Тормозная система, электрооборудование автомобиля ЗАЗ - 968

 

Ножные тормоза

На автомобиле установлены тормоза с гидравлическим приводом на всех четырех колесах. Каждый тормоз имеет по две колодки плавающего типа, взаимозаменяемые между собой. Зазор между колодками и барабанами автоматически поддерживается специальным устройством внутри тормозного цилиндра. Накладки колодок изготовлены из асбо-каучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем ВС-10Т с последующей термической обработкой.

Колодки стянуты двумя пружинами. На автомобиле ЗАЗ-966В и его модификациях тормоза передних и задних колес приводятся в действие одним тормозным цилиндром.

Рабочие тормозные цилиндры передних колес имеют диаметр 22 мм, а задних 19 мм. Тормозной щит переднего колеса разгружен от тормозного момента, который воспринимается на передних колесах опорой, закрепленной к поворотному кулаку болтом. На задних колесах тормозной момент передается через прилив на корпусе подшипников и болты на рычаг задней подвески.

На автомобилях ЗАЗ-968 для повышения эффективности, торможения тормоза передних колес снабжены отдельными цилиндра ми на каждую колодку. Эти цилиндры имеют 0 22 мм и 0 19 мм. Ввиду того, что щит тормоза нагружен тормозным моментом, затяжку болтов крепления щита к поворотному кулаку, а также болтов крепления тормозных цилиндров следует производить особенно тщательно, с усилием 1,7—1,9 кгс-м. Затяжку гаек болтов M 12 производить с усилием 6—6,5 кгс-м.


Главный цилиндр тормозовРис. 71. Главный цилиндр тормозов:
1 — корпус;
2 — кольцо клапана упорное;
3 — клапан обратный;
4 — пружина;
5 — пробка;
6—трубка от питательного бачка;
7 — поршень;
8 — чехол защитный;
9 — толкатель;
10 — кольцо стопорное;
11 — шайба упорная;
12 — манжета уплотнительная;
13 — диск клапана;
14 — манжета уплотнительная;
15 — пробка.

Ножной привод тормоза с подвесной педальюПостоянная длина толкателя поршня главного тормозного цилиндра упрощает уход за тормозной системой. Автомобиль может иметь ножной привод тормоза (рис. 72) с подвесной педалью и расположением главного цилиндра тормозов в багажнике (см. рис. 71).


Рис. 72. Ножной привод тормоза с подвесной педалью:
1 - включатель;
2 — контргайка;
3 — наконечник;
4 — педаль;
5 —толкатель;
6 упорная;
7 — главный цилиндр тормозов;
8 — пружина.

В этом приводе применен механический включатель сигнала торможения ВК-412. Для правильной работы привода между толкателем 5 и поршнем должен быть зазор 0,3—0,9 мм, что соответствует свободному ходу педали 1,5—5 мм.

Положение включателя 1 должно быть таким, чтобы при упоре толкателя 5 в шайбу 6 пластмассовый наконечник 3 включателя слегка подпирал педаль 4.

Это достигается вращением включателя при отпущенной контргайке 2. Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна. Барабаны передних колес изготовлены совместно со ступицей подшипников колес, а барабаны задних колес — съемные, крепятся к ступице шестью болтами.

Зазоры между колодками и барабанами автоматически поддерживаются специальными устройствами внутри тормозного цилиндра (рис. 73). Устройство состоит из упорных разрезных колец, запрессованных в цилиндры с усилием 35—57 кг. Прорезь колец должна быть параллельна плоскости щита тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертываются поршни с уплотнительными манжетами.


Колесный тормозной цилиндр с устройствами для автоматической регулировки зазоров Рис. 73. Колесный тормозной цилиндр с устройствами для автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном:
1 —стержень опорный;
2 — чехол защитный;
3—корпус
4 — манжета;
5 — поршень;
6 — кольцо разрезное пружинное.


Ширина впадины резьбы кольца больше толщины нитки резьбы на поршне. Поршень может перемещаться свободно относительно кольца до 2 мм. Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом торможении передвигаются за счет перемещения поршней в пределах зазора между колодками и барабаном.

При этом ход педали тормоза при торможении мал. Нормальным ходом педали, при котором происходит торможение, считается ход до 90—95 мм. По мере износа колодок и барабанов ход поршней в кольцах увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Увеличение хода педали будет происходить до тех пор, пока резьба поршней не упрется в резьбу колец.

При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при плавных торможениях не происходит значительного уменьшения хода педали.

Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

В случае замены уплотнительных манжет следует снять барабаны, колодки, защитные чехлы и вывернуть поршни из колец. При обратной постановке поршни, поставленные на прежние места, следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, до расположения прорези в опорном стержне поршня параллельно щиту тормоза.

В противном случае поршни не будут перемещаться в резьбе колец и при первом же торможений барабаны заклинят. При замене колодок поршни с кольцами необходимо установить в первоначальное положение. Это достигается легкими ударами по опорному стержню до тех пор, пока торец поршня окажется от кромки цилиндра на 7 мм.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля в результате естественного износа происходит выработка тормозных барабанов в зоне прилегания тормозных колодок. В результате этого образовывается уступ, препятствующий снятию барабана.

Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их на себя в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку утопить колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему — в горизонтальной.



Загрузка...


Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют только специальную тормозную жидкость. Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять хотя бы самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями, так как при этом неизбежно быстрое разрушение резиновых деталей. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

Завод заполняет систему тормозной жидкостью. Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через наполнительную горловину питательного бачка главного тормозного цилиндра до нижней части горловины. Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми. Наполнительная горловина бачка перед заправкой его жидкостью должна быть протерта чистой тряпкой.

При заполнении системы тормозной жидкостью необходимо соблюдать. осторожность, так как попадание ее на окрашенные поверхности кузова приводят к образованию пятен, не поддающихся удалению.

Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, «мягкой» педали тормоза и слабому его действию.

 

Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью примерно в 0,5 литра тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты.

2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного Цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.

3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки. Оденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд. Дальнейшие операции следует производить вдвоем.

Предупреждение: не нажимайте на педаль тормоза, когда снят хотя бы один барабан, так как давление в системе выкмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу.

4. Отверните на 1/2 - 3/4 оборота перепускной клапан и, нажимая на педаль, быстро, а отпуская — медленно прокачивайте систему до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга в сосуд. Во время прокачки доливайте жидкость в бачок, не допуская сухого дна, так как в систему вновь может проникнуть воздух.

5. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа и, удерживая ее в этом положении, плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и одеть на нее резиновый колпачок.

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности: задний левый, передний правый и передний левый.

6. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.

 

На автомобиле с тормозами передних колес, снабженных отдельными цилиндрами на каждую колодку, прокачку системы и особенно цилиндров этих колес необходимо производить особо тщательно.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более чем на 90—95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали) . Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами и на необходимость уменьшить ход педали путем резких торможений.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жидкость должна быть профильтрована.

 

Ручной привод тормоза

Ручной привод тормоза ЗАЗ - 968

Рис. 74. Ручной привод тормоза:
1 — кнопка
2 — рычаг;
3 — болт;
4 — кронштейн;
5 — ось ролика;
6 — рычаг;
7— трос;
8 — рычаг разжимной;
9— плавка разжимная.

Ручной привод тормоза (рис. 74) предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных случаях, при неисправных тормозах ножного привода.

Тормоз действует на колодки задних колес и приводится рычагом, установленным на туннеле пола кузова. Фиксация рычага производится храповым устройством с растормаживающей кнопкой.

При торможении достаточно рычаг потянуть вверх, для растормаживания необходимо предварительно нажать большим пальцем руки на кнопку и, держа кнопку нажатой, опустить рычаг вниз до упора.

Рычаг качается на оси в кронштейне, который прикреплен к туннелю кузова болтами. Кронштейн имеет овальные отверстия, служащие для передвижения кронштейна при регулировке тормоза (натяжка троса).

В обойме рычага установлен на оси уравнительный ролик с двумя отверстиями. Обойма ролика имеет дополнительное отверстие для перестановки ролика при значительной вытяжке троса. Через уравнительный ролик переброшен трос, который наконечниками соединяется с разжимными рычагами, установленными на осях распорных планок.

 

Регулировка ручного привода тормоза

Если при полностью поднятом рычаге ручного тормоза автомобиль на уклоне затормозить нельзя, то привод необходимо отрегулировать. Необходимость регулировки ручного привода тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.

2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тормозной педали в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами ножного привода тормоза.

Ручной привод тормоза допускает три регулировки:

1. Натяжка троса путем перемещения кронштейна 4 (рис. 74) рычага тормоза вперед. Для этого отпустите четыре болта 3 крепления кронштейна к туннелю кузова и сдвиньте кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затяните два болта и проверьте ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать 4—5 щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затяните.

2. При использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки отверстий -С и Д- уравнительного ролика 6 на отверстия -Б и С- в рычаге и повторении операций, указанных в пункте 1.

3. Независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

 

При износе накладок до 2 мм толщины и невозможности обеспечить эффективность действия тормоза за счет указанных выше регулировок следует снять тормозные барабаны и переставить распорные планки 9 на прорези «А» с увеличенным расстоянием. Это дает возможность приблизить колодки к разжимным рычагам 8 и уменьшить их ход.

Если после перестановки планок торможение происходит при повороте рычага привода на 2—3 щелчка, необходимо перерегулировать тормоз (ослабив натяжку троса) с помощью кронштейна рычага или ролика-уравнителя.

Уход за тормозами заключается в проверке наличия тормозной -жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра. Жидкость в бачке должна быть ниже верхнего края горловины на 30—32 мм. Понижение указанного уровня и частые'доливки жидкости указывают на течь в системе гидравлического привода и требуют ее немедленного устранения.

Через каждые 8000 км пробега снимите тормозные барабаны, очистите тормозные колодки и щиты от пыли и грязи, проверьте состояние колодок. Убедитесь в отсутствии течи жидкости в колесных цилиндрах и в главном цилиндре тормоза. Проверьте герметичность соединений гидропривода тормозов и соединительных резиновых шлангов. Если необходимо, отрегулируйте ручной привод тормоза.

Снятый барабан ставьте на прежнее место. Перестановка барабанов может вызвать значительное увеличение биения рабочих поверхностей, что приведет к ухудшению работы тормозов.

 

Через каждые 16 000 км пробега проделайте операции, указанные выше, и дополнительно проверьте затяжку болтов крепления щитов тормозов к рычагам задней подвески и к поворотным кулакам передней подвески, а также крепление колесных тормозных цилиндров к щитам, крепления главного цилиндра тормоза к кузову.

Снимите резиновый чехол главного цилиндра тормоза и проверьте установку упорной шайбы и стопорного кольца. Проверьте состояние защитного чехла, при обнаружении на нем трещин или рванин замените его, в противном случае в цилиндр будет попадать пыль и грязь и поршень может не отходить до конца, тормоза могут не растормаживаться, при этом будут гореть фонари «стоп».

 

После пробега каждых 24 000 км (при необходимости) снимите тормозные колодки и разберите колесные тормозные цилиндры. При разборке цилиндра снимите защитные чехлы и выверните поршеньки из колец. Выпрессовывать разрезные пружинные кольца из цилиндров при этом не следует. Очистите манжеты, поршеньки и цилиндры от осадков и промойте их в денатурате или тормозной жидкости.

Продуйте всю тормозную систему и смените жидкость. При сборке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью, обратив особое внимание на целость манжет. Каждый поршенек должен быть установлен на свое прежнее место, т. е. завернут до упора и отвернут на 1/2 оборота.

При безгаражном хранении автомобиля или в условиях холодного гаража с наступлением заморозков осенью или зимой после движения по мокрым или заснеженным дорогам не следует устанавливать автомобиль на ручной тормоз во избежание примерзаний тормозных накладок к барабанам. Возможность примерзания накладок возрастает особенно после мойки шасси автомобиля в холодное время года, поэтому прежде чем оставить автомобиль на стоянку, следует просушить колодки и барабаны, специально притормаживая во время движения. Торможение следует производить до эффективного действия тормозов.

После длительной стоянки в указанных условиях, прежде чем начать движение, следует стронуть автомобиль с места, чтобы убедиться в свободном вращении колес.

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ШИН

Гарантийный пробег шин размера 155—330 в соответствии с действующими техническими условиями составляет 30 000 км, а-шин 130—330 (5,20—13) —24 000 км. Шины ИЛ-151 устанавливаются на все модели автомобилей ЗАЗ. На автомобилях ЗАЗ-968 применяются шины только ИЛ-151. На ободе колес автомобилей всех моделей с наружной стороны в случае необходимости устанавливаются балансировочные грузики, устраняющие дисбаланс колеса с шиной в сборе.

 

При эксплуатации необходимо обеспечить внутреннее давление шин:


  (130—330) (155—330)
для передних 1,5—1,7 кг*см2 1,2—1,3 кг*см2
для задних 1,7—1,9 » 1,6—1,7 »

При остановке автомобиля на длительный срок он должен быть поставлен на подставки. Их нужно ставить спереди под трубы подвески, сзади — под места установки домкрата. Давление в шинах должно быть доведено до 0,5—1,0 кг*см2. Запрещается стоянка на спущенных шинах.

 

Проверка и восстановление нормального давления воздуха в шинах

Давление в шине проверяйте манометром. Для этого отвинтите защитный колпачок с вентиля, приставьте к его торцу головку манометра (отверстием с резиновой прокладкой) и прижмите головку к вентилю. Для получения точных данных сделайте несколько последовательных замеров. Перед каждым новым замером нажимайте на кнопку для установки стрелки указателя на нуль шкалы.

Если давление воздуха в шине недостаточно, наверните резьбовой наконечник шланга ручного насоса на вентиль и подкачайте воздух в камеру или шину. Золотник вентиля при этом выворачивать не следует. Если давление в камере шины выше нормального, то его надо снизить, нажав на конец золотника вентиля.

Каждый раз при снижении давления воздуха в шине (или при её накачивании) проверьте герметичность золотника вентиля, для чего смочите его верхний торец. Вздутие пленки жидкости или образование воздушного пузырька указывает на не-герметичность золотника. В таком случае нужно подвернуть золотник в корпусе вентиля, пользуясь для этого шлицем защитного колпачка в качестве ключа.

Если поворот золотника не прекращает утечки воздуха, рекомендуется несколько его вывернуть и, взявшись осторожно за головку стержня золотника, повернуть ее, после чего ввернуть золотник на место и проверить утечку воздуха. Если и это не помогло, смените золотник на новый, предварительно проверив его исправность. Перед наворачиванием защитного колпачка на вентиль необходимо обратить внимание на чистоту резинового уплотнителя колпачка, особенно впадины уплотнителя. Засорение впадины может быть причиной утечки воздуха при навертывании колпачка.

 

Уход за шинами

Необходимо следить, чтобы масло и бензин не попадали на шины, так как это приводит к их разрушению. Место стоянки автомобиля должно быть чистым, не загрязненным нефтепродуктами. Один раз в пять дней перед выездом проверяйте внутреннее давление в шинах. Запрещается выезд автомобиля, у которого внутреннее давление в шинах не соответствует установленной норме. Проверку внутреннего давления производите в полностью остывших шинах.

Ежедневно по окончании езды и при возможности на остановках осматривайте шины и удаляйте посторонние предметы, застрявшие в протекторе (гвозди, стекло, камни и др.). При наличии даже незначительных повреждений шины необходимо сдавать в ремонт.

перестановка шин по схемеВо избежание неравномерного износа протектора шин через каждые 8 000 км пробега производите их перестановку по схеме (рис. 75). В целях предохранения золотников вентилей от загрязнения, повреждений и для предотвращения выхода воздуха из камер вентиля на них должны быть закрыты металлическими или резиновыми колпачками.

Не допускается замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями, не позволяющими производить замер внутреннего давления в шинах. При накачивании шины нельзя вывинчивать золотники. Для обеспечения накачивания шины на шлангах, подающих сжатый воздух, применяйте специальный наконечник с сердечником.

 

С целью предупреждения преждевременного выхода шин из эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

1. Трогайте автомобиль с места плавно, а при, эксплуатации не допускайте пробуксовки колес, так как при этом происходит интенсивный износ рисунка протектора.

2. Если автомобиль «ведет» в сторону, остановите его и проверьте, не снизилось ли давление в шинах, примите необходимые меры.

3. Не допускайте езды с пониженным внутренним давлением в шинах, даже на небольшое расстояние, так как это приводит к излому каркаса покрышки.

4. В летнее время, особенно в жаркую погоду, давление в шинах повышается вследствие их нагрева. Снижать давление в нагретых шинах запрещается.

5. При стоянке предохраняйте шины от солнечных лучей, так как они способствуют быстрому старению резины.

6. Старайтесь предупредить повреждение покрышек, так как влага, попадающая в каркас покрышки (каркас состоит из вискозного корда), быстро разрушает корд, и она выходит из строя.

7. Не тормозите резко и не задевайте боками шин за края тротуара.

8. В камерных и бескамерных шинах при повреждении необходимо пользоваться запасной камерой, отремонтированной горячим способом.

 

Балансировка колес

Колеса автомобилей всех моделей перед установкой на автомобиль подвергают статистической балансировке в сборе с шинами на специальном стенде. Дисбаланс колес (особенно передних) приводит к колебаниям колес при движении автомобиля и, как следствие, к ухудшению устойчивости автомобиля и повышенному, неравномерному (пятнистому) износу шин.

В процессе эксплуатации автомобиля балансировка колес может быть нарушена в случае потери одного из балансировочных грузиков, при неравномерном износе шины или ее смене. В таких случаях следует колесо сбалансировать вновь. Особенно повышенный износ вызывается тогда, когда потерян один из двух грузиков, установленных на колесе.

Балансировка колесИногда дисбаланс проявляется резко вследствие неравномерного налипания грязи на ободе и диске с внутренней стороны колеса. Балансировка колес осуществляется с помощью грузиков, укрепленных на ободе пружинным держателем (рис. 76 а).

Если в процессе эксплуатации произвести балансировку колес на специальном стенде не представляется возможным, то ее осуществляют непосредственно на автомобиле, используя для этого ступицу переднего колеса.

Ступица должна легко и свободно вращаться, при необходимости следует расшплинтовать гайку и отпустить ее на половину оборота. Балансируемое колесо установите на ступицу и закрепите гайками, при этом автомобиль должен быть поднят настолько, чтобы колесо легко вращалось.

 

Поворачивая колесо в различные положения, проверьте, остается ли оно в равновесии (проверку производите с колпачком вентиля) . Если колесо самопроизвольно поворачивается, т. е. имеется дисбаланс, то снимите балансировочные грузики и приступите к балансировке, которая производится в следующем порядке:

1. Толчком руки заставьте колесо медленно вращаться против часовой стрелки. Положение, в котором остановится колесо, отметьте вертикальной меловой чертой -I- в верхней его точке. Эта метка обозначает самое легкое место колеса при вращении его против часовой стрелки (рис. 76 б).

2. Повторите предыдущую операцию, но вращайте колесо по часовой стрелке и отметьте второй вертикальной меловой чертой -II- в верхней точке колеса легкое место.

3. Разделите пополам расстояние между двумя меловыми метками и поставьте метку III, это и будет действительно легкое место колеса (рис. 76 в); метки -I и II- сотрите.

4. Установите на обод колеса против метки один грузик и проверните колесо. Устанавливать грузики следует только на наружную сторону обода. Если колесо будет останавливаться в любом положении, значит достигнуто равновесие. Если колесо устанавливается в прежнее положение (грузиком вверх), значит величина груза недостаточна. Установка колеса грузом вниз свидетельствует о слишком большой величине груза.

5. Если сбалансировать колесо одним грузиком не удается, то следует прибегнуть к установке двух грузиков, для чего установите на ободе по обе стороны от метки по одному грузику (рис. 76 в).

6. Толчком руки заставьте колесо медленно вращаться. Если после остановки колеса грузики займут крайнее нижнее положение, то данных двух грузиков для балансировки колеса достаточно. Если же грузики займут верхнее положение, то эго означает, что они малы. Их следует заменить парой грузиков большего веса и убедиться, что колесо останавливается при нижнем положении грузиков.

7. Раздвигая подобранные грузики по ободу на равные расстояния в обе стороны от средней метки (рис. 76 г), добейтесь равновесия колеса при вращении по часовой стрелке и против нее.

8. Проверьте крепление грузиков, доведите давление воздуха в шине до нормального, восстановите регулировку подшипников и зашплинтуйте гайку ступицы, на которой производилась балансировка.

 

Монтаж камерной шины и камеры на обод колеса

Перед монтажом шины следует очистить и протереть обод колеси, осмотреть и ощупать рукой внутреннюю поверхность шины, удалить из нее грязь, песок и др.

На обод с его лицевой стороны одеть сначала край борта, предварительно смочив его обильно мыльным раствором, а затем при помощи монтажной лопатки перетянуть через закраину остальную часть борта. Припудрить тальком поверхность камеры и вложить ее в шину, вставив вентиль в отверстие обода. Накачать камеру воздухом настолько, чтобы она расправилась и не имела складок.

Смочить мыльным раствором второй борт шины и, нажимая ногой на боковину шины, с помощью двух лопаток надеть на обод второй борт, начиная со стороны противоположной вентилю и продвигаясь равномерно в обе стороны. Надевание борта закончить у вентиля. Необходимо следить, чтобы при выворачивании лопаток не прищемить камеру к ободу, а также вентиль не вышел из обода. Поставить колесо в вертикальное положение и несколько раз ударить шину о пол с одновременным поворачиванием колеса. Это обеспечит правильное положение камеры в шине и шины в ободе. После этого накачать шину, доведя давление воздуха до нормальной величины.

Для замены камеры необходимо разбортовать шину с лицевой стороны обода. Однако вследствие прилипания бортов шины к ободу колеса разбортовка затруднена. Одним из способов отделения бортов шины от обода можно рекомендовать наезд задними колесами автомобиля на борт шины в разных местах.

После отделения бортов шины от обода следует вставить две монтажные лопатки между бортом шины и ободом на расстоянии 100 мм по обеим сторонам от вентиля и, нажимая ногами на противоположную сторону шины, перетянуть борт через закраину обода, переставляя лопатки по окружности обода. Вынуть из отверстия обода вентиль, а затем камеру. Поврежденная камера шины ремонтируется вулканизацией.

 

Монтаж и демонтаж бескамерной шины производится аналогично камерной.

На ободе укрепляется металлический вентиль М-02. Укрепление вентиля производится так: на вентиль одевается ступенчатая резиновая шайба, затем вместе с шайбой вставляется в вентильное отверстие обода с внутренней стороны. На корпус вентиля с наружной стороны обода надевается плоская резиновая шайба, а затем металлическая шайба. После этого завертывается гайка, Навертывается колпачок. На обод шина монтируется со стороны вентиля.

Монтаж производится осторожно, без больших усилий. Не дотекайте повреждений резины на бортах шины. Герметичность бескамерной шины достигается благодаря ее плотной посадке на обод и за счет прижатия ее бортов к полкам обода внутренним давлением в шине. Вентиль на ободе также закрепляется герметично.

При монтаже и демонтаже шин обязательно применение мыльной эмульсии, которой обильно смачивают обод колеса и борта шины. При повреждении бескамерной шины (проколы до диаметра 8 мм) для ремонта используют специальную автоаптечку. Ремонт с использованием автоаптечки можно производить как в гараже, так и в дорожных условиях уплотнительной пробкой или грибком.

Ремонт пробкой производится без демонтажа шины, при ремонте грибком необходим ее демонтаж. Ремонт бескамерной шины, производится в следующей последовательности:

1. Ремонт пробкой без демонтажа шины.

Удалить предмет, проколовший шину. Если диаметр предмета менее 3 мм, шина ремонтируется одной пастой. Если диаметр предмета, проколовшего шину, более чем 3 мм, отверстие необходимо очистить рифленой частью стержня для вставки пробок, после чего смазать клеем два раза. После каждой промазки необходимо дать клею просохнуть. В подготовленное для ремонта отверстие с наружной стороны шины ввести пробку при помощи комбинированного стержня, имеющегося в составе автоаптечки. Пробку вводить до тех пор, пока над протектором останется конец не более 5—7 мм, конец пробки обрезать, оставив ее высоту 2— 3 мм выше протектора.

2. Ремонт грибком (при демонтированной шине).

Подготовку отверстия производить так, как к при ремонте пробкой. После подготовки отверстия необходимо при помощи рашпиля произвести шероховку внутренней поверхности шины по месту прокола. Зашерохованный участок должен быть по размеру шире шляпки грибка на 3—5 мм. Отверстие и шерохованную поверхность покрышки два раза смазать клеем. После каждой промазки необходимо дать клею просохнуть, после чего при помощи специального шила (имеющегося в составе аптечки) ввести грибок в отверстие с внутренней стороны шины.

Проколы свыше 10 мм, прорезы и другие механические повре ждения подлежат ремонту на шино-ремонтных заводах. Примечание. Дополнительные данные о всех видах ремонта легковых бескамерных шин указаны в «Инструкции по эксплуатации и ремонту легковых бескамерных шин» издания шинного завода, прилагаемой к автоаптечке.

 

Хранение шин

Шины и камеры хранить в сухом помещении при температуре воздуха от -10 до +20°C и защищать их от действия солнечных лучей; Шины нужно хранить в вертикальном положении на деревянных стеллажах, время от времени их следует поворачивать, меняя точку опоры. Хранение шин в штабелях не допускается.

Камеры следует хранить в поддутом виде на вешалах с полукруглой полкой, имеющей радиус кривизны не менее 300 мм. Вешала могут быть деревянными или железными, окрашенными. Стеллажи с шинами и вешала с камерами должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускается хранение шин и камер совместно с горюче-смазочными материалами и химикатами (кислотами и щелочами).

 




..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗАЗ - 968

 

Электрооборудование автомобиля — 12-вольтное, постоянного тока (генератор переменного тока с выпрямителем). Агрегаты электрооборудования соединены по одно-проводпой системе. С массой автомобиля соединена минусовая клемма батареи. Принципиальная схема электрооборудования показана на рис. 77.

 


Рис. 77. Схема электрооборудования автомобилей ЗАЗ - 968:


Схема электрооборудования автомобилей  ЗАЗ - 9681— боковой указатель поворота;
2—подфарник;
3—-фара;
4 — панель соединительная;
5— звуковой сигнал;
6—- аккумуляторная батарея;
7 — стеклоочиститель;
8— включатель стеклоочистителя;
9 — кнопка сигнала;
10 — токосъемник;
11 — плафон;
12 — блок предохранителей;
13 — штепсельная розетка;
14 — включатель света «стоп»;
15 — переключатель указателей поворота;
16 — прерыватель указателей поворота;
17 — включатель зажигания и стартера;
18 — контакты;
19 — датчик температуры масла;
20 — лампа контрольная дальнего света фар;
21 — указатель температуры масла;
22 — лампы освещения щитка приборов;
23 — лампа контрольная аварийного давления масла;
24 — датчик давления масла;
25 — датчик уровня бензина в баке;
26 — указатель уровня бензина;
27 — лампа контрольная указателя поворотов;
28 — лампа контрольная работы генератора;
29 — двух-клеммная панель;
30 — переключатель света фар,
31 — предохранитель тепловой;
32—переключатель света центральный;
33— реле включения стартера;
34 — реле-регулятор;
35 — реле блокировки;
36 — катушка зажигания;
37 — прерыватель-распределитель зажигания;
38 — свеча зажигания;
39 — стартер;
40 — включатель фонарей освещения дороги при заднем ходе автомобиля;
41 — генератор;
42 — лампа указателя поворота;
43 — лампа света «стоп» и габаритного освещения;
44 — фонари освещения дороги при заднем ходе автомобиля;
45 — фонари освещения номерного знака;
46 — фонарь подкапотный.


Обозначения расцветки проводов:
К —коричневый:
Кр — красный;
Ж — желтый;
О --оранжевый;
Г — голубой;
3 — зеленый;
Ч — черный;
С — синий;
Б — белый.


Аккумуляторная батарея

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-42. Номинальное напряжение батареи 12 В, емкость при 10-часовом режиме заряда 42 а-ч. Батарея установлена в гнезде багажника и закрыта пластмассовой крышкой. Крепление батареи к гнезду производится двумя стяжками с гайками-барашками при помощи планки крышки. Гайки-барашки затягиваются от руки.

При нормальной эксплуатации автомобиля батарея заряжается автоматически. Если аккумуляторная батарея постепенно разряжается или чрезмерно заряжается и электролит начинает «кипеть», необходимо проверить работу генераторной установки. Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует длительно (более 10 сек.) держать стартер включенным, даже при качественно заряженном аккумуляторе, так как это приводит к преждевременному выходу его из строя.

 

Особенно вредно пользоваться стартером при слабо заряженной аккумуляторной батарее, так как стартер, потребляя в момент включения, большую силу тока (до 200 А), создает повышенную нагрузку на аккумулятор, пластины которого коробятся, активная масса осыпается и замыкает пластины. Аккумулятор полностью выходит из строя. Зимой, ввиду большой вязкости картерного масла, холодный двигатель для пуска требует большого усилия для проворачивания коленчатого вала, поэтому нагрузка на аккумуляторную батарею значительно увеличивается.

На морозе для увеличения срока службы батареи холодный двигатель пускайте только после его прогрева или предварительной прокрутки пусковой рукояткой до легкого вращения. Электролит, которым заполняется аккумуляторная батарея, состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть разной в зависимости от климата.

 

В южных районах плотность электролита должна быть меньшей, в северных—большей. Значения плотности электролита для различных климатических условий приведены в таблице:


  Плотность электролита    
  полностью заряженная батарея 100 % разряженная батарея 50 % разряженная батарея 25 %
Климатические условия      
Летом в жарком климате 1,25 1,21 1,17
Летом в умеренном климате 1,27 1,23 1,19
Зимой в умеренном климате 1,29 1,25 1,21
Зимой в холодном климате 1,31 1.27 1,23

Следует иметь в виду, что при низкой температуре воздуха электролит с малой плотностью может замерзнуть. Повышение плотности электролита приводит к сокращению срока службы аккумуляторной батареи, поэтому повышать плотность электролита необходимо только в холодное время, учитывая температуру замерзания электролита. Чем выше плотность, тем ниже температура, при которой замерзает электролит.

Низкую плотность имеет и разряженный аккумулятор. Сильно разряженную батарею следует немедленно отдать на зарядку, иначе происходит сульфатация (отложения на пластинах белого плотного налета сернокислого свинца). Сульфатация уменьшает активную поверхность пластин и уменьшает электрическую емкость аккумулятора.

Удаление сульфатации производится длительной зарядкой аккумулятора током малой силы. В случае сильной сульфатации восстановить аккумулятор невозможно.


Плотность электролита, приведенная к 15°С Температура замерзания в градусах С
1,050 - 3,0
1,100 - 7,0
1,150 -14,0
1,200 -25,0
1,250 -50,0
1,300 -68,0

При уменьшении температуры электролита аккумуляторной батареи на один градус ее емкость падает приблизительно на 1—2%; при температуре — 15°С емкость уменьшается примерно на 40% н сравнении с емкостью при + 15°С. Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить ее исправную работу при низких температурах и безгаражном хранении, на время ночной стоянки автомобиля батарею нужно снимать и ставить в теплое или прохладное место.

 

Проверка уровня электролита

Нормальный уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше защитной решетки пластин. Высота уровня измеряется при помощи стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм, желательно предварительно нанести от конца трубки метки 10—15 мм. Перед проверкой очистите чистой ветошью пробки элементов и всю поверхность батареи.

Проверка уровня электролитаВыверните пробки и поочередно опускайте трубку в наливную горловину каждого элемента до упора в решетку, а затем закройте сверху пальцем руки и выньте (рис. 78). Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня электролита над защитной решеткой.

Если уровень недостаточен, долейте дистиллированной воды. В тех случаях, когда установлено, что понижение уровня произошло не вследствие испарения, а вследствие утечки, следует доливать электролит. Плотность его должна быть такой же, как и плотность оставшегося электролита. Заливать воду следует через воронку с бумажным фильтром или резиновой грушей. После заливки дистиллированной воды нужно еще раз проверить уровень электролита и, если он окажется выше нормы, отсосать резиновой грушей.

При отсутствии дистиллированной воды можно употреблять воду, получаемую из чистого снега, или дождевую, но собранную не с железной крыши и не в железную посуду. Перед заливкой воду профильтровать. Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в пей имеются вредные примеси (железо, хлор и другие), которые разрушающе действуют на батарею. После проверки уровня электролита пробки установить на место и тщательно завернуть.

 

Определение степени заряженности аккумулятора по его напряжениюОпределение степени заряженности аккумулятора по его напряжению

Один раз в месяц следует проверять состояние каждой банки аккумуляторной батареи под нагрузкой током большой величины. Для этого пользуются нагрузочной вилкой, снабженной сопротивлением и вольтметром (рис. 79).

При проверке вилкой, имеющей нагрузочное сопротивление, рассчитанное примерно на ток 150 А, напряжение каждого аккумулятора заряженной батареи должно быть не ниже 1,8 в и не должно изменяться в течение 5 сек. Если напряжение ниже 1,7 в или снижается во время проверки, то это означает, что батарея разряжена более чем на 50% или она неисправна.

Если напряжение отдельных банок аккумулятора неодинаково и отличается более чем на 0,2 В, батарею следует отправить на зарядную станцию для зарядки и проверки ее исправности. При проверке батареи нагрузочной вилкой отверстия в крышках элементов должны быть закрыты пробками. Напряжение, определяющее степень заряженности аккумулятора (при замере нагрузочной вилкой), приведено в таблице:


Напряжение при замере нагрузочной вилкой, В Степень заряженности аккумулятора, %
1,85
1,7
1,6
1,5
1,3—1,4
100
75
50
25
0

Определение степени заряженности аккумулятора по плотности электролита

Степень заряженности аккумулятора можно определить по плотности электролита, которая понижается по мере разрядки аккумулятора и повышается при зарядке. Этот метод является правильным только в том случае, если замер производится при нормальном уровне электролита (10—15 мм выше пластин) и пополнение этого уровня в процессе эксплуатации не достигается за счет добавления электролита.

Практически понижение уровня электролита происходит за счет испарения воды и только в отдельных случаях — при «кипении» аккумулятора во время перезарядки или же при утечке. Пополнение уровня электролита при испарении воды должны производить только дистиллированной водой.

Не следует производить замер плотности электролита сразу же после добавления дистиллированной воды. До этого следует произвести 30 - минутную подзарядку батареи на зарядной станции или на работающем автомобиле.

Замер плотности электролитаЗамер плотности электролита производится кислотомером — ареометром (рис. 80) в следующей последовательности:

1. Для удаления воздуха из кислотомера сжимают резиновую грушу и устанавливают нижний конец трубки кислотомера в заливное отверстие так, чтобы он был погружен в электролит.

2. При последующем медленном отпускании груши происходит забор электролита из аккумулятора в полость кислотомера.

3. При наполнении кислотомера электролитом ареометр всплывает. Деление на шкале ареометра, совпадающее с уровнем электролита в кислотомере, указывает величину его плотности.

4. При замере необходимо устанавливать кислотомер так, чтобы уровень электролита в нем приходился против глаз измеряющего.

Рис. 80. Замер плотности электролита ареометром: 1 — колба с резиновой грушей; 2— поплавок; 3 — шкала поплавка.

Степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить только в том случае, когда известна величина плотности электролита в начале эксплуатации заряженного аккумулятора. В аккумуляторах, устанавливаемых на новые автомобили на заводе, плотность электролита в конце первой зарядки батареи доводится до 1,270 в любое время года.

В районах с резко континентальным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля, подключить на нормальную зарядку током 4 а и в конце зарядки довести плотность электролита до значений, указанных в таблице.

Плотность надо доводить за несколько приемов при помощи резиновой груши, отсасывая электролит из элемента и доливая дистиллированную воду (при переходе на летнюю эксплуатацию) или электролит плотностью 1,400 (при переходе на зимнюю эксплуатацию) . Промежуток времени между добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

 

Уход за аккумуляторной батареей

Батарею необходимо периодически осматривать и содержать в чистоте и заряженном состоянии. Загрязнение поверхности батареи, наличие окислов или грязи на штырях, а также неплотная затяжка зажимов проводов вызывают быструю разрядку батареи и препятствуют ее нормальной зарядке. Длительное пребывание в разряженном состоянии — главная причина выхода из строя аккумулятора. Не допускайте понижения уровня электролита до оголения пластин, в противном случае пластины сульфатируются. Ежедневно требуется осмотреть батарею и, если необходимо, выполнить следующее:

1. Очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10-процентный раствор). Окислившиеся штыри батареи и наконечники проводов очистить, а неконтактные поверхности смазать техническим вазелином или солидолом. Если на поверхности мастики в батарее появились трещины, их следует устранить расплавлением мастики нагретой металлической лопаткой.

2. Проверить крепление и надежность контакта наконечников проводов со штырями батареи.

3. Проверить надежность крепления батареи. Гайки-барашки следует затягивать туго, но без применения какого-либо инструмента: чрезмерная затяжка может привести к поломке крышки батареи.

Не реже чем через 10—15 дней необходимо:

1. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах батареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.

2. Проверить и, если нужно, продуть и прочистить вентиляционные отверстия в пробках батареи.

3. При необходимости проверить степень заряженности батареи ареометром и нагрузочной вилкой.

Если перед проверкой плотности электролита доливалась дистиллированная вода, то необходимо запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы во время зарядки батареи электролит перемешался. Независимо от степени заряженности аккумуляторной батареи рекомендуется раз в месяц производить ее подзарядку током 4 А. При хранении автомобиля без присмотра отсоединяйте клемму минус от батарей во избежание утечки тока и пожара от случайных причин или неисправности проводки.

Хранение батареи

Хранить заряженную батарею с электролитом следует в прохладном помещении при постоянной температуре не ниже —25° и не выше 0° во избежание само-разрядки и преждевременного выхода из строя батареи из-за коррозии положительных пластин.

Перед постановкой на хранение аккумулятор необходимо полностью зарядить, проверить плотность электролита (соответствует ли она плотности установленной для данного района эксплуатации), а также его уровень. Ежемесячно следует проверять плотность электролита батареи и при необходимости заряжать ее током 4 А до начала выделения газов.

После этого уменьшить величину тока в два раза и продолжать зарядку до тех нор, пока не начнется обильное выделение газов и не установится постоянное напряжение и плотность электролита в течение 2 час.

 

Неисправности аккумуляторной батареи

Недостаточно эффективное проворачивание стартером двигателя, тусклый свет электрических ламп и слабый звук сигнала являются внешними признаками разрядки аккумуляторной батареи. Причинами ее разрядки могут быть:

1. Длительное пользование стартером, особенно при пуске холодного двигателя..

2. Неисправность или ослабление приводного ремня генератора.

3. Частое и длительное пользование светом на стоянках при неработающем генераторе. Поэтому на время стоянок автомобиля следует выключать свет (кроме габаритного света подфарников и заднего фонаря).

4. Длительная работа отопителя при неработающем двигателе.

5. Неисправность генератора, выпрямителя или реле-регулятора (проверить их исправность).

6. Неисправность всех или некоторых элементов аккумуляторной батареи, которая приводит к быстрой разрядке. Причинами этой неисправности могут быть:

а) короткое замыкание между пластинами вследствие порчи сепараторов, попадание между пластинами кусочков активной массы и высокого уровня осадков на дне батареи;

б) попадание в электролит вредных примесей или загрязнение поверхности батареи, вызывающее сильный саморазряд и уменьшение емкости элементов;

в) сульфатация пластин, которая могла произойти, если батарея долго бездействовала или длительное время эксплуатировалась без добавления дистиллированной воды (с пониженным уровнем электролита), или же в результате систематической недозарядки.

Батарею с указанными дефектами необходимо ремонтировать.

7. В элементах аккумуляторной батареи слишком быстро испаряется вода. Это обычно сопровождается обильным газо-выделением во время зарядки батареи («кипением» электролита), в таком случае необходимо проверить работу регулятора напряжения.

8. Выливание во время зарядки электролита из вентиляционного отверстия из одного или нескольких элементов.

Причинами этого могут быть:

а) высокий уровень электролита. Проверить уровень и отсосать резиновой грушей излишек;

б) увеличенная сила зарядного тела. Проверить исправность реле-регулятора;

в) отсутствие отражательного диска в пробке. Заменить пробку.

 


Генератор ЗАЗ - 968

Автомобиль оборудован генератором переменного тока Г-502 А с полу-проводниковым выпрямителем, смонтированным на крышке со стороны контактных колец. Генератор Г-502А является 3 -фазной синхронной электрической машиной и работает с реле-регулятором РР-310Б и реле блокировки РБ-1, имеет мощность 350 вт при регулируемом напряжении в цепи 14 В.

Расположение клемм генератора показано на рис. 81. Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4 (рис. 82).

Рис. 81. Расположение клемм генератора Г-502А: 1 — генератор; 2 — полу-проводниковый выпрямитель.


Расположение клемм генератора Г-502А и креплениеРис. 82. Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора:
1 — винт;
2 — шайба;
3 — колпак;
4 — болт;
5 — направляющий аппарат вентилятора;
6 — вентилятор;
7 — генератор.


Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора. Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щетко-держателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без ее добавления.

На двигателе МеМЗ-966В со стороны щеток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов. От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами 1. Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.

На двигателе МеМЗ-968 колпак с вентиляционным патрубком отсутствует.

 

Техническая характеристика генератора

Максимальная мощность--350 вт

Номинальное напряжение--12 вт

Число пар полюсов--6

 

Номинальная скорость вращения при возбуждении в холодном состоянии без нагрузки.....не более 1100 об/мин

Номинальная скорость вращения при возбуждении с номинальной нагрузкой.........не более 2500 об/мин

Максимальная скорость вращения--7000 об/мин

Ток возбуждения обмотки ротора в номинальном режиме (при 4300 об/мин и токе 20 А) . . . не более 1,1 А

Величина давления щеточных пружин--210—270 г

Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на щитке приборов. Контрольная лампа загорается только после включения зажигания перед пуском двигателя. После пуска двигателя контрольная лампа гаснет.

На малых оборотах двигателя контрольная лампа не горит. Контрольная лампа контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки аккумуляторной батареи не является. Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию (пуск стартером, свет фар и т. д.). Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.

Перед каждым выездом проверяйте натяжение приводного ремня. При сильно натянутом ремне происходит преждевременный износ подшипников и ремня, слабое натяжение приводит к пробуксовке, что вызывает недостаточный заряд аккумуляторной батареи и перегрев двигателя. Следите за чистотой радиатора выпрямителя, регулярно продувая его сжатым воздухом.

 

Через каждые 8000 км пробега:

1. Проверить надежность крепления соединительных проводов к генератору.

2. Продуть генератор сухим сжатым воздухом.

3. Проверить крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора.

На двигателе МеМЗ-966В следует предварительно снять генератор с направляющим аппаратом с двигателя, а затем снять колпак с вентиляционным патрубком.

На двигателе МеМЗ-968 следует снять шкив привода вентилятора, подтянув болты крепления генератора и проверить надежность крепления проводов к клеммам генератора.

Особое внимание следует уделить креплению клеммы «Ш» (желтый провод) и недопустимости замыкания наконечника провода на «массу», в противном случае произойдет сгорание обмотки реле-регулятора РР-310Б.

4. Проверить радиальный люфт в подшипниках путем покачивания за шкив привода или за вал. Подшипники не должны иметь заметного люфта.

После пробега 30 000 км снимите генератор с двигателя и произведите его разборку для замены смазки в подшипниках, проверки их состояния, а также контроля щеток и контактных колец. Снятие вентилятора с вала генератора производите съемником (рис. 82).

Удалите с подшипников резиновые уплотнители и промойте их бензином, после чего проверьте их состояние. Если подшипники не имеют заметного люфта, то они могут быть пригодны для дальнейшей службы. При наличии заметного люфта их необходимо сменить.

Если подшипники пригодны для дальнейшей службы, следует их заполнить смазкой Л 3158 на 70% их объема, в противном случае смазка может выжать уплотнители. Затем следует подшипники закрыть уплотнителями. При отсутствии указанной смазки можно применить смазку ЦИАТИМ-201, однако периодичность последующего добавления такой смазки не более как через 10 000—16 000 км пробега автомобиля.

Проверьте состояние щеток и легкость их перемещения в щеткодержателях. При обнаружении заедания растяните пружину или зачистите отверстие. Проверьте высоту щеток. Щетки высотой менее 10—11 мм замените новыми, притерев их предварительно до радиуса 15 мм. Протрите контактные кольца. Если на кольцах обнаружен нагар, их следует протереть чистой тряпкой, не оставляющей волокон, слегка смоченной бензином. В случае сильного нагара зачистку колец производите мелкой стеклянной шкуркой на матерчатой основе. Если на кольцах имеются борозды, то кольца следует проточить, а щетки заменить на новые.

 

Реле-регулятор РР-310Б

Реле-регулятор служит для поддержания напряжения сети в заданных пределах. Регулятор состоит из одно-элементного вибрационного регулятора напряжения. На сердечнике регулятора напряжения имеются две обмотки: шунтовая и выравнивающая.

Техническая характеристика

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды +20°С, скорости вращения ротора генератора 4300+100 об/мин п тока нагрузки 10 а--13,8v-14,8 v

 

Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах -- 1,2 мм -1,4 мм (зазор регулируется перемещением держателя верхнего контакта)

Уход за реле-регулятором заключается в очистке корпуса и клемм от пыли и грязи, подтяжке креплений наконечников проводов, особое внимание следует обратить на крепление наконечника провода к клемме «Ш» и отсутствия замыкания его на «массу».

Во время мойки автомобиля следует принимать меры против попадания воды на реле-регулятор. При проведении профилактики автомобиля и отсоединения проводов от клемм аккумулятора и выпрямителя необходимо тщательно следить за правильностью их присоединения. Устанавливать РР-310 вместо РР-310Б можно, при этом клеммы «В» и «Б» остаются свободными.

 

Реле блокировки РБ-1

Реле блокировки служит для автоматического выключения стартера после запуска двигателя и управления контрольной лампой нормальной работы генератора. Реле состоит из электро-магнитного реле с нормально замкнутыми контактами и выпрямительного моста из диодов типа Д7Б или Д226Д для питания электромагнитного реле.

В рабочем диапазоне оборотов двигателя (генератора) контакты реле блокировки постоянно разомкнуты благодаря чему предотвращается включение стартера при случайном повороте ключа зажигания в положение включения стартера.

При остановке двигателя напряжение на зажимах генератора падает, реле блокировки отключается, подготовляя цепь питания стартера для последующего запуска двигателя. При включении зажигания на неработающем двигателе, ввиду замкнутости контактов реле, контрольная лампа на панели приборов зажигается. После пуска двигателя — гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора, так как напряжение с генератора подается на выпрямительный мост, катушка реле намагничивается и притягивает якорь — контакты размыкаются.


Техническая характеристика

Напряжение включения реле, при температуре окружающей среды +20°--9 - 10 В

Напряжение выключения реле--0 В

Величина зазора между якорем и сердечником при замкнутых контактах (регулируется перемещением держателя верхнего контакта) - 0,35 - 0,45 мм

Вскрытие и регулировка реле-регулятора и реле блокировки могут производиться только квалифицированными электриками в специальной мастерской, располагающей необходимыми измерительными приборами. Вскрывать указанные приборы в эксплуатационных и в домашних условиях не рекомендуется. В случае вскрытия владельцем указанных приборов во время гарантийного срока завод-изготовитель претензий по их работе не принимает.

 

Определение возможных неисправностей генераторной установки автомобиля ЗАЗ - 968:

 

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания.

Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы «ЛK» реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму «ЛК» с «массой» автомобиля. Если и в этом случае лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).

 

Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя.

1, Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).

2. Убедиться в исправности цепи включения реле блокировки, в первую очередь следует проверить надежность подсоединения проводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком «~». Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком «~» реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода.

При включении напряжения контакты реле блокировки должны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лампа— гаснуть. Если контакты не размыкаются, то неисправно блокировочное устройство (обрыв катушки реле или ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов). Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской, либо заменой реле блокировки.

Если реле срабатывает, а контрольная лампа продолжает гореть, это указывает на замыкание провода от контрольной лампы к клемме «ЛК» реле блокировки.

Схема устройства и проверки реле-регулятора РР-310Б3. Проверить генератор, прежде всего убедившись в наличии тока в цепи возбуждения. Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора, отсоединить от клеммы «Ш» реле-регулятора и кратковременно прикоснуться к клемме «ВЗ» реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание включено) (см. рис. 83). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно быть и на клемме «Ш» реле-регулятора, что указывает на исправность токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов регулятора напряжения.


Рис. 83. Схема устройства и проверки реле-регулятора РР-310Б:
1 — контакты;
2 — шунтовая обмотка;
3 — выравнивающая обмотка;
4 — вольтметр;
5 — соединительная панель.


Отсутствие искрения на клемме «ВЗ» указывает (если не поврежден провод от клеммы «Ш» генератора к реле-регулятору), что нарушился контакт между щетками и контактными кольцами генератора или отпаялись выводы катушки возбуждения от колец.

 

Контрольная лампа работает нормально, но аккумулятор разряжается.

Признаки разрядки: слабо прокручивается или не включается стартер, снижается или совсем пропадает накал включенных ламп, слабый свет фар.

После проверки целости проводов и надежности соединений на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и генераторе необходимо проверить исправность генератора и выпрямителя.

Проверка генератора и полупроводникового выпрямителя1. Проверку генератора и полу-проводникового выпрямителя можно производить с помощью аккумуляторной батареи, электрической лампочки (можно использовать переносную) и двух проводников, соединенных, как указано на рис. 84.


Рис. 84. Проверка генератора и полупроводникового выпрямителя:

1 — корпус генератора;
2 — лампочка;
3 — аккумулятор;
4 — полупроводниковый выпрямитель.


Для проверки полупроводникового выпрямителя (рис. 84, положение 1) следует «+» аккумулятора присоединить к клемме «+» полупроводникового выпрямителя, а «—» аккумулятора через лампочку к корпусу генератора. Лампочка при этом не должна гореть.

Затем следует «+» аккумулятора присоединить на корпус генератора, а «—» на клемму «+» полупроводникового выпрямителя. Лампочка при этом должна загореться.

Если в первом случае лампочка загорелась, а во втором не горит, то неисправен полупроводниковый выпрямитель, который необходимо заменить. Кроме того, следует проверить целостность цели возбуждения и цепей статора, что также можно сделать с помощью аккумулятора и лампочки. Для проверки цепи возбуждения (рис. 84, положение II) следует «+» аккумулятора через лампочку присоединить к клемме «Ш» шунт генератора, а «—» аккумулятора к корпусу генератора.

Проворачивая ротор генератора, следует наблюдать за горением лампочки. Если лампочка горит и не мигает, это указывает на хорошее состояние контактов цепи возбуждения. Прерывистое горение лампочки указывает на плохой контакт щетки с кольцом или кольца с выводами обмотки возбуждения.

 

Таким же методом можно проверить исправность цепей статорной обмотки (рис. 84, положение III). Если цепи статора исправны, то лампочка должна гореть. Более квалифицированная проверка и выявление неисправностей ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЫТНЫМ ЭЛЕКТРИКОМ С ПОМОЩЬЮ измерительных приборов.

2. Проверить реле-регулятор на правильность установки регулируемого напряжения, для чего следует подключить к клемме «+» на соединительной панели, идущей от генератора и «массе» вольтметр. При работе двигателя на оборотах выше средних напряжение должно быть 13,8—14,8 В.

Если напряжение занижено, необходимо отрегулировать регулятор напряжения путем натяжения пружины регулятора напряжения. Если при замере напряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя, это указывает на нарушение контакта добавочного сопротивления регулятора напряжения или его перегорание.

Контрольная лампа работает нормально, но аккумуляторная батарея перезаряжается. Признаки перезарядки: быстрое выкипание электролита во всех банках батареи, поверхность батареи покрывается белым налетом.

Следует убедиться в исправности аккумулятора (отсутствие замкнутых банок). Если аккумулятор исправен, подрегулируйте регулятор напряжения путем ослабления пружины регулятора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удается, это указывает па обрыв обмотки регулятора напряжения.

 



Стартер ЗАЗ - 968

На двигателе МеМЗ-966В установлен стартер СТ-351Б (рис. 85), а на двигателе МеМЗ-968 — стартер СТ-354 (рис. 86).


Стартер СТ-351БРис. 85. Стартер СТ-351Б:

1 — крышка со стороны привода;
2 — корпус стартера;
3 — якорь;
4 — коллектор;
5 — защитная лента;
6 — крышка со стороны коллектора;
7—втулка;
8 — щетка;
9 — провод питания обмоток стартера;
10 — крышка включателя;
11 — контакт зажима «КЗ»;
12 — контактная шайба;
13 — тяговое электромагнитное реле;
14 — обмотка реле;
15 — якорь реле;
16 — пружина;
17 — возвратная пружина;
18 — регулировочный винт тягового реле;
19—винт;
20 — зажим «КЗ»;
21—зажим провода от аккумуляторной батареи;
22 — зажим от клеммы «С» реле;
23 — рычаг;
24 — ось;
25 — муфта свободного хода с шестерней;
26 — упор;
27 — шайба ограничительная;
28—шайба пружинная;



Стартер СТ-354Рис. 86. Стартер СТ-354:

1 — прокладка;
2 — стяжной болт;
3 — крышка со стороны коллектора;
4 — шайбы;
5 —втулка;
6 —колпак;
7 — винт;
8 —щетки;
9 — щеткодержатель;
10 — крышка реле;
11 — контактный болт;
12 — винт крепления крышки реле;
13 — шток реле в сборе с контактной пластиной;
14 — втягивающая и удерживающая обмотки реле;
15 — полюс с обмоткой в сборе;
16 — якорь реле;
17 — серьга;
18 — прокладка уплотнительная;
19 — ось рычага включения привода;
20 — рычаг;
21 — крышка со стороны привода с вкладышем в сборе;
22—замковое кольцо;
23, 24 — шайбы;
25 — упорное кольцо;
26 — привод в сборе;
27 — якорь в сборе;
28 — статор в сборе;
29 — кольцо уплотнительное.

На корпусе стартера размещено тяговое электро-магнитное реле. Перемещение шестерни привода стартера до зацепления ее с зубчатым венцом маховика двигателя осуществляется действием специального электро-магнита на рычаг включателя.

Кроме основных контактов, в тяговом реле имеется дополнительный зажим, который замыкает накоротко сопротивление катушки зажигания при пуске. Питание тягового реле осуществляется от замка зажигания через дополнительное реле стартера РС-502 или РС-516.

При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое положение замыкаются контакты включателя и ток поступает в катушку дополнительного реле стартера, через контакты которого ток поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле стартера, при этом обмотка дополнительного реле включена одной клеммой к батарее, а другой к клемме «ЛК» реле блокировки, которая в схеме реле соединена на «массу».

После пуска двигателя переменный ток с двух фаз генератора подается на выпрямительный мостик реле блокировки. С мостика выпрямленное напряжение подается на катушку реле, оно намагничивается, и контакты реле размыкаются, при этом цепь тока прерывается, магнитное поле в катушке дополнительного реле пропадает и контакты реле размыкаются — тяговое реле стартера отключается. Дополнительное реле стартера предохраняет якорь стартера от разноса, а стартер от случайного включения при работающем двигателе.

Держать стартер включенным рекомендуется не более 15 сек, затем делать перерыв на 15—20 сек. Длительное включение стартера может привести к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи.

 

Уход за стартером

Через каждые 8000 км пробега проверьте состояние зажимов проводов тягового реле, не допуская их загрязнения и ослабления креплений. Проверьте крепление стартера к картеру. Снимите защитную ленту и продуйте коллектор сжатым воздухом.

Через каждые 16000 км пробега при наличии неисправностей в работе стартера рекомендуется снять стартер с двигателя. Для снятия стартера с двигателя МеМЗ-966В необходимо применить специальный торцовый ключ.

Для снятия стартера с двигателя МеМЗ-968 следует установить автомобиль на смотровую яму, снять крышку люка в брызговике, отсоединить провода от стартера, а затем отвернуть две гайки шпилек крепления стартера, проходящих через картер двигателя картер сцепления. Снять стартер вместе со шпильками с двигателя через люк в брызговике.

 

Разобрать стартер, протереть все детали, продуть их сжатым воздухом и проверить:

1. Состояние коллектора и щеток (не заедают ли щетки в щетко-держателях, а также достаточна ли их высота). При необходимости зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100.

2. Состояние контактов электро-магнитного реле. Для проверки состояния контактов необходимо реле разобрать в следующем порядке:

а) отсоединить провода от контактных штырей крышки;

б) отвернуть две контргайки стяжных винтов;

в) отвернуть гайки бокового штыря и утопить штырь в крышку;

г) отвернуть стяжные винты и снять осторожно крышку, чтобы не повредить провода бокового штыря. Подгоревшие поверхности зачистить шкуркой или бархатным напильником, чтобы обеспечить соприкосновение поверхностей по всей плоскости. Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеют большой износ, их следует повернуть на 180°. Сборку реле производите в обратном порядке.

 

3. Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала якоря маслом, применяемым для двигателя.

Примечание. Во избежание нарушения изоляции деталей недопустима промывка якоря, внутренней части корпуса и катушки роле стартера бензином и другими растворителями.

После сборки стартера необходимо проверить зазор между торцом шестерни и упорной шайбой в момент замыкания контактов: он должен быть 1,5-- 2,5 мм (рис. 86) для стартера СТ-351 Б и 2—4 мм для СТ-354.

Для проверки зазора следует подсоединить к зажиму «С» и корпусу стартера провода от аккумуляторной батареи. При таком соединении тяговое реле включится, а якорь вращаться не будет. Когда шестерня передвинется, замерьте зазор и, если он не соответствует указанному, отрегулируйте его путем вращения тяги, соединяющей якорь тягового реле с рычагом привода шестерни.

После пробега 36 000 км рекомендуется снять стартер и направить в специальную мастерскую для тщательной проверки и замены изношенных деталей. Неисправности стартера в основном вызываются следующими причинами: загрязнением и подгоранием коллектора, зависанием щеток, разносом обмоток якоря, отказом в работе тягового реле с включателем и выходом из строя муфты свободного хода.

Во включателе тягового реле стартера чаще всего повреждаются рабочие поверхности клеммных болтов и контактной шайбы, которые обгорают под действием большой величины тока, проходящего через них. Наблюдаются также случаи заедания якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита.

Однако причиной отказа в работе стартера часто являются неисправности не стартера, а проводки (клемм) аккумуляторной батареи и дополнительного реле. Если стартер не проворачивает коленчатого вала двигателя, то нужно включить свет (подфарники, плафон), после чего включать стартер. По изменению накала ламп при включении стартера можно определить характер неисправности.

 


Причины неисправности стартера и способы их устранения

Причины неисправности Способ устранения
При включении замка зажигания стартер не включается  
1. Нарушение соединения проводов с аккумуляторной батареей (ослабление или окисление клемм).
2. Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея.
3. Неисправность замка зажигания.
4. Неисправно дополнительное реле РС-502 или РС-516.
5. Неисправно тяговое реле (обрыв обмотки, заедание якоря во втулке катушки электромагнита).
1. Проверить соединение аккумуляторной батареи с наконечниками проводов, при необходимости зачистить клеммы и смазать техническим вазелином.
2. Зарядить или заменить батарею.
3. Присоединить контрольную лампу к зажиму «СТ» замка и массе. При отсутствии питания на зажиме «СТ» в положении, соответствующем включению стартера, заменить замок.
4. Проверить цепь с помощью контрольной лампы. Лампа, соединенная с зажимом «С» дополнительного реле и массой, должна загораться при включении стартера. Если лампа не горит, то разобрать реле, зачистить контакты и отрегулировать его работу. Реле с обрывом обмотки заменить.
5. Проверить цепь катушки, очистить от грязи якорь и втулку.
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер не вращает коленчатый вал двигателя или вращает его очень медленно  
1. Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея.
2. Нарушение контакта щеток с коллектором.
3. Задевание якоря стартера за полюса.
4. Разнос обмотки якоря.
5. Слишком холодный двигатель (зимой).
1. Проверить батарею, если нужно, заменить.
2. Снять стартер с двигателя и разобрать его. При необходимости зачистить коллектор, устранить зависание щеток или заменить их при высоте менее 14 мм
3. Заменить стартер.
4. Заменить якорь.
5. Прогреть двигатель, провернуть коленчатый вал заводной рукояткой к повторить пуск
При включении вал стартера вращается с большим числом оборотов, но не поворачивает коленчатого вала двигателя  
1. Пробуксовка роликовой муфты свободного хода. 1. Сменить привод стартера.
При включении стартера слышен характерный скрежет (шестерня не входит в зацепление с венцом маховика)  
1. Забиты зубья венца маховика.
2. Забиты зубья шестерни стартера.
3. Привод с шестерней в сборе туго перемещается по валу якоря.
4. Неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя.
1. Зачистить забоины на зубьях или заменить венец маховика.
2. Зачистить забоины или заменить привод.
3: Протереть шейку вала и втулку привода, при необходимости зачистить.
4. Отрегулировать ход шестерни привода и момент замыкания контактов включателя.
При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле и удары шестерни о венец маховика  
1. Отсутствие надежного контакта в зажимах, как правило, аккумуляторной батареи.
2. Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея.
3. Неисправность или плохой контакт удерживающей обмотки тягового реле стартера с «массой».
4. Нарушение регулировки дополнительного реле.
1. Проверить и подтянуть болты зажимов.
2. Проверить и подзарядить батарею или заменить.
3. Заменить тяговое релё или подклепать заклепку, соединяющую обмотку с «массой», и припаять конец обмотки.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать. Напряжение включения реле должно быть 7—8 В, напряжение отключения 3—4 В
После пуска двигателя стартер не выключается  
1. Заедание привода на валу якоря стартера.
2. Спекание контактов включателя Тягового реле или дополнительного реле PC-502 (РС-516).
3. Заедание запорной части включателя зажигания.
1. Разобрать стартер и устранить причину заедания.
Привод стартера должен свободно перемещаться по шлицам. Вала якоря и под действием возвратной пружины возвращаться в исходное положение. Необходимо устранить заедание или сменить пружину;
2. Немедленно остановить двигатель и отключить аккумуляторную батарею. Отремонтировать или заменить неисправное реле.
3. После пуска двигателя принудительно повернуть ключ из положения, соответствующего включению зажигания, или заменить включатель зажигания.


Фары ЗАЗ - 968

На автомобиле установлены фары, имеющие полу-разборный оптический элемент ФГ-105 с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света мощностью 50-40 вт. Лампы имеют экранированную нить ближнего света.

Регулировка фарПри необходимости замены лампы в фаре отверните винт 1 (рис. 88) крепления декоративного ободка 3 и, несколько приподняв его, снимите с уса. Снимите резиновый уплотнитель. Затем несколько отверните три винта 5, крепящие внутренний ободок 2 фары, поверните его и снимите. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить оптический элемент. Вынув оптический элемент, разъедините патрон; и соединительную колодку.


Рис. 88. Регулировка фар:
1 —винт крепления облицовочного ободка;
2 — ободок крепления оптического элемента;
3 — ободок облицовочный;
4 — винт регулировочный;
5 — винт крепления оптического элемента;
6 — фара.

Затем, слегка нажав и повернув против часовой, стрелки патрон, снизите его и выньте лампу. Заменив лампу, установите на место патрон и соедините его с колодкой.

Регулировка фар. Периодически проверяйте установку фар, при необходимости регулируйте. Регулировку необходимо производить тщательно, иначе свет фар будет слепить водителей встречных машин и тем самым способствовать авариям. Правильная установка фар необходима также для правильного распределения света на дороге, что способствует хорошей видимости. Своевременно переключайте фары с дальнего на ближний свет и с ближнего света на подфарники.

Регулировку света фар производите при качественно заряженной аккумуляторной батарее, в противном случае пучок света будет слабым, что повлияет на правильность регулировки и окончательно разрядит аккумуляторную батарею.

Для регулировки фар:

Разметьте экран, как показано1. Установите ненагруженный автомобиль на ровном полу перед экраном на расстоянии 7,5 м строго перпендикулярно к нему. Экран можно сделать на стене или на прикрепленной к ней бумаге.

2. Разметьте экран, как показано на рис. 87. При этом линию центров фар нанесите на экране на высоте, равной высоте расположения центров фар над уровнем пола при ненагруженном автомобиле. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна пересекаться с экраном по линии АБ.

3. Включите свет и, действуя ножным или ручным переключателем света, убедитесь, что в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.

4. Включите дальний свет (при ближнем свете фары не регулируются) и, закрыв одну из фар, проверьте расположение светового пятна на экране. Пятно должно быть расположено в центре нанесенных крестов.

5. Если светлое пятно расположено неправильно, выключите фары, снимите декоративный ободок и резиновую прокладку.

6. Регулировка фары производится двумя винтами 4 (рис. 88); в вертикальной плоскости — верхним винтом, в горизонтальной — боковым.

7. Включите свет и вращением регулировочных винтов отрегулируйте правильное положение фары.

8. Таким же образом проверьте и при необходимости установите вторую фару. Оба световых пятна должны находиться на одной высоте от пола.

9. После этого проверьте расположение световых пятен на экране одновременно обеих фар как дальнего света, так и ближнего. При переключении фар на ближний свет световые пятна должны располагаться ниже линии ВГ. Если регулировка выполнена правильно, оденьте на фары резиновые уплотнители и установите декоративные ободки.

 

Прерыватель указателей поворота

Для обеспечения мигания ламп подфарников и задних фонарей, сигнализирующих поворот, в их цепь включен последовательно прерыватель РС-57Б, который установлен слева под панелью приборов. Включение указателей поворотов осуществляется переключателем, установленным на опоре рулевого вала.

Переключатель снабжен автоматическим выключателем, который четко работает при условии, когда между отверстием пластины крепления и рулевым валом равномерный зазор, а в нейтральном положении кулачки не должны входить в круг диаметром 26 мм. При необходимости следует снять рулевое колесо и, отпустив два винта, отрегулировать равномерный зазор.

При снятом рулевом колесе проверить состояние сбрасывателей на удлинителе, которые должны быть перпендикулярны удлинителю и находиться в круге диаметром 26 мм. Контроль работы прерывателя производится по контрольной лампочке на щитке приборов. Работает прерыватель только при включенном зажигании.

Если при включении указателя поворотов сигнальные (и контрольная) лампы горят постоянно, «миганий» нет, это указывает на неисправность прерывателя (обрыв нихромовой проволочки или сопротивления).

Если при включении контрольная лампа не горит, следует проверить свет в подфарнике и заднем фонаре. Отсутствие света в подфарнике или заднем фонаре указывает на неисправность лампы (отсутствует контакт или лампа перегорела).

Если лампы горят, то необходимо проверить контрольную лампу. Отсутствие света в контрольной лампе, подфарнике и заднем фонаре указывает на неисправность предохранителя № 1 в блоке предохранителей. Если предохранитель цел, необходимо проверить исправность прерывателя и всей цепи.

 

Стеклоочиститель

На автомобиле установлен стеклоочиститель СЛ-226 — двух-щеточный, с электро-приводом и термо-биметаллическим предохранителем в цепи питания электро-двигателя. Привод стекло-очистителя установлен под панелью приборов. Работает стекло-очиститель только при включенном зажигании.

Ручка включателя стекло-очистителя может быть установлена в одно из трех положений: выключено, медленное или быстрое движение щеток. При выключении стекло-очистителя его щетки автоматически устанавливаются в исходное положение, что достигается особым выключателем, установленным на редукторе стекло-очистителя. Запрещается включать стекло-очиститель при сухом стекле, в противном случае он может выйти из строя.

Уход за стекло-очистителем заключается в периодической подтяжке его креплений. После каждых 16 000 км пробега снять щетки, отвернуть гайки с накаткой и закапать несколько капель моторного масла в зазор между осью и втулкой.

 

Предохранители

В системе электро-оборудования автомобиля имеются следующие предохранители:

1. Термо-биметаллический предохранитель кнопочного типа на 20 А, смонтированный на нижнем фланце панели приборов (рис. 1, поз. 26), защищает все цепи освещения, кроме подкапотной и переносной лампы. При перегрузке или коротком замыкании в цепях биметаллическая пластина нагревается и, выгибаясь, размыкает контакты, прерывая цепь.
Включение предохранителя после устранения короткого замыкания производится нажатием на кнопку, выступающую через отверстие во фланце панели.
Нажатие на кнопку должно быть кратковременным. Удержание кнопки рукой может привести к пожару (загоранию проводки) и выходу из строя предохранителя, причина короткого замыкания в системе не была своевременно устранена.
Кнопочный предохранитель устанавливается с заводской регулировкой, нарушать которую в эксплуатации не следует.

Два плавких предохранителя, объединенных в блок2. Два плавких предохранителя, объединенных в блок (рис. 89), смонтированы в багажнике на щите передка.
Эти предохранители включены:

№ 1 на 10 А —в цепи указателя уровня бензина, указателя температуры масла, световых указателей поворота, контрольной лампы аварийного давления масла.

№ 2 на 10 А — в цепь звукового сигнала.

3. Биметаллический предохранитель вибрационного типа, установленный на корпусе стекло-очистителя, включен в цепь стекло-очистителя. При наличии неисправности этот предохранитель периодическим размыканием контактов отключает питание, издавая при этом характерные щелчки.

Назначение предохранителя и его номер указаны в табличке, наклеенной изнутри на крышке блока предохранителей. Для всех предохранителей применяется луженая медная проволока диаметром 0,26 мм.

Для замены перегоревшего предохранителя после устранения неисправности, вызвавшей его сгорание, нужно снять крышку, вынуть текстолитовый держатель, развести в сторону пружинные держатели, вставить кусочек проволоки от запасной, намотанной на верхней части текстолитовой пластины, и зажать концы проволоки пружинными держателями, возвратив их в исходное положение.

При установке держателя предохранителя в гнездо панели не допускается углубление держателя за ограничительный (отогнутый) упор, в противном случае может произойти замыкание контактов держателя на «массу». Категорически запрещается применять проволоку диаметром больше 0,26 мм.

 

Перечень ламп, применяемых на автомобилях ЗАЗ-966В и ЗАЗ-968

Назначение лампы Напряжение ламп, в К-во ламп Сила света в свечах, ВТ Тип цоколя лампы Обозначение типа лампы
Фары 12 2 50+40 Фланцевый, двухконтактный 2ф-Д42 А12-50+40
Подфарники 12 2 32+4 Двухконтактный с несимметри чным и штифтами 2Ш-15А А12-32+4
Задние -фонари: Габаритное освещение, указатели поворотов и сигнал «стоп» 12 4 32+4 """ А12-32+4
Освещение номерного знака 12 4 1,5 Миниатюрный одноконтактный 1Ш-9 А12 —1,5
Боковые указатели поворота 12 2 1,5 "" А12 —1,5
Плафон освещения салона кузова 12 2 1,5 "" А12 —1,5
Лампа подкапотного фонаря 12 1 6 Одноко нтактный 1Ш-15 А12-6
Лампа переносного фонаря 12 1 21   А12-21
Контрольные лампы: указателя поворотов, работы генератора, давления масла, дальнего свёта фар, работы отопителя 12 5 1 Миниатюрный одноконтактный 1Ш-9 А12-1
Освещение щитка приборов 12 2 1   А12—1
Подфарники ПФ-216Б 12 2 6 Одноко нтактный 1Ш-15 А12-6
Боковые указатели поворота УП-203 12 2 21   А12-21
Фонари заднего хода ФП-231 12 2 21   А12-21




Далее: Кузов автомобиля ЗАЗ - 968
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика