.

Рулевое управление, подвеска автомобиля ЗАЗ - 968

 

Рулевой механизм

В процессе эксплуатации в рулевом механизме могут появиться зазоры из-за износа рабочих поверхностей червяка, ролика и конических подшипников. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем уже появляется увеличенное осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма).

Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой рулевого механизма. Причиной повышенного свободного хода рулевого колеса может быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма, крепления картера этого механизма к кузову или же увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и маятниковом рычаге.

Ввиду этого перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабевшие крепления. Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае, если свободный ход рулевого колеса в положении езды по прямой не превышает 25° при измерении его на ободе.

 

Большой свободный ход, остающийся после подтяжки ослабевших соединений, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма. Регулировка осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении может быть проведена без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Регулировка рулевого механизма должна производиться со следующей последовательностью. Вначале проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого необходимо поставить колеса в положение езды по прямой и, приложив палец одновременно к картеру и к валу рулевого колеса, слегка поворачивать его вправо и влево. Осевое перемещение вала относительно картера означает наличие повышенного зазора.

 

Рулевой механизмДля устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один оборот, а затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так, чтобы зубья ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка с роликом был достаточно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 2 (рис. 61) и подтянуть регулировочную пробку 1 так, чтобы червяк легко вращался, но не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную пробку ключом, чтобы не проворачивалась, необходимо затянуть стопорную гайку настолько, чтобы отсутствовало осевое перемещение червяка и сохранялась легкость его вращения.

При отсутствии осевого перемещения червяка или после его устранения нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого следует установить колеса в положение езды по прямой, отсоединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левого рычага трапеции, то есть вынуть шплинты, отвернуть гайки и вынуть пальцы из отверстий головок сошки.

Во избежание повреждения резьбы на пальцах необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковым поверхностям головок сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее положению езды по прямой, и покачивая сошку за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении.

В пределах поворота червяка на угол около 45° от среднего положения (2°40' поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

Если без-зазорного зацепления в пределах поворота червяка на указанный угол нет, необходимо произвести регулировку бокового зазора в зацеплении червяка и ролика. Для этого нужно отвернуть на 1—2 оборота контргайку 5 регулировочного винта 4 вала сошки и, вращая отверткой винт, установить беззазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 45° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить сохранность произведенной регулировки.

Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. При этом на всем диапазоне поворота в рулевом механизме не должно быть заеданий или тугого вращения.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет подшипники червяка к преждевременному износу. Излишняя затяжка зацепления ускорит износ ролика и червяка или даже приведет к разрушению их рабочей поверхности.

Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут под действием веса передней части автомобиля возвращаться в положение, соответствующее езде по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.

По окончании регулировки необходимо соединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левой рулевой тяги с сошкой и обязательно проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало излишне велико, следует несколько (примерно на 1/8 оборота) отвернуть регулировочный винт и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.

Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных в положении езды по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых тягах, шатания маятникового рычага и при надежном закреплении рулевого механизма к кузову), будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.

Соединение сошки с валом осуществляется при помощи мелких конических шлицев с пропущенным зубом, что исключает возможность неправильной установки сошки. Гайку сошки следует затягивать с усилием, обеспечивающим плотную посадку сошки на вал.

Уход за рулевым механизмом заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к кронштейну в багажнике и конусных соединений шарниров, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической (согласно карте смазки) проверке уровня масла в картере рулевого механизма и смазке уплотнителя вала.

В картер заливается 130 г масла. При использовании всесезонной смазки по ГОСТу 4002—53 менять ее не нужно. Периодически (через каждые 8000 км пробега) следует проверять уровень масла.

Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия болта 7 (при вывернутом болте) крепления картера рулевого механизма к брызговику. Доливку масла производите через отверстие в крышке картера, закрываемое пробкой 3.

При низких температурах всесезонная смазка по ГОСТу 4002—53 также густеет, что затрудняет управление автомобилем. Для облегчения управления осенью долейте й картер рулевого механизма 30—50 г веретенного масла или дизельного топлива.

Если на автомобиле установлено рулевое управление с энерго-поглощающим элементом, то в процессе эксплуатации необходимо следить за затяжкой болта 6 клеммного зажима крепления рулевого вала к червяку в багажнике (усилие затяжки 3—3,5 кгс-м), а также болтов крепления опоры к кронштейну в салоне.


Рулевой привод ЗАЗ - 968

Рулевой привод (рис. 62) состоит из правой и левой 17 боковых тяг, поперечной тяги 3 и маятникового рычага 4. Левая боковая тяга одним концом крепится к рычагу поворотного кулака левого колеса, а другим — к внутреннему отверстию рулевой сошки. Правая боковая тяга соединяет поворотный кулак правого колеса с маятниковым рычагом. Обе тяги кованые.


Рулевой привод Рис. 62. Рулевой привод:

1 — контргайка поперечной тяги;
2 — контргайка поперечной тяги (резьба левая);
3 — поперечная тяга;
4— рычаг маятниковый;
5 — гайка;
6 — чехол защитный;
7— шайба упорная;
8 —проволока;
9 — наконечник;
10 — заглушка;
11 — колесо стопорное;
12 — пружина;
13 — вкладыш нажимной;
14 — вкладыши;
15 — палец;
16 — кулак поворотный;
17 — тяга рулевая левая;
18 — ограничители поворота;
19 — сошка руля;
20 — отверстие для поворота тяги при регулировке схождения колес;
21 — шайба уплотнительная.

Поперечная тяга соединяет сошку и маятниковый рычаг и состоит из трубы и наконечника с правой и левой резьбой. Вращением трубы осуществляется регулировка схода колес. Само-произвольное вращение трубы предотвращается гайками 1 и 2 с левой и правой резьбой, навернутыми на резьбовые концы наконечников. Гайка с левой резьбой имеет проточку по граням.

Для удобства вращения трубы при регулировке схода колес на ней выполнены под бородок два взаимно перпендикулярных отверстия 20. Шарниры рулевых тяг само-поджимающиеся и регулировать их в эксплуатации не требуется.

Шарнир состоит из двух пластмассовых вкладышей 14 и пальца 15, зажатого между вкладышами пружиной 12, опирающейся на заглушку 10. Заглушка фиксируется пружинным стопорным 1 кольцом 11. От грязи шарнир защищен резиновым чехлом 6, который уплотняется со стороны пальца шайбой 7, прижимающей его к сошке, маятниковому рычагу или к поворотному рычагу; со стороны наконечника чехол обжимается вязальной проволокой 8.

С целью предотвращение попадания грязи и влаги в шарнир, под заглушку установлена уплотнительная резиновая шайба 21. Осью качения маятникового рычага 7 (рис. 63) служит ось 10, установленная в кронштейне 6 на двух конических резиновых втулках 5.


Маятниковый рычагРис. 63. Маятниковый рычаг:
1 — шплинт;
2 —гайка;
3—шайба;
4 — шайба;
5 — втулка резиновая;
6 — кронштейн;
7 — рычаг маятниковый;
8 — штифт;
9 — шайба;
10 — ось;
11 — болт;
12—кронштейн;
13— болт (ограничитель поворота);
14 — контргайка.


Кронштейн 6 крепится болтами 11 к кронштейну 12, приваренному к передней подвеске. На кронштейне 12 установлен упор (болт 13 и контргайка 14), ограничивающий поворот колес влево. Маятниковый рычаг фиксируется относительно оси 10 штифтом 8. Уплотнение оси во втулках осуществляется путем затяжки гайки через упорные шайбы 9 и 4.

Для предотвращения проворачивания упорной шайбы под гайку установлена стопорная шайба 3. Гайка стопорится шплинтом. После затяжки гайки момент для проворачивания маятникового рычага в любую сторону на 30° должен быть в пределах 1—2 кгс-м. Затяжка гайки производится на заводе и в процессе длительной эксплуатации регулировки не требует.

Уход за рулевым приводом заключается в проверке затяжки конусных соединений шарниров, подтяжке болтов крепления кронштейна маятникового рычага, а также в проверке состояния шарниров.

Через каждые 16 000 км пробега проверьте состояние шарниров рулевых тяг. Проверку состояния шарниров удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму. Если при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево наблюдается перемещение наконечника тяги относительно пальца, это указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и пальцами и необходимость замены вкладышей.

Наибольшему износу обычно подвержены шарниры боковых тяг, как наиболее нагруженные. Для устранения зазоров снимите тягу, удалите битумную мастику и, сжав стопорное кольцо, разберите шарнир. Промойте детали и проверьте их состояние. Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и износа, то палец может быть пригоден для дальнейшей эксплуатации. Небольшую черноту и ржавчину очищайте с головки мелкой стеклянной наждачной бумагой, смоченной в масле.

 

При отсутствии полиуретановых вкладышей можно использовать для установки капроновые, а также пластмассовые вкладыши рулевых тяг автомобиля «Москвич-408» и 412. В этом случае необходимо установить вкладыши на пальцы и проверить торцевой зазор между ними.

Зазор между вкладышами должен быть 1,5—2 мм. Если зазор меньше указанного, подпилите торцы вкладышей равномерно по всей окружности. При сборке смажьте вкладыши нигролом, а в защитные чехлы заложите смазку Литол-24. Обратите внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости которого зависит дальнейшая работа шарнира.

Через 50 000 км пробега проверьте состояние шарниров оси маятникового рычага. Качка нижнего конца маятникового рычага при приложении к нему усилия 30 кг не должна превышать 1,10—1,5 мм. Если качка выше указанной величины, проверьте посадку штифта 8 (рис. 63), а затем снимите крышку в багажнике (около правого брызговика), расшплинтуйте гайку и подтяните ее так, чтобы качка рычага не превышала 0,5—1 мм.

 


ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ЗАЗ - 968

Передняя подвескаРис. 64. Передняя подвеска:
1 — контргайка;
2 — болт-упор;
3 — масленка;
4 — обжим пружинный;
5 — буфер;
6 — чехол;
7 — втулка дистанционная;
8 — гайка круглая;
9 — колпачок;
10 — гайка крепления амортизатора;
11 — чашка верхняя;
12 — брызговик кузова;
13—шайбы резиновые;
14 — чашка нижняя;
15 — кожух амортизатора;
16 — пружина;
17 — амортизатор;
18 — палец верхний;
19 — болт стяжной;
20 — рычаг верхний;
21 — масленка;
22 — щит тормоза;
23 — барабан тормозной;
24 — гайка регулировочная;
25 — шплинт;
26 — колпак ступицы;
27 — шайба;
28—подшипник наружный;
29—подшипник внутренний;
30 — сальник;
31 — рычаг нижний;
32 — кулак поворотный;
33 — болт крепления щита тормоза к поворотному кулаку;
34 — гайка;
35 — гайка стяжного болта;
36 — палец нижний;
37 — сальник;
38 — торсион;
39 — втулка рычага наружная;
40 — контргайка;
41— втулка дистанционная;
42 — болт крепления рычага к торсиону;
43— болт крепления подвески;
44 — втулка внутренняя
45 — болт крепления торсиона к втулке;
46 — контргайка;
47 — трубы подвески.


Передняя подвеска автомобиля (рис. 64) —независимая, рычажно-торсионная, бес-шкворневая с дополнительными пружинами, установленными на гидравлические амортизаторы телескопического типа. Подвеска собрана на оси, состоящей из двух стальных труб, соединенных между собой кронштейнами. Крепление подвески к кузову осуществляется шестью болтами (четыре болта снаружи, а два изнутри кузова).

Основным упругим элементом подвески являются два торсиона, состоящие из пяти термически обработанных пластин, изготовленных из стали 50 ХФА и сваренных по торцам. В средней части торсионов и по его концам выполнены лунки для фиксации торсионов и рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удерживаются приваренными втулками, с квадратными отверстиями, а от осевого перемещения — стопорными болтами с контрящими гайками. Болты своими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится -коваными рычагами, которые одеты на торсионы и качаются в металлокерамических втулках, запрессованных в трубы. Рычаги крепятся к торсионам болтами с контргайками. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам производится с помощью спец-ключа с усилием 6—7 кс*м. Для предотвращения вытекания смазки из труб, на трубы и рычаги поставлены уплотнительные резиновые сальники и защитные чехлы, которые обжимаются пружинными кольцами.

 

Смазка шарниров рычагов производится трансмиссионной смазкой через пресс-масленки. Поворотный кулак представляет собой оригинальную цельно-кованую конструкцию, объединяющую в себе цапфу, гнезда для шаровых пальцев и рычаг поворота кулака. Шаровой шарнир поворотного кулака состоит из пальца, шаровая головка которого опирается на вкладыш 18, нажимного сухаря 16 с вкладышем 24, пружины 15 и регулировочной пробки 14 с контргайкой 17.

Шарниры обеспечивают одновременно поворот кулака и его перемещение в вертикальной плоскости. Для поворота кулака отверстия в гнездах выполнены овальными. Фиксация опорного вкладыша в гнезде производится выштамповками, которые входят в пазы гнезда.

От пыли и грязи шарниры защищены резиновыми чехлами, концы которых обжаты пружинными зажимами. Смазка шарниров производится консистентной смазкой через пресс-масленки. Шаровой палец верхнего шарнира отличается от нижнего большей длиной и наличием на его торце шестигранной впадины под спецключ и резьбы под гайку.

Верхний палец служит опорой амортизатора. На цилиндрической поверхности пальцев выполнены винтовые канавки для регулировки развала колеса. Крепление пальцев к рычагам производится клеммными зажимами, которые стягиваются болтами с гайками, при этом стержень болта входит в винтовую канавку пальца. Ход колеса вверх и вниз ограничивается резиновым буфером, укрепленным на оси подвески. К верхнему пальцу крепится монтажное кольцо амортизатора, в которое вставлены резиновые распорные конические втулки.

Затяжка конических втулок производится шайбой и гайкой, стопорящейся шплинтом. При затяжке гайки размер между шайбами должен быть 32— 33 мм. Верхний конец амортизатора закреплен к брызговику переднего колеса на двух круглых резиновых подушках, расположенных снизу и сверху брызговика.

Затяжка гайки, определяющая степень деформации резины, производится до упора обоймы в дистанционную втулку. На резьбовом конце штока амортизатора предусмотрена лыска под ключ, необходимая для удержания штока от проворачивания при затяжке или отворачивании гайки.

На амортизаторе установлена дополнительная пружина, работающая синхронно с торсионами. Пружина опирается на две чашки, приваренные к резервуару и кожуху амортизатора. К кожуху приварена втулка, которая совместно с кожухом устанавливается на шток амортизатора и затягивается гайкой.

 

Углы установки передних колес

Конструкцией передней подвески предусмотрены следующие значения углов установки передних колес: Угол развала колес. 0°40'±20'.

Схождение передних колес при расстоянии от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 254 мм и стяжке колес сзади с усилием 10±0,5 кг: При измерении линейкой между шинами по выступающим частям - боковин 1—3 мм. При измерении оптическими приборами от+8' до+23'.

Угол наибольшего поворота наружного колеса (обращенного к центру поворота). - 25°.

Указанные углы установки передних колес являются регулируемыми. Схождение колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги. Углы наибольшего поворота колес вправо* или влево регулируются ограничительными болтами, ввернутыми в кронштейны, которые приварены к оси подвески. Поворот вправо ограничивается упором рулевой сошки в болт, поворот влево — маятниковым рычагом.

 

Регулировка установки передних колес

Установка колес в значительной степени влияет на устойчивость движения автомобиля, легкость управления и износ шин. При значительных отклонениях от рекомендуемых величин углов установки колес нарушается устойчивость автомобиля при движении и повышается износ шин.

Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:

1. Проверить, нет ли повышенных зазоров в подшипниках передних колес и, если нужно, отрегулировать подшипники, как указано в «Ступицы передних колес». Проверить состояние шарниров рулевых тяг и маятникового рычага.

2. Проверить, нет ли повышенных зазоров в шарнирах поворотного кулака и, если нужно, отрегулировать шарниры, как указано в «Регулировка шарниров поворотного кулака».

3. Проверить и довести до нормальной величины давление воздуха в шинах.

4. Поставить автомобиль на специальный стенд или горизонтальную площадку.

5. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения, найти для измерения точки равного биения ободов и отметить их мелом. Точки равного биения находят следующим образом:

После проверки и регулировки подшипников передних колес оставьте колеса в поднятом положении, установите руку с мелом на надежный упор и, вращая колесо, постепенно приближайте мел до соприкосновения с внутренней кромкой обода. Оставленные на ободе следы и будут точками равного бокового биения. Переднюю подвеску необходимо регулировать в определенной последовательности, так как при изменении угла развала колес меняется величина схождения колес (изменение схождения не влияет на угол развала).

 

Порядок проверки и регулировки следующий:

1) проверить и отрегулировать угол развала колес;

2) отрегулировать схождение колес;

3) проверить и отрегулировать углы наибольшего поворота колес.

Для проверки установки передних колес лучше всего пользоваться специальными стендами. При проверке угла развала колес точки равного бокового биения ободов должны находиться в вертикальной плоскости, а при измерении схождения колес — в горизонтальной.

 




..
Регулировка углов развала колес

Перед проверкой углов развала передних колес установите автомобиль так, чтобы нижняя труба подвески была параллельна полу или площадке стенда. При проверке на стенде замерить угол развала каждого колеса в отдельности.

При отсутствии стенда углы развала колес можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого установите передние колеса для прямолинейного движения, а точки равного биения ободов расположите вертикально. После этого развал колес легко определить по разности расстояний Б—А (рис. 65) с помощью шнура отвеса. Практически, если разность указанных размеров находится в пределах 2—6 мм, угол развала колес следует считать нормальным.


Проверка и регулировка угла развала передних колесРис. 65. Проверка и регулировка угла развала передних колес:

1 — ключ для болтов торсионов;
2 — палец верхний;
3— гайка;
4 — шайба;
5 — втулка резиновая;
6 — втулка комическая;
7 — рычаг верхний;
8 — гайка;
9 — болт стяжной;
10 — шайба защитная;
11—чехол защитный;
12 — шайба сферическая;
13 — кулак поворотный;
14 — пробка регулировочная;
15 — пружина;
16 - сухарь;
17 — гайка стопорная;
18 — вкладыш;
19 — гайка;
20 — клемма рычага нижнего;
21 — палец нижний;
22 — болт стяжной;
23 — хомут пружинный чехла;
24 — вкладыш сухаря;
25 —- шплинт.

Если размер А больше размера Б на одном колесе, а на другом А значительно меньше Б, чем указано выше, то следует внимательно проверить размер между торцами рычагов при снятом поворотном кулаке.

Если рычаги и торсионы установлены правильно, т. е. стопорные болты входят своими конусами в лунки торсионов, то размер между торцами рычагов должен быть 10±2 мм, при этом торцы должны быть параллельны.

Если разности Б—А для обоих колес несколько не соответствуют указанной, следует расшплинтовать и отпустить гайку 3 крепления нижнего конца амортизатора, затем отпустить болты 9 и 22 стяжных клемм рычагов и вращением пальцев 2 и 21 добиться правильного угла развала.

Вращение верхнего пальца производится с помощью спец-ключа 1, предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов. Регулировку можно производить верхним пальцем 2 или нижним 21, либо вращением обоих. При вращении верхнего пальца против часовой стрелки, а нижнего по часовой стрелке (при виде от продольной оси автомобиля) — развал колеса увеличивается.
После регулировки затянуть гайки болтов клемм рычагов с усилием 5,5—6,5 кгс-м. После затяжки клемм вновь проверить развал колес и при необходимости подрегулировать. Затянуть гайки крепления амортизаторов до размера между шайбами 32— 33 мм и зашплинтовать их.

 

Регулировка схождения колес

Под схождением колес понимается разность расстояний между крайними задними и передними точками колес на высоте их центров.

Повышенное схождение колес приводит к ступенчатому износу протектора с образованием скошенных краев ребер — поясков протектора, направленных внутрь автомобиля. Расхождение колес, наоборот, характеризуется износом с образованием скошенных краев ребер — поясков протектора, направленных наружу автомобиля. При расхождении колес автомобиль теряет устойчивость.

На схождение колес влияют повышенные люфты в шарнирах рулевых тяг, зазоры в подшипниках колес и качка маятникового рычага. После проверки и необходимой регулировки развала колес можно приступить к регулировке схождения, опустив автомобиль на колеса. Наиболее правильные результаты схождения колес можно получить при условии, если расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес равно 254 мм и стяжка колес сзади выполнена с усилием 10±0,5 кг.

Стяжка колес имитирует движение автомобиля, при котором вбираются все люфты в подвеске и рулевых тягах.

Проверка схождения передних колес со стяжкойДля проверки схода используются раздвижная линейка с делениями и приспособление для стяжки колес. Линейка для проверки схода не должна иметь упругих элементов. Приспособление для стяжки колес состоит из пружинного динамометра с пределами измерений от 2 до 20 кг и двух цепочек, желательно с мелкими звеньями (рис. 66).


Рис. 66. Проверка схождения передних колес со стяжкой:
1 — крючок;
2 — динамометр;
3 — цепь.

На концах цепочек должны быть крючки для зацепа за отбортовку диска колеса. При отсутствии динамометра можно воспользоваться пружиной, работающей на растяжение, предварительно замерив ее длину при растяжении грузом 10±0,5 кг.

После установки стяжки рекомендуется для выборки зазоров повернуть рулевое колесо вправо на 50—60°, а затем влево до установки колес для прямо-линейного движения. Для сохранения стабильным размера 254 мм рекомендуется между нижней трубой подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или металлические подставки высотой 254 мм. Если подставки не достают до трубы, нагрузить автомобиль. Замеры схода производите на высоте 180 мм от плоскости опоры колес, при этом наконечники линейки должны упираться в среднюю часть выступов боковин шин. Сходимость колес должна быть такой, чтобы размер А между шинами спереди был на 1—3 мм меньше размера В сзади (рис. 66), т. е. В - А = 1 - 3 мм.

Замеры схода производите, не снимая стяжки и не прокатывая автомобиль. Места замеров желательно предварительно отметить мелом. При проверке оптическими приборами угол сходимости колес должен быть от +8" до + 23". Если разность размеров не соответствует указанным, отпустите контргайки 1 и 2 поперечной тяги (рис. 62) и, вращая тягу, проверяйте схождение. После достижения указанной разности размеров затяните контргайки, придерживая тягу, и еще раз проверьте схождение колес.

 

Регулировка углов наибольшего поворота колес

Угол наибольшего поворота нужно регулировать отдельно для каждого колеса. Практически максимальные углы поворота должны быть отрегулированы так, чтобы при максимальном повороте колеса его диск не доходил до боковой рулевой тяги на 8 мм. При необходимости следует отпустить контргайку упора и, вращая болт, отрегулировать указанный зазор. После достижения указанного зазора, придерживая болт, затянуть контргайку.

 

Проверка состояния шарниров поворотного кулака и их регулировка

В период обкатки автомобиля, в результате приработки деталей, зазоры в шарнирах кулаков увеличиваются гораздо быстрее, чем при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому после пробега первых 2000 км следует проверить состояние шарниров поворотного кулака и при необходимости отрегулировать. При дальнейшей эксплуатации проверку, а при необходимости и регулировку, производите через каждые 8000 км пробега. Следует отметить, что необходимость в регулировке может появиться раньше, если автомобиль будет эксплуатироваться по булыжным дорогам. Признаком увеличенных зазоров в шарнирах является значительное уменьшение усилия, прикладываемого к рулевому колесу для поворота колес как в статическом положении, так и во время движения.

Повышенный люфт в шарнирах можно определить путем резких покачиваний колеса в вертикальной плоскости в поднятом положении. Эту операцию желательно проводить вдвоем, наблюдая при покачивании за перемещением кулака относительно клемм рычагов подвески.

При наличии ощутимого люфта следует отрегулировать шарниры. Перед регулировкой снимите колесо, тщательно очистите регулировочные пробки 14 (рис. 65) и контргайки 17 от пыли и грязи, нанесите мелом или карандашом риски: одну — на кромке двух 'г'раней пробки, а другую — напротив на кулаке. Затем отпустите специальным ключом из шоферского инструмента контргайку 17, заверните пробку до отказа и отпустите ее на 1/6 оборота (на одну грань).

Если при затяжке пробки на одну грань (смотри по рискам) люфт в шарнире пропадает, значит зазоры в шарнире нормальные. Необходимость подтягивать пробку на две и более грани указывает на повышенные зазоры. Для сохранения произведенной регулировки, придерживая пробку ключом, затяните контргайку до отказа.

Если затяжка пробок верхнего и нижнего шарниров произведена не на одинаковое число граней, необходимо проверить развал и схождение колес. При затяжке пробок на одинаковое число граней рекомендуется проверить только сходимость колес.

Уход за передней подвеской:

Уход за передней подвеской заключается в своевременной смазке, подтяжке крепежных резьбовых соединений, регулировке шарниров поворотных кулаков, контроле и при необходимости в регулировке развала и схождения колес.

 

Через каждые 4000 км пробега:

1. Тщательно смажьте шарниры рычагов трансмиссионной смазкой с помощью шприца. Ввиду того, что места соединений рычагов с трубами подвески закрыты чехлами и выход смазки трудно проконтролировать, следует учесть, что двух полных шприцов вполне достаточно для смазки шарниров рычагов.

 

Через каждые 8000 км пробега:

1. Проверяйте надежность крепления и подтяните при, необходимости:

а) болты крепления передней подвески к кузову;

б) болты крепления торсионов к трубам подвески и к рычагам;

в) болты крепления шаровых пальцев к рычагам.

2. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в шарнирах поворотных кулаков.

 

Через каждые 16 000 км пробега выполните операции, предусмотренные после пробега 8000 км, а также проверьте состояние защитных резиновых чехлов труб подвески и шарниров поворотных кулаков.

Через каждые 24 000 км пробега разберите шарниры поворотных кулаков, тщательно промойте детали и проверьте их состояние, особое внимание обратите на недопустимость перестановки, так как детали приработаны между собой. При сборке шарниров не следует накладывать в шарнир много смазки, потому что она затруднит регулировку зазоров. Рекомендуется вначале смазать детали слегка, а после сборки и регулировки смазать окончательно с помощью шприца через пресс-масленку. По истечении следующих 2000 км после разборки необходимо проверить зазоры в шарнирах и при необходимости подрегулировать, так как произойдет осадка деталей.

Помните! Всякая разборка шарниров поворотного кулака требует регулировки развала и схождения колес.

 

СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ЗАЗ - 968

Ступица переднего колеса отлита из ковкого чугуна совместно с тормозным барабаном и установлена на двух радиально-упорных роликовых подшипниках. Затяжка подшипников производится корончатой гайкой, стопорящейся упорной шайбой с усом и шплинтом.

 

Регулировка подшипников ступиц передних колес

Прежде чем приступить к регулировке подшипников передних колес, убедитесь, что она необходима. При нормальной регулировке должен быть незначительный люфт. Он проверяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости (в поднятом положении). Если при затяжке гайки на одну прорезь люфт исчезает, то регулировать подшипники колес не требуется.

Убедитесь в наличии излишнего люфта в подшипниках и только после этого приступайте к регулировке. Регулировку подшипников выполняйте в следующем порядке:

1. Поднимите передок автомобиля, снимите колпак колеса и колпак ступицы.

2. Проверьте, свободно ли проворачивается ступица колеса. Если она вращается не свободно (задевает за тормозные колодки), то необходимо устранить торможение.

3. Затяните гайку ключом, имеющим длину плеча 100 мм, так, чтобы ступица вращалась туго от руки. При затягивании гайки следует нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки нужно поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках.

4. Отпустите гайку. Отпускать следует до тех пор, пока в подшипниках не появится осевой люфт. Наличие люфта легко определяется большим пальцем, приложенным одновременно к гайке и краю отверстия ступицы при покачивании колеса в плоскости, перпендикулярной его вращению.

5. После этого гайку подтяните, одновременно вращая колесо, до момента исчезновения осевого люфта.

Как только люфт исчезнет, подтягивание прекратите. Затем необходимо гайку отпустить до появления незначительного люфта лишь настолько, чтобы совпали ближайшие прорези в гайке с отверстием в цапфе. Нужно иметь в виду, что в цапфе предусмотрено два взаимно перпендикулярных сверления для прохода шплинта. (Гайку следует отпускать не более чем на 1/2 грани).

Зашплинтуйте гайку. Заложите смазку в колпак и установите его в ступицу. Неправильно выполненная регулировка приводит либо к перетяжке, либо к повышенному зазору в подшипнике, что резко сокращает срок его службы (особенно опасна перетяжка).

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяйте в пути по нагреву ступиц колес. При проверке регулировки не следует пользоваться ножными тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреться от тормозных барабанов.

Уход за ступицами передних колес заключается в проверке регулировки подшипников через каждые 8000 км пробега, промывке подшипников и внутренней полости ступицы керосином, а затем замене смазки через каждые 24 000 км пробега.

Следует применять только рекомендуемую консистентную смазку согласно указаниям карты смазки. Подшипники необходимо обильно смазать, заложив смазку в сепараторы с роликами, в полость и колпак ступицы. Слой смазки в ступице (между кольцами подшипников) должен быть примерно 10 мм.

 


ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ЗАЗ - 968

Задняя подвескаЗадняя подвеска автомобиля — независимая, рычажная (рис. 67). Штамповано-сварной рычаг крепится шарнирно к кронштейнам кузова с помощью болтов с гайками и резино-металлических сайлент-блоков, запрессованных в ушки рычагов. Наличие сайлент-блоков исключает надобность в смазке шарниров и уменьшает передачу на кузов вибраций.


Рис. 67. Задняя подвеска:
1 — чашка;
2 — подушка резиновая нижняя;
3 — гайка;
4 — шайба сферическая;
5 — подушка резиновая верхняя;
6 — гайка;
7 — чашка опорная кузова;
8 — втулка дистанционная;
9 — чашка опорная пружины, верхняя;
10 — амортизатор;
11—пружина;
12 — чашка пружины нижняя;
13 — втулки опорные;
14 — втулка распорная;
15 — болт;
16 — шайба;
17 — шайба упорная;
18 — кронштейн рычага;
19 — гайка;
20 — рычаг подвески;
21— сайлент-блок;
22 — болт;
23 — кронштейн наружный;
24 — гайка в кузове;
25 — болты крепления кронштейна к кузову;
26 — шайба компенсационная;
27 — буфер;
28 — болт;
29 — подхват.




...

Каждый кронштейн крепится к полу кузова тремя болтами: два — снаружи, а один — изнутри кузова, под подушкой заднего сиденья.

Между вертикальной стенкой кузова и кронштейном установлены специальные шайбы, компенсирующие возможную неточность прилегания плоскостей кронштейна и пола. В случае снятия кронштейна число установленных шайб должно быть сохранено.

При монтаже рычагов с кронштейнами на кузове следует вначале затянуть наружные болты и в зазор между кронштейном и кузовом установить необходимое число шайб, а затем затянуть внутренний болт.

Рядом с корпусом подшипников ступицы в рычаг вварен кронштейн крепления нижнего конца амортизатора. Упругий элемент подвески состоит из пружины и телескопического амортизатора. Нижний конец пружины опирается на чашку, приваренную к корпусу амортизатора, а верхний — на чашку, зажатую на штоке амортизатора втулкой и гайкой.

Нижний конец амортизатора опирается на кронштейн через опорную резиновую и стальную распорную втулки. Верхний конец амортизатора крепится к опоре, приваренной к кузову через верхнюю и нижнюю подушки. Затяжка подушек производится гайкой до упора обоймы верхней подушки, в гайку.

 

Для удержания штока амортизатора от проворачивания при затяжке гайки на верхнем конце штока выполнены грани. Окончательную затяжку болтов сайлент-блоков необходимо производить только тогда, когда пружины воспримут вес автомобиля. Перед снятием пружины с амортизатором необходимо поднять домкратом кузов настолько, чтобы колесо чуть касалось пола. Установить под кузов подставку и только после этого приступить к снятию амортизатора с пружиной.

При необходимости дальнейшей разборки следует, придерживая шток за грани, отвернуть гайку, соблюдая при этом осторожность, так как пружина находится в предварительно сжатом состоянии. При сборке пружину необходимо предварительно сжать, а затем установить втулку и навернуть гайку.

 

Проверка схода задних колесХод колеса вверх ограничивается резиновым буфером сжатия, а вниз — подхватом. Конструкцией задней подвески предусмотрен сход каждого колеса в отдельности в пределах 0°±20" (рис. 68). Под сходом заднего колеса понимается угол, образованный плоскостью колеса и осью движения автомобиля. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечивает равномерный износ шин в течение длительной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлент-блоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) сход может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный повышенный износ шин.


Рис. 68 Проверка схода задних колес:

1 — нить;
2 — переднее колесо;
3 — меловая черточка;
4— меловой отпечаток;
5 — вертикальные болты;
6 — горизонтальные болты;
7 — наружный кронштейн;
8 — внутренний кронштейн;
9 — компенсационные шайбы;
10 — заднее колесо;
11 — кубик;
12 — линейка.

Сход нарушается также при замене сайлент-блоков, рычагов и компенсационных шайб под кронштейнами. Если в процессе эксплуатации наблюдается неравномерный повышенный износ шин задних колес (или одного колеса), необходимо проверить сход колес одним из.способов, указанных ниже.

Проверку схода задних колес производят на станциях обслуживания, имеющих оптическую измерительную установку типа «ЭКЗАКТА», которая производит замеры положения каждого в отдельности колеса по отношению к оси движения автомобиля с высокой точностью.

 

При отсутствии указанной установки замеры схода можно производить с помощью нити. Этот способ дает относительную точность и заключается в следующем:

1. Установить автомобиль на ровную площадку.

Примечание. Перед проведением указанных работ необходимо убедиться, что подшипники передних и задних колес отрегулированы правильно, отсутствуют люфты в сайлент-блоках, проверить крепление в кронштейнах подвески и колес и нормальное давление в шинах.

2. Загрузить автомобиль нагрузкой, соответствующей примерно весу 4 человек, и прокатить его взад и вперед несколько раз.

3. Затем следует приступить к проверке схода колес с помощью натянутой суровой нити. Ввиду того, что колея передних колес больше колеи задних колес, необходимо определить величину разности.

 

Для определения разности следует вначале определить величину колеи передних и задних колес. Для этого посередине протектора шин всех колес спереди или сзади на высоте 20—25 мм от опорной поверхности с помощью мела нанести продольные черточки длиной 100 мм. Затем прокатить автомобиль так, чтобы черточки отпечатались на опорной поверхности.

С помощью рулетки замерить расстояние между отметками колеи передних и задних колес. Разность между колеей передних -А- и задних -Б- колес может быть в пределах 10—30 мм. Полученную фактическую разность следует разделить пополам и на эту величину вырезать кубик или пластинку. Пример: замеренная колея передних колес 1224 мм, а задних— 1210 мм. Разность между колеями составляет 14 мм. 14:2 = 7 мм. Вырезаем кубик толщиной 7 мм.

 

4. При замере схода левого колеса передние колеса следует слегка повернуть влево, а при замере правого — вправо.

5. Натянуть нить 1 на высоте центров колес и слегка прижать один конец нити к боковине шины переднего колеса в точке С, а второй конец прижать через кубик 10 к боковине шины заднего колеса в точке -Е-.

6. Повернуть рулевое колесо в обратную сторону до легкого соприкосновения нити с боковиной шины переднего колеса в точке -Д-. В этом положении нить проходит параллельно продольной оси автомобиля.

7. Замерить с помощью линейки. 12 зазор «а» между нитью и шиной. Если размер «а» отличается от размера кубика на ±2 мм, то это соответствует сходу колеса 0°±20' , что является нормальным.

 

Пример: размер кубика равен 7 мм. Размер «а» равен 8,5 мм, т. е. отличается от размера кубика на 1,5 мм. Значит сход колеса нормальный. Если размер «а» отличается от размера кубика больше чем на 2 мм, то это указывает на неправильную установку колеса и необходимость его исправления.

Если размер «а» больше размера кубика, то необходимо вывернуть болты 5 и 6 крепления внутреннего кронштейна 8 и удалить компенсационную шайбу 9 (если она есть), а также зачистить мастику на вертикальной полочке в зоне кронштейна. Затем вывернуть до отказа горизонтальный болт 6, чтобы сдвинуть кронштейн максимально вперед и лишь затем затянуть нижние вертикальные болты 5.

Если отверстия под болты перекрываются кронштейном, допускается распиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов.

Затем следует проверить сход колеса сначала изложенным выше способом. Если сдвига кронштейна 8 оказалось недостаточно для исправления схода, необходимо отпустить нижние болты наружного кронштейна 7 и вывернуть горизонтальный болт. Затем подобрать шайбы с внутренним диаметром 12 мм и наружным диаметром 25— 30 мм. Толщина ее выбирается из расчета на каждый 1 мм отклонения схода 2 мм, но не более 4 мм.

Установить шайбы 9 между кронштейном и кузовом по осп горизонтального болта, затянуть нижние болты, а затем горизонтальный. Если размер «а» меньше размера кубика, то следует выполнить указанные выше операции, только вначале с наружным кронштейном 7, а затем с внутренним 8.

Уход за задней подвеской заключается в проверке и подтяжке креплений, а также осмотре состояния деталей. Особое внимание следует уделить проверке затяжки болтов крепления нижних концов амортизаторов. При обнаружении выработки опорных резиновых втулок их следует сменить.

Резиновые опорные втулки 13 следует устанавливать длинным конусом в проушину амортизатора, а перед постановкой распорной втулки 14 рекомендуется кронштейн рычага смазать смазкой.

 

АМОРТИЗАТОРЫ ЗАЗ - 968

Амортизатор Рис. 69. Амортизатор:


1 - проушина;
2 — тарелка впускного клапана;
3 — пружина впускного клапана;
4 — гайка-ограничительная впускного клапана;
5 — поршень;
6 — уплотнительное кольцо;
7 — тарелка перепускного клапана;
8 —пружина перепускного клапана;
9 — тарелка ограничительная перепускного клапана;
10 — шток;
11 — цилиндр рабочий;
12 — цилиндр резервуара;
13 — сальник;
14 — гайка резервуара;
15 — сальник;
16 — обойма сальника;
17 — сальник штока;
18 — шайба сальника;
19 — пружина;
20 — направляющая штока;
21 — диск дроссельный клапана отдачи;
22 — диск клапана отдачи;
23 — тарелка клапана отдачи;
24— пружина клапана отдачи;
25 — гайка клапана отдачи;
26 — корпус клапана сжатия;
27 — пружина клапана сжатия;
28 — клапан сжатия.


Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении его по неровностям дороги, и являются элементами, на которых крепятся пружины передней и задней подвесок.

Амортизаторы передней и задней подвесок гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия, по конструкции аналогичны и отличаются характеристикой клапанов сжатия и отдачи (передние амортизаторы менее упругие), ходами поршней и способом крепления.

Устройство амортизатора (подвески передних колес) показано на рис. 69. В процессе эксплуатации автомобиля, амортизаторы не требуют каких-либо регулировок и не нуждаются в доливке рабочей жидкости. Однако необходимо периодически убеждаться в исправности амортизаторов и проверять качество их работы.

Снятый с автомобиля амортизатор при вытягивании штока должен оказывать сопротивление большее, чем при вдвигании. Свободное, без сопротивления перемещение штока указывает на неисправность амортизатора. Если амортизатор долгое время находится в горизонтальном положении, его необходимо тщательно прокачать до восстановления упругости.

Проверку герметичности (отсутствие течи жидкости) нужно производить путем периодического осмотра его резервуара.

 

После пробега первых 8000 км необходимо подтянуть гайку резервуара на всех амортизаторах. Если при движении автомобиля в системе подвески колес прослушиваются стуки, не вызываемые неисправностями в узлах самой подвески, то следует, не снимая с автомобиля амортизаторов, убедиться в отсутствии зазоров в шарнирах их крепления.

В исправном амортизаторе перемещение штока в обоих направлениях должно происходить без стуков и заеданий.

Следует помнить, что амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, при этом пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Разбирать амортизаторы рекомендуется при отсутствии сопротивления перемещения штока, заклинивании штока, стуков при работе, подтекании рабочей жидкости, необходимости замены рабочей жидкости.

Перед разборкой амортизатора нужно очистить его наружные поверхности от грязи, обмыть в бензине (или керосине) и протереть насухо чистыми тряпками. Разбирать амортизаторы в период гарантии на автомобиль запрещается.

специальным ключомЗатем полностью вытянуть шток поршня амортизатора, закрепить нижнюю проушину в тиски специальным ключом (рис. 70), отвернуть тайку и вынуть шток с поршнем и сальниковым устройством из рабочего цилиндра. Далее вылить жидкость из рабочего цилиндра и промыть амортизатор бензином (или керосином), причем особо тщательно промыть детали клапанных узлов.

 

В случае необходимости клапанные узлы разобрать. Разборку следует поручить квалифицированным специалистам. Сборку амортизатора нужно производить внимательно и осторожно, чтобы не повредить клапанные узлы и рабочие поверхности. Если при сборке окажется необходимым установить новый резиновый сальник, то рекомендуется предварительно заполнить его канавки специальной смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по весу) порошкообразного графита марки П. Во избежание повреждений монтировать сальник на шток нужно с помощью специальной оправки.

Заправку амортизатора производите следующим способом. Рабочий цилиндр с установленным в него корпусом клапана сжатия (в сборе) поместите в резервуар и заполните из мензурки рабочей жидкостью доверху, остаток залейте в резервуар, далее вставьте в рабочий цилиндр шток с поршнем, закройте цилиндр направляющего штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляющей, заверните гайку резервуара. При этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора поршня в направляющую штока.

Заправку амортизатора производите только специальной рабочей жидкостью и в строго определенном количестве. Для заправки амортизатора применяйте смесь в составе 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53, с 50% трансформаторного масла, ГОСТ 982—56. В качестве заменителя может быть использовано веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50, Количество заливаемой жидкости в см3 нанесено на корпусе амортизатора.

Собранный амортизатор следует прокачать, проверить бесшумность работы и развиваемое на его штоке усилие при ходе сжатия.





Далее: Тормозная система, электрооборудование автомобиля ЗАЗ - 968
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика