой рамой. Она хоть и не легче, но компактнее, да и дома за книжным шкафом в сложенном виде уместится. Складывающаяся рама — великое преимущество! В электричке на воскресную прогулку можно забраться подальше от города и через лес добраться до другой железнодорожной ветки. Да, но придется ехать по лесным тропинкам, а там кочки-коряги. Проходимость у малоразмерного колеса плохая. Известно ведь, что колесо преодолевает препятствия, не превышающие 1/3 его радиуса. И в песке оно вязнет сильно. В паспорте-то написано, что эти велосипеды для дорог с улучшенным покрытием. Что делать?

Посмотрим пристальнее на спортивный велосипед типа «Спутник», «Турист». Он ненамного меньше обычного дорожного, но существенно легче, за шкафом пе уместится, но в прихожей у вешалки с одеждой к стенке прижмется. Красивая машина, стройная. Брали как-то мы у приятеля прокатиться — она и быстрая, как птица! А как же узкие колеса, которые будут вязнуть в песке, широкое-то колесо лучше идет до таким местам! Верно, но прикинем, на какой части пути дорожный велосипед имел бы преимущества перед спортивным? То-то! Кроме того, известно, что посадочный размер у дорожной шины такой же, как у шины туристской. Так что при желании проходимость дорожного колеса можно сохранить, поставив на колеса «Туриста» дорожную шину 40-622.

Так что, у спортивной машины одни преимущества и нет никаких недостатков? Есть. Но назовем их лучше особенностями. И основная особенность — сложная эксплуатация, обусловленная конструкцией такого велосипеда. Ведь многоскоростная передача, конечно же, сложнее односкоростной, поэтому требует серьезных знаний для ухода за машиной и ее наладки. Да и при езде не сразу привыкнешь к двум переключателям скоростей, нужен, навык, чтобы уметь ими пользоваться, регулировать, смазывать. А еще тормоза, трещотка свободного хода... Словом, у «Спутника» или «Туриста» механизм сложный, держи ухо востро! Однако, воздав должное славной, надежной односкоростной задней втулке «Торпедо», которая многие десятилетия одна «вывозила» человечество, все же заявим прямо — иметь на велосипеде только одну передачу несовременно и нерационально.

Так какой же велосипед выберем? В стране сейчас выпускается около 90 моделей велосипедов, и все они неплохи. Поэтому при выборе остается учесть, что главное назначение велосипеда — велотуризм, ибо первое, что сделали с велосипедом, когда его изобрели, проехали на нем из Верхотурья в столицу и обратно. А что это был за велосипед? Тяжелый, тряский, кованный из железа. Теперь же в самом дешевом велосипеде шарикоподшипники стоят! Вот бы первому велосироителю и велотуристу России Ефиму Артамонову такой!

В большом городе для езды па велосипеде в потоке автомобилей, кроме осторожности, нужна еще и высокая маневренность. А она выше у спортивных велосипедов.

 

Выбор велосипеда в зависимости от роста велосипедиста

 

Итак, вы остановили свой выбор на каком-либо понравившемся вам типе велосипеда. Теперь уточним его размеры в соответствии с вашим ростом. Вопрос немаловажный, а достаточного внимания ему не уделяется, хотя у велосипеда, не подобранного по росту, «не тот накат». Рекомендуемые размеры рамы (длина подседельной трубы от центра каретки до верхнего среза) и диаметр колес в зависимости от роста велосипедиста приведены в таблице.

 

Рекомендуемые размеры велосипеда в зависимости от роста велосипедиста
Рост велосипедиста, см Диаметр колеса, дюймы см Отношение роста к диаметру колеса Размер рамы, см
До 160 25 63,4 2,5 50
160—165 26 66,2 2,46 52
165—174 27 68,58 2,47 55
174—180 28 71 2,5 58
Выше 180 28 71 2,58 61

 

Отметим, что рекомендуемое отношение роста велосипедиста к размеру колеса по различным ростовым группам изменяется незначительно, а среднее значение этого отношения — 2,52. Можно выявить интересную связь полученного результата с совершенной пропорцией, называемой золотым сечением: целое относится к большей части, как большая часть к меньшей, и отношение это равно 1,62, то есть: 1,62 :1 = 1: 0,62. У классической фигуры человека золотые сечения: находятся на уровне пояса и концов пальцев опущенных рук. Так вот, уровень нижнего сечения находятся в соотношении с полным ростом, как 1,62 :0,62 = 2,6! То есть практически так же, как рост велосипедиста относится к оптимальному размеру колеса. Гармония — существенный признак прекрасного. Правильное соотношение — один из факторов красоты и прочности.

Правильность выбора размера рамы можно проверить простым приёмом: сойти с седла и стать прямо над велосипедом. Закрытая рама подобрана правильно, если верхняя ее труба не препятствует этому, еще лучше, когда до трубы остается зазор порядка одного дюйма.

 

Самостоятельная компоновка велосипеда из узлов промышленного изготовления

Вы скажете: ну, до сих пор понятно, и мы можем выбрать наиболее подходящий велосипед. Выбрать, конечно компромиссно, удовлетворив не все, но большинство требований, предъявленных к нему. Далее, из имеющихся велосипедов остановимся на том, который ближе подходит нам но размеру колеса и рамы. Но менять узлы у велосипеда?. Зачем это? Специалисты спроектировали машину, учтя многочисленные требования медицины, эргономики, дизайна и т. д., промышленность изготовила и испытала велосипед. А дилетанты начнут теперь переиначивать его по-своему. Что хорошего может из этого получиться?

Сомнения, прямо скажем, не-зряшные. Случается, к сожалению, и такое. Вот пример: отправляется человек в дальнее туристское путешествие на гоночных колесах с однотрубными шинами, в обиходе их называют «однотрубками», не дав себе труда задуматься, а достаточная ли у них эксплуатационная надежность? Что говорить, приятно ехать на легких колесах. Но ведь эксплуатационная надежность таких шин низка. И не от веселой жизни мирятся с этим гонщики, а потому, что все у них подчинено одной цели — выигрышу. Хочешь победить — иди на риск! А для туриста скорость не главное!

Далее, однотрубки приклеиваются к ободам. Но это допустимо только лишь тогда, когда велосипед легок, на нем нет никакого груза, кроме гонщика, да и на том минимум одежды. А дорога гарантированная, гладкая. У велотуриста же все с собой, поклажа достигает 40 кг и более, а дорога такая, что и трактор по ней не всегда проедет. Приклеиваемые шины не для таких дорог!

Однако может случиться так, что не все конструктивные решения велосипеда удовлетворяют его владельца, и чтобы велосипед действительно стал его другом, полностью бы его устраивал, не исключено, что придется предпринять кое-что для его вполне корректной модернизации. Взаимозаменяемость деталей велосипедов различных марок, унификация их позволяют собрать велосипед даже из самых разнообразных узлов. Итак, попробуем сами сконструировать наш будущий велосипед.

Прежде всего обратим внимание на раму. Учтите, что у спортивно-туристских машин раму обычно делают из низкосортных сталей, и вряд ли стоит останавливать на таких рамах свой выбор. Давайте соберем велосипед на гоночной раме. Эти рамы изготавливаются из высокопрочной легированной стали, и при меньшей толщине стенок труб, то есть при меньшей массе, они прочнее. А главное — упругость тонкостенных трубок, рама из которых — хороший амортизатор. Да и по росту гоночную раму подобрать легче, они делаются с размером подседельной трубы от 520 мм и выше через каждые 20 мм. Раму, разумеется, вы приобретете вместе с передней вилкой. Предпочтение отдайте вилке с большим плечом (изгибом) у наконечников. Это может пригодиться в дальнейшем.

Колеса, выбранные по росту, вы приобрели. Если это колеса диаметром 26" от «Примы», «Темпа», «Виража», то никаких проблем не возникнет. Их можно ставить в раму, предварительно установив щитки. Зазор между покрышками и щитками в этом случае большой, достаточный на все случаи жизни. Если колеса диаметром 27", то зазор будет годиться только для езды по городу да по шоссе. Так что лучше сразу позаботиться об увеличении зазора. В передней вилке это делается легко, следует уменьшить плечо вилки, слегка спрямив перья у наконечников. Труднее с задней вилкой. Придется обратиться в мастерскую и перепаять мостик подседельных стоек, перенеся его на 10—12 мм выше. Заодно, следует припаять и гнезда крепления подпорок щитков, если таковые отсутствуют.

Теперь разберемся с рулем. Решите, какой руль вас больше устраивает, прямой или спортивный с глубоким изгибом рулевой трубы. О спортивном руле хотелось бы сказать несколько добрых слов: уж очень он удобен, особенно при длительных поездках, так как позволяет менять положение рук. И пусть новичков не пугает позиция рук на ручках руля с низкой посадкой — она не самая основная и используется при езде на встречный ветер. Установите корпуса рукояток ручных тормозов на переднем закруглении рулевой трубы так высоко, чтобы при положении рук на них посадка была естественной, удобной, не напряженной, практически такой, как на дорогом велосипеде. Этому будет способствовать и правильный подбор рулевого выноса, который отливается сейчас из алюминиевых сплавов заодно со стержнем руля под очень надежное крепление, на зываемое односкосным клином. Правильный подбор выноса руля контролируется изогнутой в локте рукой: приложив локоть к головке седла, пальцами следует коснуться рулевой трубы.

Ну вот, дошли мы и до седла — самой ответственной в деле самостоятельного подбора часта велосипеда, так как ни одна деталь велосипеда не ощущается велосипедистом так близко и непосредственно. Нужно прямо сказать, что самое лучшее седло то, к которому привык, притерся. Выбирать придется из жестких гоночных седел и седел спортивно-туристских велосипедов. Они мягче, на войлочной основе с продольными спиральными пружинами. Седла дорожных машин на высоких пружинах принципиально но годятся. Спортивный маневренный велосипед требует, чтобы велосипедист при езде плотно слился с ним, чувствовал его всем своим существом. Тогда машина будет послушна в управлении. Так что хорошо бы привыкнуть к гоночному жесткому седлу.

И еще один совет: не увлекайтесь большим числом передач. Современный велосипед, конечно, должен быть многоскоростным. Но простота — залог надежности. Ограничьтесь одной ведущей звездочкой и одним задним переключателем. Трех-четырех передач в обиходе вполне достаточно. И в наладке меньше хлопот. Это гонщикам нужно 10—12 передач, но им механик помогает регулировать и обслуживать подобный сложный механизм.

Остается нам поработать над педалями. Настоящая велосипедная езда — это круговое педалирование, то есть использование педалей с туклипсами. Но привыкают к ним не сразу. Может, разок-два и упасть доведется. Так что осваивайте туклипсы не на суматошных дорогах. А для езды в городе лучше поставить педали без туклппсов: множество светофоров, частые остановки, да и мало ли что? В дальних поездках, особенно по пересеченной местности, в горах туклипсы незаменимы, они позволяют в дополнение к нажатию на педаль, вторую педаль подтягивать, практически удваивая усилие в нужные моменты. Не затягивайте только очень туго ремешки, чтобы при необходимости можно было быстро снять ногу с педали.

Счастливого пути! Ваш «Спутник» готов полностью, надежен и удобен. Последнее гарантировано тем, что вы сами собрали его из деталей, узлов, предъявив к ним свои персональные требования и запросы. Такой велосипед станет вашим надежным Другом и спутником на всю жизнь. Но потребует взамен вашей любви и заботы. Не выставляйте его на балкон, найдите ему место в квартире. Содержите его в чистоте, аккуратно и своевременно смазывайте. Заблаговременно позаботьтесь о запчастях. В ответ на вашу заботу велосипед воздаст вам сторицей.

А со временем позовут вас вдаль неведомые дороги. Хорошо на этот случай иметь хотя бы одно заднее колесо, собранное на стальном ободе. Промышленность совершила великое дело, дав нам легкие дюралевые обода. Но для неведомых дальних дорог при загруженной поклажей машине они слабоваты. Пока можно еще найти стальной обод от старого «Туриста».

И попутного вам ветра!

 




..

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

 

Рама велосипеда

Мы сделали большое дело: подобрали по росту самую прочную и легкую раму — раму гоночного велосипеда, согласившись, что при посадке на велосипед придется переносить ногу через седло. Но как примириться с тем, что рама не складная? Правда, нигде в мире не производит складных спортивных велосипедов, по это утешение слабое.

А жизнь подсказывает: чтобы «Спутник» оправдал свое название, нужна складная рама. Иначе не войти с ним в метро — требуется отвинтить переднее колесо. А потом как управляться — обе руки заняты!

Нe проще и в электричке. Тут уж никому не известно, что отвинчивать от велосипеда и куда с ним деваться. Зато известно точно — отправляясь в дальнюю поездку и забрасываясь на место старта поездом, следует свинчивать оба колеса, привязывая их к раме, а потом все это завернуть, скажем, в одеяло. Примириться бы с этой методикой, да возникает одно осложнение: после снятия колес остаются щитки. Что с ними делать? А туристы убеждают себя, что можно ездить без щитков. Убеждают до тех пор, пока не попадут, например, в тоннель перевала Тюз-Ашу на Тянь-Шане после перегона овечьих отар. Потом они уже своим видом убеждают всех, что без щитков ездить нельзя... Да и без дальних дорог, Даже без дождя, попробуйте проехать по городской улице после того, как по ней прошла поливальная машина.

Со складным же велосипедом никаких проблем. Сложил пополам, поместил в чехол из плотной ткани (размеры чехла получаются не более чем 1X1 м), затянул тесьму на горловине, и все готово!

Поэтому будем делать раму складной. Конструкций шарниров (отдадим им предпочтение перед разъемами) множество. Присмотримся к заводским шарнирам. Все они петлевого типа. Остановимся и мы па таких. Но заметим, что заводской шарнир стоит на открытой однотрубной раме, а у нас рама закрытая и шарниров будет два, па верхней и нижней трубах рамы. Значит, запор шарнира в виде стягивающего болта будет не очень удобен, долго крутить при складывании-раскладывании. Применим поворотный стягивающий рычаг с Кнопочной фиксацией.

 

велосипед, оснащенный шарнирами для складывания велосипед, оснащенный шарнирами для складывания 2  шарниры для складыванияУстройство и работу шарниров легко понять из прилагаемых иллюстраций. На рис. 1—2 показан велосипед, оснащенный шарнирами для складывания, на рис. 3 — разомкнутые шарниры крупным планом. (Рис. 3. Разомкнутые шарниры складной рамы (фото): а — верхний; б — нижний). Конечно, эти шарниры (рис. 4—6) в домашних условиях не изготовишь, их следует заказать в механической мастерской, оснащенной токарным и фрезерным станком. Материалы применены обычные — конструкционная сталь 40Х, алюминий. Резьбы на шарнирах стандартные, особых требований к обрабатываемым поверхностям не предъявляется. Укажем лишь на особенность в изготовлении поворотного рычага. Положение запорной шайбы на нем желательно сделать регулируемым. Это облегчит подгонку деталей шарнира после установки на раме и может потребоваться в дальнейшем, в процессе эксплуатации. Наиболее простое решение — применить здесь резьбу М6 с плотной посадкой на ней запорной шайбы. Поэтому резьбу в шайбе нужно нарезать не одним машинным метчиком, а метчиками старого типа. Причем не используя для нарезки метчик последнего номера.

Шарниры складной рамы в сбореРис. 4. Шарниры складной рамы Сборочный чертеж и деталировка верхнего шарнирав сборе, изображенные в изометрии:
А — верхний;
Б — нижний;
1 — осевой винт;
2 и 5 — составные части петли;
3 — поворотно-запирающий рычаг;
4 — фиксатор.

Рис. 5. Сборочный чертеж и деталировка верхнего шарнира:
А — сборка (1-осевой винт;
2/3 — части петли;
4 — рычаг;
5 — фиксатор);
Б, В — составные части петли;
Г — поворотно-запорный рычаг с гайкой;
Д — фиксатор;
Е — осевой винт.

Итак, шарниры нам сделают. Подготовим раму. Ее следует разметить и распилить. Для этого соединим оси колес прямой линией, разделим ее пополам, из середины восстановим перпендикуляр (рис. 7). Однако не будем торопиться пилить но месту, которое он укажет. Если установить шарниры строго по середине базы велосипеда, то в сложенном виде оси колес совпадут. А это не лучший вариант, так как упаковка из сложенного велосипеда будет не очень компактной.

Линию разреза рамы лучше сместить примерно на 50 мм в сторону руля. Именно в сторону руля, так как нижний шарнир лучше отвести подальше от ведущей звездочки, чтобы она не мешала раме свободно складываться. Теперь можно смело пилить раму.

Шарниры припаиваются к раме латунью при помощи газовой горелки. В качестве флюса используется бура. Технология заводской пайки подобных узлов предусматривает предварительную установку их по месту на штифтах. Если вы изберете этот метод, то воспользуйтесь отверстиями под штифты, которые уже предусмотрены в патрубках шарниров. Можно обойтись и без этой операции. При креплении шарниров сначала прихватите их латунью, проверьте складываемость, после чего пропаяйте места соединения капитально. Лишние наплывы латуни после остывания рамы снимите напильником. Помните, что зазор при пайке должен быть минимальным. И еще: заказывая шарниры, замерьте наружный диаметр верхней трубы вашей рамы — у некоторых моделей гоночных рам он равен 25 мм!

 

Сборочный чертеж и деталировка нижнего шарнираРис. 6. Сборочный чертеж и деталировка нижнего шарнира: А — сборка; Б, В — составные части петли (чертежи поворотно-запорного рычага, фиксатора и осевого винта на рис. 5).

После зачистки мест пайки потребуется незначительная доводка рабочих поверхностей шарниров, в основном паза, по которому в замкнутом шарнире скользит запорная шайба. Это осуществляется плоским надфилем. Не забудьте заодно припаять под инструментальной сумкой распорку для сохранения жесткости рамы в сложенном состоянии (см. рис. 1). Покраска шарниров нитроэмалью под цвет рамы, надо полагать, затруднений не вызовет.

Несколько слов об ошибках, которые имели место при изготовлении и установке шарниров. Главное — установите шарниры так, чтобы велосипед складывался на правую, а не на левую сторону. В этом случае пачкающая цепь в сложенном велосипеде всегда останется внутри, а задний переключатель будет защищен от деформаций при переноске.

При изготовлении шарниров следует тщательно разобраться в принципе их работы. Был случай, когда на деталях выфрезеровывался паз не 13, а 16,5 мм (для прохождения по нему дюралевой кнопки). И, таким образом, фиксирующая кнопка уже ничего не фиксировала. Исправлять подобного рода ошибки исключительно сложно.

 

Разметка рамы под распилРис. 7. Разметка рамы под распил:
1 — верхний шарнир;
2 — нижний шарнир;
3 — распорка.

Учитывая то обстоятельство, что столь изящные шарниры, случается, вызывают у некоторых сомнение в их прочности, и мысли о том, что не станет ли реальностью выражение; «Он повернул коня налево, а сам направо поскакал», следует рассказать такую историю.

В течение восьми лет на трудных дорогах (Сибирь, БАМ, Памир) использовался комплект шарниров, у которых запорная шайба была заменена подвижной, регулируемой, на резьбе М5 (!). И только на девятый год произошла авария — отказал нижний шарнир. Причем велосипедист не обратил внимания на резкий щелчок, которым сопровождалась поломка. На песчано-гравийной дороге камешки часто стучат по раме. А через десяток километров вдруг обнаружилось, что нижний шарнир вовсе разомкнут, фиксирующий узел утерян! А велосипед идет, хоть бы что! И дальше шел, пока не нашлась вязочная проволока для бандажа. Последующие три года езды с этими шарнирами, с запорными шайбами на рекомендуемой резьбе Мб показали вполне достаточную надежность их.


Руль

С рулем велосипеда забот у нас будет немного. Главный в прошлом недостаток — наличие у дюралевого руля стального выноса и стального трубчатого стержня — теперь устранен промышленностью. Однако в заводском руле есть одно узкое место — стяжной болт снабжен внутренней полостью под шестигранный ключ. Объяснение, что сделано это для безопасности, неубедительно. Но при частом пользовании (разворот руля для храпения велосипеда в квартире, при перевозках и пр.) ни ключа, ни головки болта надолго не хватит. Предлагается спилить часть выноса руля с гнездом для потайной головки стяжного болта и использовать в дальнейшем обычный болт под ключ 14 (рис. 8).

Руль велосипеда с выносомРис. 8. Руль велосипеда с выносом (из алюминиевого сплава).

Пока мы умалчиваем, что этот болт стальной. Вообще-то на велосипеде ничего нe должно быть стального, что может быть титановым, дюралевым или пластмассовым. (То есть лучше при возможности изготовить титановый болт.)

Советовать велосипедистам, чем обмотать трубу руля, бессмысленно: у каждого в этом деле свои привязанности. Хотелось бы только обратить внимание на самоклеящиеся пленки для дверей, шкафов, мебели. Нарезанные из такой пленки полоски шириной 20—30 мм позволяют создать на руле нарядное, легкое и очень стойкое покрытие, не загрязняющееся и не разрушающееся от ссадин н царапин.

Седло

Мы выбрали жесткое, так называемое чепрачное седло с покрышкой из толстой кожи. Седла, равноценные ему по удобству, изготавливаемые по новой технологии из пористых спецпластмасс, легки, хороши, но очень дороги, в обиход еще не вошли. Со своим седлом мы проигрываем пока в массе. Но и ее можно уменьшить, обратив внимание на тяжелый стальной и ненадежный замок седла. А зачем он такой? Наклон и положение седла для себя вы знаете. Переконструируйте сочленение седла с седлодержатеяем (подседельпым штырем), исключив стальные детали, заменив и сам штырь дюралевой трубкой с толщиной стенки 2,5 мм. Одно из возможных решений задачи улучшения седла: рамку седла, включая и поперечную планку, изогнуть и штамповать из дюралевой полосы толщиной 3 мм, натяжной болт и гайки тоже сделать из дюраля, как и шайбы сочленения с подседельным штырем.

Основой конструкции замка будет теперь стяжка рамок седла и профилированных промежуточных шайб шпилькой через отверстие в трубке седлодержателя. Каждая из двух промежуточных шайб имеет с одной стороны паз под продольную рамку седла, а с другой стороны — паз по форме трубки седлодержателя. Угол между пазами определяет наклон седла к горизонтальной трубе, будьте внимательны при изготовлении этих шайб!

Для шайб подойдут обрезки дюраля толщиной 4 мм, диаметр шайб 28 мм. Стягивающая шпилька M8 из титана, хотя удовлетворительно работает и шпилька М8 из дюраля. Сложная по конфигурации головка седла отштамповывается из алюминия, заклепки из алюминиевой проволоки. Ваше седло получилось полукилограммовое, на уровне лучших мировых образцов.

 

Багажник

Багажник велосипеда — чрезвычайно важная и нуждающаяся в первоочередном внимании часть велосипеда. Нельзя сказать, что предложенные промышленностью багажники безнадежно плохи. Они, безусловно, тяжелы, так как изготавливаются из низкосортной стали, но предназначенный им груз выдерживают. Полагается-то спортивному багажнику возить 4 кг, а дорожному — всего 7 кг. Но дело в том, что возить в походе обычно приходится существенно больше. Вот тут и сказывается другой их недостаток — слабость, ненадежность.

Умельцы доваривают к стопкам багажника косынки, упоры. Конструкция утяжеляется, но багажники ломаются по-прежнему, особенно в местах крепления.

Прежде всего выясним, сколько багажников следует иметь на велосипеде? На дорожной машине можно в дополнение к основному заднему багажнику поставить и небольшой передний. На спортивной машине ставить передний багажник, на наш взгляд, не следует, не дело превращать ее в конька-горбунка. Передний багажник будет выхолащивать основное качество спортивного велосипеда -— его маневренность. При использовании спортивных велосипедов в туристских целях установка переднего багажника ведет к резкому возрастанию поломок переднего колеса, к тяжелым травмам, ибо переднему колесу на тяжелых дорогах и без того приходится трудно.

задний багажникДавайте попытаемся сделать задний багажник легким, прочным, надежным н достаточно грузоподъемным. Легким — значит из дюралюминиевых трубок. Достаточны трубки с наружным диаметром 14 мм. Под руками всегда найдутся подходящие старые лыжные палки. Если грузовую поверхность расположим достаточно низко над колесом (щиток над задним колесом является заодно и несущей поверхностью багажника), то сохраним устойчивость велосипеда на ходу и легкость управления (рис. 9). Этому способствует низко расположенный центр масс, особенно когда основной груз размещается в боковых навесных сумках. Надежность и прочность при большой грузоподъемности обеспечим рациональностью конструкции, особенностями которой является то, что:

1. Овальная рамка багажника опирается на мостик подседельных стоек и притягивается к ним швеллерной дюралевой планкой и винтом М4—М5. Клещевой тормоз при этом переносится с задней стороны мостика на переднюю (рычаги клещевого тормоза полезно дополнить сдерживающими хомутами). Такое крепление багажника не позволяет ему раскачиваться и ломать стойки, а под воздействием груза ему некуда сползать ниже, так как он надежно лежит на перемычке-мостике.

2. Стойки трубчатые с запрессованными в них дюралевыми стержнями-окончаниями (стержни длиной 25 мм фиксируются в трубках скврзнымн алюминиевыми заклепками) скрепляются с, рамкой багажника в торец винтами МЗ—-М4, а точка крепления выбирается на 1/4 расстояния от заднего края рамки, чтобы груз не прогибал ее в какой-либо части.

3. Нижние стержни стоек имеют торцевые пазы по толщине наконечников цепных (задних) перьев, на которые стержни опираются. Предусмотрены отверстия для сквозного винта, крепящего подпорки щитка к наконечникам цепной вилки. Таким образом, и здесь осуществляется крепление в торец, то есть нет элементов, работающих на сдвиг.

4. Задняя часть рамки багажника скрепляется со щитком, а стойки багажника и подпорки щитка скреплены у перьев (еще двумя точками щиток скреплен с рамой). Получается довольно жесткая конструкция.

задний багажник 2Хорош такой багажник и тем, что не нуждается в покраске, не ржавеет, царапины легко заглаживаются наждачной бумагой.

Рамка — овальный контур — изгибается из трубки после разогрева до 400° С и охлаждения водой. Сначала следует загнуть концы трубки, потом середину так, чтобы концы сошлись для соединения на стержне-буже. Дюралевый стержень в соединении нужно проклепать заклепками из алюминиевой проволоки и по центру на стыке трубок просверлить отверстие под винт для крепления к подседельным стойкам.

Дюралюминиевую трубку можно гнуть и без нагрева, только места, где намечается смятие, зажимать ручными тисками. В этом случае придется ограничиться одним изгибом, а задние прямые концы, соединить стяжкой и оформить декоративно (рис. 10). Многолетнее использование описанного багажника подтвердило полнейшую его надежность.

 

Щитки

Щитки — наиболее заметная часть велосипеда, его визитная карточка. Заводские щитки — стальные, что и определяет их значительную массу. Для спортивных машин выбирается листовая сталь потоньше, но от этого страдает прочность, нередко в процессе эксплуатации велосипеда в них появляются трещины. А это опасно, так как разлом щитка на переднем колесе может привести к серьезной аварии.

Стальные крашеные щетки легко царапаются и загрязняются. Недаром одно время пытались ввести в обиход алюминиевые щитки с полированной поверхностью, но их надежность оставляла желать лучшего. И самодельщики настойчиво искали это «лучшее», покрывая щитки из самых различных материалов, даже из органического стекла.

Хороший результат был получен при эксплуатации щитков из дюралюминия толщиной 0,8 мм. Такие щитки для колес со спортивной резиной выколачиваются из полос дюралюминия шириной 55—62 мм, для колес с дорожной резиной требуется более широкая полоса. Выколотка щитков осуществляется в специальной оправке — деревянном желобке.

Наружную поверхность щитка можно обработать напильником с мелкой насечкой и мелкой наждачной бумагой. Внешний вид щитков станет привлекательнее, если но меридианальной линии щитка проложить тонкую цветную изоляционную ленту.

Особенно важным качеством щитков из тонкого дюралюминия является то, что в них не возникает трещин ни от вибраций, ни от деформаций при различных дорожных неприятностях. Причем плоскогубцев или других подручных средств вполне достаточно, чтобы выправить помятый щиток, а восстановление точной формы можно отложить до очередной полной разборки велосипеда.

Передний щиток следует обязательно снабдить брызговиком, что по меньшей мере в два раза увеличит срок службы цепи. И вполне надежны должны быть подпорки щитков, особенно на передней вилке. Хорошие подпорки получаются из биметаллической сталеалюмтпшевой проволоки диаметром 4 мм. Лучшие брызговики получаются из кожи, кожзаменителя, эластичного пластика.

 

Колеса велосипеда

Оказывается, можно улучшить даже стандартные колеса спортивного велосипеда, поставив на них втулки и спицы от гоночных колес. Для колес диаметром 27" это вполне возможно. Но в гоночных втулках есть не нужные нам эксцентриковые стяжки. Их следует заменить на обычные оси под гаечное крепление.

Применение колес с дюралюминевым ободом дает выигрыш в массе до 400 г. Однако надо помнить, такие колеса трудно отцентровать спицами, если имеется «восьмерка». Приходится ослаблять спицы, иногда на довольно большой протяженности обода, любым способом устранять дефекты, и только потом приступать к центровке колеса регулировкой натяжения спиц.

Место стыка ободаНо все же главная забота при использовании колес с дюралюминиевым ободом — это сварной стык обода. Ведь все основные неприятности с колесами возникают из-за него. Сначала появляется небольшая трещина, а затем следует быстрая поломка обода. Говорят, что это результат некачественной, ненадежной сварки. Однако при умелой сборке колеса можно существенно уменьшить эту опасность. Воспользуемся опытом гонщиков. Обода колес их велосипедов стыкуется на буже (оправке) и тоже является слабым местом, а укрепляют его тем, что стягивают торцы обода крестами спиц левого и правого ряда, то есть спицы, ближайшие к стыку, в обоих рядах идут не параллельно, а перекрещиваются. Это легко проследить на рис. 11. Место стыка обода выделено штрихом. Рис. 11. Стяжка стыка обода двумя крестами спиц.

И последнее. Постарайтесь на корпуса ваших втулок установить масленки с поворотной крышкой. Заливка масла в подшипники через такие масленки весьма благодатна. Излишки масла вытекают в неплотности у осей, здесь с дорожной пылью образуется такой надежный естественный сальник, что и вода в подшипники не проникает. Многие велосипедисты на эти места устанавливают шайбы из поролона, но лучше брать для этой цели лавсан, он менее гигроскопичен.

 

Передача

Вы избрали для себя велосипед с вариантом гоночной ценной передачи с блоком ведомых звездочек и переключателем цепи. Однако не исключено, что вам потребуется использовать велосипед и в условиях, отличающихся от обычных, когда передачу велосипеда потребуется несколько изменить. Возможные варианты будут упомянуты в дальнейшем при рассмотрении отдельных узлов передачи.

Узел каретки весьма уязвим для пыли и влаги. И чтобы исключить возможность их попадания в каретку, на ее вал под шатуны следует надеть поролоновые или лавсановые шайбы, а выходы труб рамы внутри корпуса каретки забить поролоном. Конечно, на корпус каретки нужно установить масленку.

Часто к неисправности каретки приводят раковины, возникающие на шариковой дорожке вала каретки. Чтобы уменьшить возможность появления раковин, полезно ставить в подшипники шарики без сепаратора (конечно, увеличив их число), тщательно подбирая их по диаметру с помощью микрометра.

Известны попытки применить стандартные радиальные шарикоподшипники. Наиболее радикальное решение найдено рядом зарубежных фирм, которые предлагают вал каретки разместить в герметической капсуле в виде цилиндра с подшипниками внутри и вечной смазкой. Размеры капсулы таковы, что она без люфтов устанавливается в штатных чашках каретки.

Какие бы педали вы ни использовали, посмотрите, нельзя ли их облегчить, заменив некоторые стальные детали на дюралевые, а резиновые — на пластиковые? Пожалуй, на центр педали с осью и шарикоподшипниками в домашних условиях мы посягать не будем. Но рамку, боковые пластины и даже туклипсы гоночных педалей сделать из алюминиевых сплавов можно. При этом размеры и конфигурацию деталей можно оставить без изменения, а можно и изменить по своему вкусу.

Процесс изготовления деталей педалей сводится к их разметке, опиловке, высверливанию в них сложных контурных отверстий, обработке и взаимной подгонке деталей при помощи напильников и надфилей. После сборки 10 деталей на корпусе оси педали производят клепку по образцу разобранной стальной педали.

Туклипсы можно изготовить из обрезков отожженного листового дюралюминия толщиной 1 мм по образцу стальных. Назначение туклипса — ограничивать положение стопы на педали и поддерживать ремешок, притягивающий стопу к педали. Эту задачу успешно выполнит и туклипс, изогнутый из стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм. Осваивать гибку такого туклипса лучше предварительно на отрезках. медной проволоки. Начинать гибку следует с петли под ремешок. Необходимый инструмент — плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. Избегайте очень крутых загибов (изгибов малого радиуса) — стальная проволока может сломаться.

В готовом туклипсе нужно припаять распорку — перемычку из той же проволоки. Крепят туклипс на педали винтами с шайбами. При эксплуатации педали раньше других частей велосипеда попадают в воду. Хорошо бы и здесь применить центральные масленки, а уж шайбы из пластичного пластика надеть па оси у шатунов следует обязательно.

На нашем велосипеде установлены тонкая гоночная цепь 12,7X2,4 и две стальные ведущие звездочки толщиной по 2 мм. Промышленность выпускает сейчас велосипеды только с такой передачей. Надежная цепь 12,7X 3,3 и стальная звездочка толщиной 3 мм ставятся только на дорожные велосипеды. Однако для дальних и трудных дорог такая надежная передача понадобится к нашему спортивному «Спутнику». Сделаем из дюралюминия Д-16 толщиной 3 мм облегченную ведущую звездочку под цепь 12,7X3,3 сами.

Если звездочка с шатуна устраивает нас по числу зубьев, возьмем ее за образец. В заготовке дюралюминия с помощью нашей ведущей звездочки поточнее разметим отверстия крепления к шатуну и штатными винтами прикрепим звездочку к заготовке. Разметим отверстия по контуру звездочки, которые потом предстоит высверливать сверлом диаметром 4 мм.

Теперь потребуется сделать керн из стального стержня диаметром 8 мм. Этим керном Нам придется размечать центры отверстий под межзубовые промежутки на заготовке, и разметку эту мы будем делать с помощью кондуктора — ведущей звездочки, прикрепленной к заготовке. Для повышения точности разметки: важно, чтобы керн сохранял цилиндрическую форму почти до самой рабочей части. Разметив центры, просверлим отверстия сверлом диаметром 8 мм. Сделать это следует аккуратно, не допуская смещения отверстий при сверлении. Теперь остается высверлить и опилить заготовку но внешнему контуру, напильником выправить профили зубьев, высверлить и выбрать внутренние отверстия в заготовке звездочки.

 

Втулка заднего колеса.

Переводя передачу нашего «Спутника» на вариант с дорожной цепью, на шлицевый барабан трещотки следует установить ведомые звездочки старого образца толщиной 3 мм под дорожную цепь. Переключатель работает и с этой цепью практически без переделки, если цепь в место соединения проклепана.

Можно предвидеть вопрос: к чему все это, почему бы не ездить и по трудным дорогам с гоночной тонкой цепью? Ответ таков: гоночная цепь быстро изнашивается, дорожная же передача намного устойчивее, надежнее. Больше того, на болотистых, грязных дорогах, где не приходится ждать четкой работы от внешнего переключателя цепи, возможно, даже временно отказаться от него, подобрав (изготовив) для трещотки одну полнопрофильную звездочку, выставив ее на шлицевом барабане с помощью пробельных колец.

Возможен и такой вариант. Соберем колесо на самой выносливой односкоростной втулке типа «Торпедо». Если нет необходимости в третьем тормозе, исключим из втулки тормозной рычаг, узлы тормозного конуса и тормозной обоймы, а массивный левый конус существенно облегчим, сточив на наждачном станке ненужные теперь выступы. Односкоростную дорожную втулку можно модернизировать, переделав ее в многоскоростную. Для этого придется блок ведомых звездочек соединить сваркой с ведущим конусом втулки и выточить новую ось необходимых размеров.

Однако наиболее рациональным решением в этом случае была бы сборка колеса на закрытой многоскоростной втулке с планетарным механизмом переключения передач. Такие втулки — тормозные и бестормозные, двух-, трехскоростные и более, автоматические, полуавтоматические и с ручным переключением передачи — широко используются за рубежом.

В многоскоростной закрытой втулке применен принцип планетарной передачи, позволяющей получить большие передаточные отношения при малых размерах механизма и высоком КПД. Сам механизм хорошо защищен от повреждений, пыли и влаги. Никакого ухода, кроме своевременной смазки, втулка не требует. Достоинством такой передачи является и то, что на всех передачах цепь работает на неизменной паре звездочек (ведущей и ведомой). Манетки и ручки переключения передачи имеют фиксированные положения при включении любой из передач.

Вот технические характеристики трехскоростной закрытой втулки «333» японской фирмы «Шимано». Диапазон изменения передаточного числа 58,3% (33,3% на ускорение по сравнению с нейтральной передачей и 25% на замедление). Наружный диаметр корпуса втулки на 5 мм больше по сравнению с диаметром односкоростной тормозной втулки «Торпедо». Переключение передачи осуществляется поворотной ручкой на руле. Ручка имеет три фиксированных положения. Втулка спортивная, со свободным ходом, встроенного тормозного устройства не имеет. При производстве втулки использованы спецстали, детали упрочнены газовой цементацией.

Поскольку оснащение велосипеда втулкой иностранного производства сопряжено с разрешением ряда трудностей, дадим некоторые рекомендации.

При сборке колеса может оказаться затруднительным подбор спиц. Поскольку диаметр фланцев втулки «333» практически равен диаметру фланцев дорожной втулки, то при сборке колеса с дорожным ободом подойдут по длине обычные дорожные спицы. При сборке колеса с туристском ободом при сохранении обычного порядка чередования спиц следует выбрать спицы стандартной длины — 296 мм. Точно так же подойдут спицы заднего колеса на ободе 26".

Втулка «333» предназначена для колес с 36 спицами. Однако особенность ее состоит в том, что каждый фланец имеет не 18 обычных круглых, а 9 фигурных отверстий (как на фланцах мотоциклетного колеса). В каждое отверстие приходится сразу при сборке вставлять пару соседних спиц, а чтобы они удерживались на месте, не выпадали и не осложняли сборку колеса, следует во все девять отверстий фланца временно, до окончания сборки одной стороны колеса, вставить третью спицу параллельно оси колеса. Этой меры достаточно для того, чтобы удержать в своих гнездах на фланце спицы всего ряда. Точно так же поступают и со вторым рядом спиц. Владельца спортивной машины эта сложность сборки колеса огорчить не сможет, ибо он сразу поймет, какой выгодой это обернется в дальнейшем — насколько просто, по сравнению с нашими спортивными втулками, будет заменить порвавшуюся спицу не только левого, но и правого ряда (со стороны звездочек).

В остальном операции по сборке колеса обычны.

Управление планетарным механизмом переключения скоростей втулки «333» осуществляется устанавливаемой на руле поворотной ручкой с механизмом фиксации любого из трех положений и стальным тросиком толщиной 1 мм. Расположить тросик можно так же, как и тросик для нашего параллелограммного переключателя. Сложнее установить на руле поворотную ручку переключателя. Внутренний диаметр ее гильзы равен 23 мм, и под этот диаметр следует опилить место установки ее на дюралюминиевом руле.

 

Принадлежности велосипеда.

Оснащение велосипеда насосом, фонарем, световозвращателями, инструментом н т. д. не должно рассматриваться как дело второстепенное. Удачно подобранные, они способствуют обеспечению надежности велосипеда, его долговечности, комфортности езды.

Остановимся сначала на инструментальной. сумке. Так как в месте ее подвески мы уже припаяли к трубам рамы дополнительную распорку из тонкостенной стальной трубки (см. рис.7), ее расположением и определится конфигурация инструментальной сумки. Сшивая детали сумки простым швом, проложите между ними рант, который можно извлечь из школьного ранца. Застежку инструментальной сумки подберите по своему вкусу (хороша и обычная застежка от велосипедных сумок)

Поскольку наша инструментальная сумка плотно становится на свое место в раме, для крепления ее достаточно всего одного ремешка.

Отметим, что качество Промышленных велосипедных ключей не выдерживает никакой критики, но в сумке хотя бы сокращенный набор их должен быть, ибо заменить их при регулировке конусов и операциях с круглыми гайками с пазами нечем. Инструмент полезно дополнить разводным ключем на 19 мм с узкими губками. Вообще же наилучшими ключами для велосипеда являются ключи не с открытым зевом, а накидные. Полезно умельцам подумать об изготовлении таких ключей, но не пз стали, а из титана. Это будет превосходный инструмент, даже если придется использовать материал на 1—2 мм толще, чем стальные велосипедные ключи.

В инструментальной сумке должна умещаться исправная запасная велокамера. Материалы для ремонта камер и покрышек следует брать с собой только в дальние поездки. И под руками всегда полезно иметь масленку с жидким машинным маслом и тряпку почище.

 

Насос для шин.

Не обязательно обзаводиться насосом самого большого размера, ведь эффективность его больше зависит от качества поршня. К тому же на складной раме насос разместить тем легче, чем он меньше. И обязательно насос нужно укрепить так, чтобы его снять без применения отвертки было нельзя.

 

Фонарь велосипеда.

велосипедную фаруВ дальнюю дорогу пускаться без фонаря никак нельзя, вопрос только, с каким фонарем ездить? Фонарь с генератором тяжел, шумлив, отбирает мощность, светит только в движении. Батарейный фонарь свободен от этих недостатков, по имеет свои: необходимость заботиться о батарее и чистоте электрических контактов. Предпочтение следует отдать батарейному фонарю. Можно подобрать подходящий фонарь в магазине культтоваров, лучше пластмассовый, и изготовить для него кассету с креплением к рулевой стойке. Или переделать велосипедный фонарь на питание от сухих батарей, скажем, КБС 0,5. Для этого из тонкой латуни изготавливается по размерам батареи обойма и впаивается оловянным припоем в велосипедную фару (рис. 12). Батарея вставляется под надвигающуюся крышку, минусовой контакт батареи при этом прижимается непосредственно к латунному корпусу. На велосипеде необходимы световозвращатели, белые впереди и красные сзади.

 

Велосчётчик, веломер.

Для определения пройденного пути хорошо бы снабдить велосипед либо волосчетчиком, либо веломером. С велосчетчиком неясностей нет. Купили несколько, проверили исправность: легко ли сбрасывает все девятки па нули. Теперь, имея запас работающих счетчиков, определим, какой надежно собран и не промокает в дождь.

С веломером сложнее. Конечно, приятно в долгом пути иметь такого помощника. Он и скорость показывает, и километры считает. Но наша промышленность сделала для нас далеко не лучший веломер. Датчик в виде открытого перфорированного диска, работающий на зубчатку, — не для дождей и не для наших дорог. Вот и работает такой веломер, без запчастей, у кого 400 км, у кого 1000 км.

Также разработан бесконтактный веломер с цифровой индикацией «Электроника» для определения скорости движения. Хорошего в этом только то, что осуществлен первый шаг, но вспоминается первый блин, который — комом. Во-первых, для этого веломера необходима батарея напряжением 9 В, во-вторых, веломер не измеряет пройденного пути, значит, хуже старого механического. Остается только завидовать, что за рубежом получили распространение электронные веломеры, показывающие не только скорость и пройденный путь, но и среднюю и максимальную скорость, пробег за день, частоту нажимов на педали, частоту пульса велосипедиста и т. д. — всего девять параметров, вплоть до задания максимально допустимого пульса, при котором подается звуковой сигнал.



 

Далее: ПРИЕМЫ РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДА В ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ


Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика