Кузов автомобиля ЗАЗ - 968

 

Кузов автомобиля закрытый, несущий, цельно-металлический. Особенностью кузова является применение крупных панелей, соединенных между собой точечной электро-сваркой. В отдельных местах соединения усилены дуговой и газовой сваркой. Все нагрузки, передающиеся на кузов при движении автомобиля, воспринимаются всеми панелями кузова, кроме дверей и капотов.

Кузов для защиты пассажиров и перевозимого багажа от воды и пыли соответствующим образом уплотнен, а для удобства пользования автомобилем в различное время года оборудован вентиляцией и отопителем с обогревом ветрового окна.

Сиденья расположены в два ряда. Передние сиденья раздельные, передвижные, наклоняемые, могут закрепляться в различных положениях в зависимости от роста водителя или пассажира.

Спинки передних сидений могут откидываться назад для устройства спальных мест. Для тепло-изоляции и уменьшения шума, возникающего при движении автомобиля, в кузове применены соответствующие тепло- и шумо-изоляционные материалы.

Для защиты от коррозии кузов подвергается на заводе специальной обработке - фосфатированию (бондеризации). Для обеспечения удобства управления автомобилем, а также повышения его общей комфортабельности кузов имеет: багажное помещение с крышкой, запираемой изнутри кузова, зеркало в салоне над ветровым окном для наблюдения за дорогой сзади автомобиля, противо-солнечные козырьки, вещевой ящик для мелких вещей, пепельницу, крючки и поручни, резиновые коврики для пола.


Двери кузова ЗАЗ - 968

Двери кузова двух-панельные, штампованные из листовой стали, крепятся к стойкам кузова болтами и винтами с помощью петель. Регулировка дверей с целью получения равномерного зазора в проемах производится на заводе, однако конструкция крепления петель к двери и к стойке позволяет производить регулировку навески двери в эксплуатации (при необходимости).

Нарушение правильного положения двери может происходить либо из-за ослабления затяжки винтов и болтов крепления петель (разрегулировка навески), либо из-за ослабления затяжки винтов крепления защелки замка двери (смещения защелки).

При необходимости регулировки навески двери или другого повода следует снять обивку двери, которая крепится к панели пластмассовыми пистонами. Место-положение головок пистонов легко прощупывается через обивочный материал. Во избежание повреждения обивки двери рекомендуется вытаскивать пистоны специальной вилкой, имеющей прорезь 7 мм (по типу вилки для извлечения канцелярских кнопок), или плоской отверткой.

Для регулировки навески двери положение щек обеих петель можно изменять относительно панели двери и стойки боковины кузова. Это обеспечивается тем, что отверстия в панели двери и стойке боковины сделаны большего размера, чем диаметры болтов и винтов. Перед регулировкой навески двери ослабьте винты крепления защелки замка или снимите ее совсем.

Затем, ослабив затяжку винтов или болтов крепления щек верхней и нижней петель, перемещайте дверь так, чтобы она заняла правильное положение в проеме боковины. При ослабленном креплении щек петель дверь можно перемещать в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также внутрь кузова и от него.

 

Положение замка и защелки при закрытии двериКогда правильное положение двери найдено, плотно закрепите щеки петель (но не до отказа) и установите защелку замка (если она была снята). Приступите к регулировке установки защелки (рис. 90). Защелка замка крепится двумя винтами к боковине кузова, укрепленной в этом месте специально приваренным усилителем. Винты ввернуты в «плавающую» планку, помещенную в обойму, и свободно проходят через отверстия в усилителе и боковине.


Рис. 90. Положение замка и защелки при закрытии двери:
1 —ротор;
2— шип;
3— сухарь;
4 - вправляющая сухаря;
5 — пружина;
6 — защелка;
7—винты крепления защелки;
8 — планка;
9 — боковина кузова;
10 — прокладка картонная;
11 —пластина;
12 — шайба пружинная коническая;
13 — а) дверь открыта;
б) дверь полностью закрыта.


Для фиксации защелки обращенная к усилителю поверхность планки снабжена насечкой. Кроме основного назначения — замыкания ротора замка, защелка выполняет также функцию дополнительной опоры двери.

Когда дверь заперта, шип замка зажимается между полкой защелки и подвижным пластмассовым сухарем (рис. 90, б). В момент закрытия двери при правильном ее положении шип замка должен плавно входить на полку защелки без удара и подъема двери вверх.

Надлежащий натяг двери, т. е. ее прижим к проему кузова, обеспечивается регулировкой положения защелки замка на боковине.

Для регулировки ослабьте затяжку винтов защелки настолько, чтобы она могла перемещаться, но не теряла своего положения после перемещения ее шипом двери, и, нажав пальцем на кнопку привода замка на ручке двери, плавно, но плотно прикройте дверь, чтобы дать защелке само-установиться относительно шипа и ротора замка двери. При необходимости указанную операцию произведите несколько раз.

Затем, не отпуская кнопку и стараясь не сместить защелку, откройте дверь и отверткой плотно, но не окончательно затяните винты, убедившись предварительно в том, что под их головками имеются конические пружинные зубчатые шайбы. После установки защелки в указанном положении произведите окончательную регулировку на четкость запирания и плотность прикрытия двери, перемещая защелку только в продольном направлении.

 

Дверь, правильно установленная в проеме боковины кузова, должна закрываться от толчка рукой. При этом резиновые губчатые уплотнители двери деформируются настолько, что полностью герметизируют проем и предохраняют кузов от проникновения в него пыли и влаги. Поэтому окончательно проверять правильность регулировки навески следует по плотности прилегания уплотнителей двери к проему боковины путем зажима бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом или по отпечатку на кузове, для чего натрите уплотнитель мелом.

При хорошей подгонке меловой отпечаток уплотнителя на боковине кузова не должен иметь разрывов. Убедившись в правильной установке двери, четком и плотном ее закрывании, окончательно затяните болты и гайки крепления петель, винты защелки, смажьте полку, сухарь и направляющий стержень сухаря защелки и установите на место панель обивки.

Двери снизу, имеют щели, служащие для стока воды, которая попадает во внутреннее пространство двери через неплотность желобков стекол. Щели дверей необходимо периодически прочищать. Для того, чтобы двери при открывании не касались наружных панелей кузова, установлены ограничители открывания, являющиеся одновременно фиксаторами в открытом положении двери.

Рычаг ограничителя должен находиться между колпачками фиксаторов. В случае нарушения указанного положения, в результате перенавески двери, корпус ограничителя можно сместить, для чего следует предварительно отпустить винты его крепления.

 

Замок двери автомобиля — роторного типа. Ротор имеет шесть зубьев, которые при закрывании и открывании двери перекатываются по зубьям защелки. При полном закрытии двери ротор должен заходить во второй зуб защелки (рис. 90, б). При заходе ротора только за первый зуб дверь закрыта не полностью и при езде стучит.

При закрывании двери ротор, входя в зацепление с зубьями защелки, вращает храповик (в направлении часовой стрелки), который отжимает зуб собачки, преодолевая сопротивление пружины. Собачка позволяет ротору вращаться в направлении закрывания двери.

Наружная замочная ручка двериЧтобы дверь открыть, необходимо зуб собачки отвести от храповика. При открывании двери наружной ручкой отвод собачки от храповика производится нажатием кнопки. Если при нажиме кнопки до упора дверь не открывается, это указывает на то, что нажимной винт кнопки не доходит до щеколды замка. Для правильной работы замка необходимо, чтобы между головкой винта и щеколдой был зазор 0,5—1,5 мм (рис. 91). Этот зазор можно определить легким нажатием на кнопку с замером ее перемещения.


Рис. 91. Наружная замочная ручка двери:

1 — ручка;
2 — кнопка привода замка;
3 — ключ; 4 контргайка;
5 — винт зажимной;
6 — щеколда замка.

Если же винт будет упираться в щеколду замка, то появится свободный угловой ход ротора, что недопустимо. Указанный зазор регулируется нажимным винтом. После регулировки следует хорошо затянуть контргайку винта.

Контрольный размер между торцом кнопки и головкой винта равен 63,5+1 мм. Открывание дверей изнутри кузова производится поворотом вверх внутренних ручек. Запирание правой двери производится поворотом внутренней ручки вниз до отказа (с ощутимым переходом ручки через «мертвую» точку), что обеспечивается наличием в механизме привода специального ролика с пружиной и зубчатого кулачка, соединенного тягой с замком двери.

При повороте ручки вниз рычаг замка поднимается вверх, не давая возможности щеколде повернуться и отвести собачку от храповика. Если при повороте ручки вниз дверь открывается с помощью кнопки, следует отпустить винты крепления корпуса механизма и смещением его в пределах овальных отверстий отрегулировать запирание двери.

Левая дверь не запирается изнутри кузова, кнопка ее наружной ручки может быть заперта только ключом при помощи особого замка, помещенного в кнопке.

 

Крышка багажника

Крышка багажника подвешена к кузову в задней части на двух петлях и закреплена впереди замком в одной точке. Во избежание вибрации предусмотрены дополнительные точки опоры крышки. В закрытом состоянии крышка багажника должна быть плотно прижата к уплотнителям и опираться в передней части на два резиновых буфера, укрепленных на полке облицовки передка.

Замок крышки багажника и капота моторного отсекаДля соблюдения равномерных зазоров между крышкой и сопряженными с ней деталями кузова в конструкции петель предусмотрена возможность регулировки положения крышки. Устройство замка крышки показано на рис. 92.


Рис. 92. Замок крышки багажника и капота моторного отсека:
1 — контргайка;
2—корпус;
3 пружина;
4— болт;
5—капот или крышка багажника;
6 — штырь замка;
7 — чашка пружины;
8 — планка направляющая;
9 — корпус замка;
10 — болт;
11 — облицовка передка;
12 — тяга;
13 — защелка ведущая;
14 — пружина;
15— защелка ведомая.

В закрытом положении штырь замка, укрепленный на крышке багажника, удерживается двумя защелками, которые установлены на корпусе замка, прикрепленного к полке панели передка двумя болтами. Сверху на замок установлена направляющая планка.

Необходимый натяг в замке, т. е. прижим заплечика штыря к защелкам, обеспечивается пружиной 3, упираемой в чашку 7, а соответствующее сжатие защелок — пружиной 14.

 

Для точного совпадения штыря крышки с отверстием направляющей планки и защелками замка панель крышки и полка облицовки передка имеют овальные отверстия, в пределах которых можно перемещать корпус штыря и корпус замка.

Усилие, необходимое для закрытия крышки и для ее прижима к резиновым буферам на полке панели передка, обеспечивается регулировкой положения штыря замка по высоте (путем его вращения при отпущенной контргайке 1).

После регулировки, придерживая штырь за прорезь, затянуть контргайку. При правильном положении штыря замок должен закрыться при нажиме на крышку руками, при этом крышка должна плотно прижаться к уплотняющим буферкам, а поверхность крышки должна совпасть с поверхностью крыльев. Чтобы крышка не открылась на ходу в результате плохого запирания или других причин, предусмотрен предохранитель, который отводится при нажиме на него рукой.

В эксплуатации нужно следить за тем, чтобы при оттягиваний ручки привода (внутри кузова) крышка сразу же приподнималась, а ручка привода возвращалась в исходное положение под действием пружины, стягивающей защелки замка. Если ручка привода не возвращается в исходное положение, то это указывает или на отсутствие смазки в оболочке тяги привода или на ослабление пружины.
Для безотказной работы замок крышки и его привод должны быть тщательно смазаны.

Конструкция замка капота моторного отсека аналогична конструкции замка крышки багажника. Правила регулировки и уход за ним те же, что и за замком крышки.

 

Уплотнения дверей кузова

Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воздуха двери имеют уплотнения. При проверке уплотнения обращайте внимание на непрерывность контакта наружных уплотнителей дверей с кузовом. Контакт проверяйте по зажиму бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку на кузове, для чего уплотнитель натрите мелом. Если контакта нет, то под уплотнитель подклейте тонкую полоску резины.

Губчатые резиновые уплотнители дверей приклеены клеем № 88. Для подклейки уплотнителей применяйте следующий способ:

1. Удалите полностью остатки старого клея на отклеивающихся участках уплотнителя и фланцах дверей с помощью марлевого тампона, смоченного бензином. Сделайте выдержку 30 мин.

2. Тщательно перемешайте клей. Если клей загустел, допускается разбавление его бензином в количестве, не превышающем 30% от общего веса загустевшего клея.

3. Протрите в местах отклеивания уплотнители и фланцы дверей чистым марлевым тампоном, смоченным бензином, и нанесите равномерный слой клея на металл. Дайте выдержку 5 мин.

4. Нанесите второй слой клея на металл и одновременно на резину. Дайте выдержку до незначительного отлипа (при прикосновении пальца).

5. Соедините резину с металлом и сильно прижмите руками.

6. Для увеличения прочности приклеивания исправленные приклеенные места оставьте в покое в течение 10—20 часов.

в ребрах порогов выполнены прямоугольные отверстияПри езде в сильный дождь или по глубоким лужам, а также при мытье из шланга с большим напором в кузов может попадать вода. Чтобы предотвратить скапливание воды и коррозию металла внутри закрытых порогов пола, в ребрах порогов выполнены прямоугольные отверстия (рис. 93 - вид снизу) для свободного слива воды, которые следует содержать чистыми.

Для слива воды с поверхности пола снимите передние сидения, поднимите резиновые коврики и выньте резиновые пробки, расположенные в зоне ног водителя и пассажира. После этого протрите пол сухой тряпкой и при открытых дверях просушите и проветрите кузов.

Не допускайте сырости в кузове: это может привести к преждевременной коррозии металла и гниению обивки. По мере надобности возобновляйте промазку битумной мастикой днища кузова, брызговиков, крыльев и других панелей.

 

Окраска кузова

Все видимые поверхности кузова как снаружи, так и внутри салона кузова фосфатированы, грунтованы грунтом, грунт-шпаклевкой и окрашены двумя слоями синтетической эмали. Днище кузова, брызговики крыльев и некоторые поверхности внутри салона кузова покрыты слоем противо-шумной анти-коррозионной мастики.

Сушка всех слоев покрытия производится при температуре 120—140°С, что обеспечивает высокую атмосферо-стойкость и прочность краски. На этикетке, приклеенной к внутренней поверхности багажника, указан шифр краски, которой окрашен автомобиль. Например: 12—14 и 382 (эмаль синтетическая МЛ-12 светло-бирюзовая, партия № 382). При окраске импортными эмалями обозначение типа и цвета эмали может быть иным: FQH, BPQ, и других.

При надлежащем уходе лако-красочное покрытие сохраняется без изменения в течение длительного времени с сохранением глянца и оттенка. В местах прилегания резиновых деталей возможно изменение цвета краски, что не влияет на атмосферо-стойкость покрытия и не является основанием для рекламации.

 



Мойка автомобиля и уход за его окраской

Правильный уход за окраской автомобиля заключается в свое-временной мойке его, а также в периодической обработке окрашенных поверхностей полировочной водой и специальными пастами. Перед мойкой необходимо плотно закрыть обе двери и стекла, чтобы вода не могла попасть внутрь автомобиля.

Летом мыть кузов следует в тени, так как высыхающие на солнце капли воды оставляют пятна на окрашенной поверхности автомобиля. Не следует мыть кузов на морозе или выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом, ибо при замерзании воды появляются трещины окраски.

Мыть окрашенную поверхность горячей водой не рекомендуется, так как это приводит к разрушению краски. При мойке автомобиль должен стоять на деревянном помосте или на чистой асфальтированной площадке. При отсутствии водопровода мыть кузов можно, обильно поливая его водой из садовой лейки или ведра.

Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором. Однако при этом нужно следить, чтобы вода не натекала на электро-оборудование двигателя. Категорически воспрещается употреблять при мытье кузова соду, керосин или минеральные масла, а также морскую воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и резиновые уплотнители оконных стекол.

Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая его поверхность сухими обтирочными концами, особенно после поездки в дождливую погоду, когда на поверхности имеется тонкий слой засохшей грязи. При таком способе чистки поверхность кузова повреждается песчинками, окраска быстро теряет цвет и блеск.

В случае загрязнения поверхности кузова минеральным маслом, его следует немедленно удалить сухой мягкой фланелью или марлей. Необходимо помнить, что темные нефте-продукты могут оставить на краске неудаляемое пятно.

Если масло удалить не удается, следует пользоваться фланелью или марлей, слегка смоченной в бензине, и сразу же протереть поверхность кузова насухо. Начинать мытье автомобиля нужно с наиболее загрязненных частей: основания кузова, механизмов шасси, внутренних поверхностей брызговиков и крыльев, а также колес.

При мытье кузова рекомендуется пользоваться мягкой волосяной щеткой, непрерывно поливая кузов слабой струей воды. Применение тряпок для этой цели нежелательно, так как песчинки в них задерживаются и царапают краску. Засохшую грязь следует несколько раз смочить водой для размягчения и только потом смыть. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила.

Его также нужно удалить, иначе на высохшем кузове появятся серые пятна. Слой ила нужно удалить с помощью губки, мягкой волосяной щетки или мягкой замшей, непрерывно поливая кузов водой сверху вниз по всей окрашенной поверхности, не пропуская каких-либо участков.

Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею насухо кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. После этого окрашенные поверхности протирают сухой мягкой фланелью. По окончании мытья и протирки кузова следует протереть оконные стекла чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой или мягкой газетной бумагой. Для промывки и очистки загрязненных стекол рекомендуется применять теплую воду с добавлением небольшого количества спирта (ректификата).

 

Полировка окрашенных поверхностей кузова

Со временем под действием лучей солнца и атмосферных воздействий поверхностный слой краски тускнеет и изменяет оттенок. Первоначальный цвет и блеск может быть легко восстановлен полировкой полировочными составами, но при этом снимается тонкий верхний слой краски толщиной в 3—5 микрон. Поэтому следует полировку производить не чаще одного раза в 1,5—2 года и лишь в том случае, если это необходимо.

Потускневшую, окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать полировочной пастой № 290. Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов полируется при условии, что он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его нужно в теплом помещении.

На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки тонкий слой полировочной пасты. Ее растирают тампоном круговыми движениями по всей поверхности кузова. После пятидесятиминутной сушки поверхность кузова тщательно протирают чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска, делая при этом круговые движения.

 

Подкраска поверхностей кузова

Участок кузова с поврежденной краской необходимо осторожно расшлифовать водостойкой шлифовальной бумагой зерно № 4 ГОСТ 10054—62 с водой от места повреждения к краям так, чтобы был получен плавный переход от места повреждения к неповрежденной поверхности. По площади участок расшлифовки должен быть шире на 10—15 мм участка подкраски, чтобы после окончательной полировки не была заметна граница подкрашенного участка.

В случае отсутствия водостойкой шлифовальной бумаги можно использовать обычную с уайт-спиритом или бензином.

Если после расшлифовки виден металл кузова, его необходимо загрунтовать грунтом 138, ГФ-020 или любым другим грунтом естественной сушки. Предварительно участок подкраски должен быть высушен и очищен от жировых загрязнений, для чего рекомендуется место повреждения протереть тампоном, смоченным в авиационном бензине.

После полного высыхания (24 ч) грунт необходимо слегка зашлифовать шлиф-бумагой № 4 и аккуратно зашпаклевать шпаклевкой МС-006 или ПФ-002. Время высыхания перечисленных шпаклевок — 24 ч.

Зашпаклеванный участок необходимо аккуратно зашлифовать шлиф-бумагой № 4 с водой до получения ровной гладкой поверхности. Эту операцию рекомендуется выполнять при помощи толстого (10—15 мм) куска резины, срезанного с одной стороны. Подготовленный таким образом и высушенный участок окрашивают эмалью, прилагаемой к автомобилю, предварительно тщательно перемешав ее и при необходимости разбавив до нужной консистенции в соответствии с инструкцией на этикетке банки.

Окраска может производиться мягкой кисточкой или пульверизатором. Сушка эмали производится при помощи лампы 200—250 вт с рефлектором или обогревателем с рефлектором на расстоянии 300—500 мм (в зависимости от мощности излучателя) в течение 30 мин. В случае, если на банке с эмалью указан иной режим сушки, необходимо руководствоваться последним.

Через 30 мин убрать нагреватель, дать остыть поверхности, проверить твердость эмали на подкрашенном участке, осторожно нажимая ногтем, и сравнить ее с твердостью эмали на других окрашенных поверхностях кузова. Эмаль не должна легко резаться ногтем. Если это наблюдается, необходимо продолжить сушку в течение 5—10 мин.

При достижении нормальной твердости оплыв вокруг подкрашенного пятна осторожно сошлифовать водостойкой шлиф-бумагой М20 или М28 с водой, а затем заполировать тампоном из чистой фланели или байки с полировочной пастой № 290 и затем с составом № 3.

Синтетические эмали при горячей сушке способны несколько изменять оттенок. Поэтому возможно некоторое отличие подкрашенного места от соседнего участка вследствие разных режимов сушки, применяемых на заводе и при исправлении дефекта, а также вследствие специфических свойств данной партии и цвета эмали.

При обнаружении поврежденных участков с коррозией ржавчину необходимо тщательно удалить любым доступным способом и затем загрунтовать и подкрасить, как указано выше. На места, имеющие вмятины и не поддающиеся исправлению, необходимо наплавить припой ПОС-18 или ПОС-30, отрихтовать и окрасить, как описано выше.

Покрытие на днище кузова, куда нанесена мастика, подвержено интенсивному износу вследствие абразивного действия песка, грязи, мелких камней и т. п. Поэтому необходимо не реже двух раз в год проводить тщательный осмотр днища кузова и крыльев и исправить выявленные повреждения.

После удаления ржавчины и под-грунтовки поврежденные места необходимо покрыть мастикой 579, 580 или 213 слоем 2— 3 мм. Мастики можно заменить битумно-масляным лаком № 177 (3 части), смешанным с резиновым клеем (1 часть) и молотым асбестом до получения пасты, удобной для нанесения. Наносить мастику или пасту можно при помощи лопатки, шпателя или рукавицы.

Все операции по исправлению дефектов окраски необходимо выполнять при температуре воздуха не ниже +10° С. Продажа синтетических эмалей и различных растворителей производится магазинами химических и лакокрасочных товаров. В случае необходимости кузов автомобиля, окрашенный ранее синтетической эмалью, можно перекрасить нитроэмалью.

Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием необходима тщательная шлифовка пленки синтетической эмали. При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить алкидно-стирольной эмалью МС-17 черного цвета или масляно-битумными лаками естественной сушки.

 

Уход за обивкой

Обивка кузова выполнена из кож-заменителя, обладающего высокой износо-стойкостью. Для поддержания хорошего внешнего вида обивки ее промывают слабым раствором двууглекислой соды в теплой воде или мыльным раствором детского мыла. После мойки обивку следует насухо протереть фланелью или чистой тряпкой. Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется надевать на сиденья чехлы из прочной, хорошо стирающейся ткани.

 

Уход за хромированными частями

Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем состоянии нужно регулярно их чистить — сначала тряпкой, смоченной в керосине, затем — смоченной в воде, и, наконец, вытирать насухо мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности кузова, так как тогда на краске появятся пятна.

В случае появления ржавчины (в местах, где слой хрома поврежден) ее нужно осторожно удалить и очищенное место покрыть прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распространения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАЗ - 968

Для создания наибольших удобств при эксплуатации в кузове предусмотрены три самостоятельные системы вентиляции, применяемые в зависимости от условий эксплуатации в отдельности или в комбинации друг с другом.

Первая система дает возможность подавать воздух в кузов через окна дверей при опускании стекол. Меняя положение стекол по высоте, можно регулировать количество и интенсивность подачи воздуха. Вторая система обеспечивает подачу воздуха в кузов через поворотные стекла окон дверей.

Следует отметить, что при открытых форточках в салоне возникает разрежение и это приводит к засасыванию пыли, запахов бензина, а иногда и выхлопных газов. Поэтому при езде по пыльным дорогам летом окна надо закрывать, а лючок открывать, чтобы создать давление внутри кузова.

Интенсивность вентиляции регулируется изменением угла поворота стекла. Эта система вентиляции является местной и называется бессквозняковой, так как обеспечивает циркуляцию воздуха лишь в зоне окна.

Для вентиляции кузова в прохладную погоду, когда пользование опускными и поворотными стеклами дверей нежелательно, может быть применена третья система, при которой воздух подается через специальный вентиляционный люк 3 (рис. 93) перед ветровым стеклом.

Воздух попадает в этот люк вследствие естественного напора, образующегося при движении автомобиля. Пройдя через люк, воздух по специальному каналу подается к соплам обдува ветрового стекла. Пользоваться лючком рекомендуется в теплое время года, а с наступлением холодов держать закрытым. В противном случае при сбрасывании скорости происходит резкое запотевание окна.

Управление люком производится из кузова ручкой 11 (рис. 94), расположенной под панелью приборов. При работе отопительной установки и подаче нагретого воздуха на обдув ветрового стекла с помощью вентиляционного люка можно к соплам подавать часть свежего холодного воздуха.

 

ОТОПЛЕНИЕ ЗАЗ - 968

Схема разводки воздуха отопительной установки

Автомобиль имеет воздушную систему отопления, которая состоит из отопительной установки (рис. 94) и воздухо-проводов, обеспечивающих подвод свежего воздуха в отопитель и подачу нагретого воздуха в салон кузова. Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.


Рис. 94. Схема разводки воздуха отопительной установки:


1 — короб вентиляции;
2 — перегородка;
3 — вентиляционный лючок;
4 — крышка багажника;
5 — ветровое стекло;
6—заслонки;
7 — ручка;
8 — сопло обдува ветрового стекла;
9—соединитель;
10 — распределительная коробка;
11 — кнопка управления вентиляционным лючком;
12 — ручка управления заслонкой;
13 — рукоятка управления подачи горячего воздуха к задним пассажирам или к соплам.
А — холодный наружный воздух;
Б — воздух из кузова;
В — нагретый воздух;
Г — смешанный воздух.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным из-за возможной разрядки аккумуляторной батареи. С декабря 1971 г. завод внедрил систему отопления, обеспечивающую автоматическое увеличение тепло-производительности отопителя в зависимости от скорости движения. Это достигнуто установкой под крепление бензо-отстойника сливной чашки с трубками и наличием в воздухоподводящем коробе щитка отопителя трех дополнительных отверстий 0 10 мм.

Установка питается бензином, применяемым для двигателя автомобиля. В связи с использованием бензина в качестве топлива следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, бережно и внимательно обращаться с установкой и держать ее всегда в исправном состоянии.

Эксплуатация отопительной установки при подтекании бензина категорически запрещается.

 

Правила включения и выключения отопителя

Включать отопитель можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

1. Потянуть кнопку 24 (рис. 1) переключателя на себя до первого щелчка.

2. Выждать, пока контрольная спираль 19 под панелью приборов накалится до ярко-красного цвета, а затем перевести кнопку во второе положение, потянув ее на себя до отказа. Время включенного состояния контрольной спирали и свечи в первом положении переключателя не должно превышать. 1,5 мин.

3. Проследить в течение 45—60 сек за моментом зажигания контрольной лампочки 9 с зеленой линзой. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение в течение работы отопительной установки свидетельствует о ее нормальной работе. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин, следует отопитель выключить, установить неисправность и устранить ее.

Для выключения необходимо кнопку переключателя подать в положение «от себя» до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет. Включать отопитель снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

 

Пользование распределительными заслонками

Для обеспечения нормального обогрева салона кузова и обдува ветрового стекла, в зависимости от окружающей температуры воздуха, отопительная установка снабжена специальными заслонками. Забор воздуха в отопитель (рис. 94) может быть как из кузова, так и снаружи, что достигается с помощью заслонок 1, соединенных между собой тягой и фиксируемых пружиной.

Переключение заслонок производится ручкой 7, доступ к которой из салона кузова над ногами переднего пассажира. А — положение ручки при заборе воздуха снаружи, Б — при заборе воздуха из салона кузова. При заборе воздуха снаружи встречаемый поток через продольные отверстия в крышке багажника 4 и соединительный патрубок засасывается в отопитель.

Воздух, нагретый в отопителе, поступает в распределительную коробку 10, а также через соединительный патрубок 9 в короб вентиляции 1, а затем через сопла обдува 8 на ветровое стекло. В нижней части коробки установлены две боковые щелевые заслонки 12, управляемые ручками, и центральная заслонка, управление которой производится ручкой 13.

При повороте ручки 13 по часовой стрелке до упора — заслонка открыта, при повороте против часовой стрелки — закрыта. Если заслонка 13 закрыта, а заслонки 12 открыты, горячий воздух направляется к ногам водителя, пассажира и частично на обдув ветрового стекла. При закрытых заслонках 12 и 13 весь воздух направляется на обдув ветрового стекла. Если заслонка 13 открыта, воздух подается в туннель пола и через решетку к ногам пассажиров, сидящих па заднем сидении.

При температуре окружающего воздуха до —20° С следует пользоваться только наружным воздухом, это обеспечит в салоне чистый теплый воздух и прозрачные стекла. При более низких температурах окружающего воздуха для улучшения обогрева следует пользоваться воздухом из салона, установив рукоятку 7 в положение Б.

При использовании наружного воздуха следует приоткрыть на 3—5 мм одну или две форточки в дверях. Если форточки не будут приоткрыты, отопитель перегреется и выйдет из строя.

При температуре выше 0° С воздух на нагрев должен забираться только снаружи, а заслонка 13 должна быть открыта. Иначе отопитель будет само-выключаться из-за перегрева.

 



Устройство отопительной установки

Система отопления состоит из отопителя, системы питания, газоотвода с каналом для подачи воздуха на горение, распределителя подачи нагретого воздуха и системы электро-оборудования.

Отопитель (рис. 95) является агрегатом для нагрева воздуха за счет тепла, выделяющегося при сгорании бензина. Нагрев воздуха в отопителе производится раскаленными стенками тепло-обменника, образующими кольцевые каналы для прохода нагреваемого воздуха. Отопитель состоит из цилиндрического тепло-обменника 13 совместно с жаровой трубой, образующего камеру горения 6 и камеру догорания 7.


ОтопительРис. 95. Отопитель:


1 — крышка забора воздуха на нагрев;
2 — крыльчатка;
3 — регулятор расхода бензина;
4 — трубка, соединяющая регулятор с камерой горения;
5 — нагнетатель воздуха на горение
6 — камера горения;
7 — камера догорания;
8 — пучок проводов к температурному переключателю;
9 — температурный переключатель;
10 — крышка подачи горячего воздуха в распределительную коробку;
11 — уплотнитель крышки;
12 — коробка воздухораспределительная;
13 — теплообменник;
14 — болт крепления фланца выхлопного патрубка к газоотводу;
15 — прокладка металло-асбестовая;
16 — газоотвод;
17 — трубка сливная;
18—щит передка кузова;
19 — патрубок выхлопной;
20 — патрубок забора воздуха на горение;
21 — винты крепления газоотвода к кузову;
22—патрубок, соединяющий впускной тракт газоотвода с всасывающим патрубком отопителя;
23 — трубка сливная из камеры сгорания;
24 — патрубок, всасывающий воздух на горение;
25 — кожух отопителя;
26 — электродвигатель вентилятора;
27 — ручка;
28 — заслонка нижняя;
29 — тяга соединительная;
30 — пружина;
31 — заслонка верхняя;
32 — патрубок соединительный.
А — положение заслонок при заборе холодного воздуха снаружи;
Б — положение заслонок при заборе воздуха из кузова.

К тепло-обменнику приварены футорка для крепления температурного переключателя и бочка свечи накаливания совместно с трубкой для крепления питательного бензопровода 4. В камеру сгорания теплообменника вварена трубка 23 для слива топлива в случае неисправности электромагнитного клапана 13 (рис. 97) регулятора.

В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и электро-двигателем 26. На корпусе крепления электро-двигателя имеется труба для забора воздуха на горение — всасывающий патрубок 24.

К тепло-обменнику приварен выхлопной патрубок с фланцем для крепления к газоотводу. На концах вала электро-двигателя посажены две крыльчатки: пластмассовая 2 — осевого вентилятора и крыльчатка 5 — центробежного нагнетателя. Тепло-обменник вмонтирован в кожух 25. По краям кожуха закреплены крышки 1 и 10.

На фланцах крышек одеты резиновые уплотнители 11, обеспечивающие герметичность между полостью багажника и кузовом. Отопитель крепится двумя болтами 14 к фланцу газоотвода 16 через металло-асбестовую прокладку 15. Газо-отвод крепится шестью винтами к днищу кузова. Газо-отвод состоит из двух полостей. Нижняя часть служит для отвода выхлопных газов под пол автомобиля, верхняя — каналом для забора свежего воздуха на горение.

 

Обе полости герметично разделены между собой перегородкой. Для предотвращения возможных механических повреждений отопитель огорожен от багажника щитком. Всасывающий патрубок отопителя соединен с каналом забора воздуха резиновым патрубком 22. Отопитель может нормально работать только в условиях полной герметичности соединений каналов всасывания воздуха на горение и выхода выхлопных газов.

Питание отопителя бензином осуществляется электро-бензонасосом 2 (рис. 96), установленным на правом полике моторного отсека. Электро-бензонасос засасывает бензин из общей магистрали питания двигателя через тройник 11 и подает его в бензопровод 15, идущий под полом автомобиля в багажник. Бензо-провод присоединен гибким шлангом 13 к регулятору расхода бензина отопителя через отстойник 6.


Система питания отопительной установкиРис. 96. Система питания отопительной установки:

1 — гибкий шланг всасывающей магистрали;
2 — электро-бензонасос;
3 — штуцер;
4 — штуцер;
5 — шланг гибкий;
6 — фильтр-отстойник;
7 — шланг гибкий;
8 — уплотнитель резиновый;
9 — трубка бензозаборная;
10—бензо-провод к насосу двигателя;
11 — тройник;
12 — бензо-провод из бака;
13 — чашка сливная;
14 — регулятор расхода бензина отопителя;
15 — бензопровод;
16 — переходник;
17 — сливной шланг из регулятора.

Регулятор подачи бензинаРегулятор расхода бензина (рис. 97) обеспечивает постоянную подачу топлива на стоянке (около 0,35—0,4 л/ч) в камеру горения отопителя через жиклер 17 и питательную трубку. Он состоит из поплавковой камеры 18 с поплавком 2 и запойной иглой 4 топливного фильтра 6 и топливного жиклера 17.


Рис.- 97. Регулятор подачи бензина:
1 — крышка поплавковой камеры;
2 — поплавок;
3 — пружина;
4—игла запорная;
5 — седло;
6— фильтр;
7 — пружина фильтра;
8 — гайка;
9 — штуцер;
10 — прокладка;
11 — катушка клапана;
12 — пружина;
13— клапан;
14 — прокладка клапана;
15 — седло клапана;
16 — пробка;
17 — жиклер;
18 — корпус поплавковой камеры.


Для запирания канала подачи бензина к жиклеру имеется электро-магнитный клапан 13. В крышку регулятора ввинчены на конической резьбе штуцер 9 для подвода бензина к регулятору и штуцер для шланга, служащего для слива излишнего бензина из поплавковой камеры в случае неисправности запорной иглы или поплавка. Во избежание переливания бензина при вибрации регулятора на игле поплавка установлена демпферная пружина 3.

При вытекании бензина из сливного шланга или из дренажной трубки в выхлопном патрубке отопителя запрещается включать отопительную установку до устранения неисправности.

Обычно причиной вытекания бензина из сливного шланга является негерметичность клапана 4 в седле 5 или повышенный уровень, бензина в поплавковой камере. Для проверки герметичности клапана необходимо снять крышку поплавковой камеры и проверить плотность клапана.

Клапан исправляется притиркой или заменяется новым. Положение поплавка при закрытом клапане должно ,быть таким, чтобы линия спайки поплавка была параллельна плоскости разъема при перевернутой крышке.

Положение поплавка регулируется подгибом упорного язычка. Уровень топлива в поплавковой камере регулятора должен быть на 8,5-—11,5 мм ниже плоскости разъема. Недопустимо увеличивать проходное сечение жиклера, гак как это приведет к обильному саже-образованию и выходу отопителя из строя.

Бензо-проводы выполнены из стальной омедненной трубки и дюритовых шлангов.

Электро-магнитный бензо-насос (рис. 98) состоит из чугунного корпуса 11, внутри которого размещена катушка электромагнита 9, пружина 12 и шток 10. На корпусе сверху закреплена система прерывателя электрической цепи катушки электромагнита. Эта система закрыта пластмассовой крышкой.


Схема устройства и работы электро-магнитного бензо-насосаРис. 98. Схема устройства и работы электро-магнитного бензо-насоса:


1 —проводник гибкий от подвижного контакта к «массе»;
2 — штырь контактный;
3 — контакт неподвижный;
4 — винт регулировочный;
5 — рычаг подвижного контакта;
6 — коромысло пружинное;
7 — рычаг приводной;
8 — шарнир приводного рычага;
9 —катушка электромагнита;
10 — шток диафрагмы;
11 — корпус насоса;
12 —пружина;
13- якорь;
14 — диафрагма;
15 — головка насоса;
16 — клапан нагнетательный;
17 — штуцер;
18—клапан всасывающий;
19 — штуцер;
20— кольца;
21 — обмотка искрогасящего сопротивления.
Положение «а» соответствует концу нагнетания бензина, а положение «б» — концу всасывания.
Стрелками указан путь бензина.

К нижней части корпуса бензонасоса прикреплена головка насоса 15 с рабочей камерой и клапанами: всасывающим 18 и нагнетательным 16. В головку через уплотнительные прокладки ввинчены штуцеры 19 и 17 для присоединения к магистралям всасывания и нагнетания. Со стороны всасывающего штуцера в головке бензонасоса установлен топливный фильтр 20.

Между торцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 14 из прорезиненной ткани. Диафрагма закреплена на одном конце штока 10 совместно с подвижным якорем 13 электромагнита. Когда по катушке электромагнита проходит электрический ток, якорь 13 под действием электромагнитных сил притягивается к торцу катушки и одновременно сжимает пружину 12, увлекая за собой диафрагму 14 и шток 10. Между проточкой на якоре и диафрагмой установлены латунные кольца, которые центрируют якорь электромагнита относительно корпуса и тем самым предотвращают заклинивание якоря и штока.

 

Диафрагма выгибается в рабочей камере насоса и создает разрежение в ней, под действием которого в камеру засасывается бензин через всасывающий штуцер и клапан. Шток 10 противоположным концом завинчен в гайку шарнира 8, который закреплен на приводном рычаге 7 пружинного перекидного коромысла 6. Коромысло приводит в действие рычаг подвижного контакта 5. Перемещение штока в крайнее положение при ходе всасывания, когда контакты прерывателя замкнуты, приводит к тому, что под действием упругих сил срабатывает рычаг 5 подвижного контакта и контакты размыкаются. С этого момента на диафрагму действует усилие сжатой пружины 12, а диафрагма создает давление на емкость бензина, заполнившего рабочую камеру насоса. Под действием этого давления всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный открывается и бензин выталкивается в нагнетательный трубо-провод.

Схема электро-оборудования отопительной установкиВыводные концы катушки электро-магнита соединены: одна — с контактным штырем 2, к которому также подсоединяется клемма проводника, питающего пучка проводов (рис. 99), а другая — к регулирующемуся неподвижному контакту 3. Зазор между контактами должен быть 2 мм.


Рис. 99. Схема электро-оборудования отопительной установки:
1 — переключатель температуры;
2 — клапан электро-магнитный;
3 — электро-двигатель вентилятора;
4 — электро-бензонасос;
5 — свечи накаливания;
6 — панель четырех-клеммовая;
7—переключатель;
8 — лампа контрольная;
9 — спираль контрольная;
10 — предохранитель тепловой;
11 — батарея аккумуляторная.


Подвижный контакт замассирован проводником 1. Замыкание контактов прерывателя происходит в конце хода нагнетания. После замыкания контактов вышеописанные процессы при работе бензо-насоса повторяются до тех пор, пока не будет выключена кнопка включения отопителя на панели приборов.

Электро-магнитный бензо-насос гарантированно обеспечивает работу по нагнетанию бензина в регулятор отопителя при условии чистоты всасывающего и нагнетательного трубо-проводов, правильной регулировке контактов и их чистоте, нормальном напряжении на клеммах электро-магнитной катушки, чистоте отверстия в корпусе, сообщающего над-диафрагменное пространство с атмосферой.

 

Техническая характеристика бензонасоса
(без сопротивления дросселей во всасывающем и нагнетательном трубопроводе):
Производительность (не менее 5 л/ч) при всасывании бензина с уровня минус 0,3 м и подаче его на высоту плюс 0,5 м
Напряжение тока-- 12 в
Максимальный ток потребления-- 2,5 а

Фильтр-отстойник предназначен для подачи к регулятору отопителя чистого отстоявшегося профильтрованного бензина, чтобы не засорять дозировочного жиклера регулятора.

Система электро-оборудования отопительной установки одно-проводная. Она имеет самостоятельный пучок проводов. Питание потребителей рассчитано от аккумуляторной батареи автомобиля. Корпус отопителя соединен с «массой». Дополнительное массирование элементов электро-оборудования отопителя произведено отдельными проводниками. В систему электро-оборудования отопительной установки входят (рис. 99): ручной переключатель 7 и контрольная лампочка 8, контрольная спираль 9 накала свечи м она же — подавателыюе сопротивление свечи, свеча накаливания 5, катушка электромагнитного клапана 2, температурный переключатель 1, катушка электромагнитного насоса 4 и электродвигатель отопителя 3.

 

Ручной переключатель типа П-300 служит для включения и выключения отопительной установки. Он имеет три положения кнопки включения (рис. 99):

«0» — выключено (кнопка утоплена полностью);

«1» — запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);

«2» — подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Контрольная лампочка в 1 типа А-22 вмонтирована в фонарь с зеленой линзой. Она размещена справа на панели приборов и служит для контроля за работой отопителя на установившемся режиме горения.

Контрольная спираль выполнена из нихромовой проволоки диаметром 0,9 мм с сопротивлением 0,35 ома. Она включена в цепь свечи, имеющей напряжение 4 в, и служит как добавочное сопротивление, приспособленное для контроля за накалом нити свечи в момент розжига отопителя. При розжиге отопителя накал контрольной спирали примерно соответствует накалу нити свечи, который должен быть ярко-красного цвета.

Недопустимо, чтобы витки касались друг друга и корпуса. Свеча накаливания закреплена накидной гайкой в банке тепло-обменника отопителя. Ее нить накала размещается в камере горения отопителя. Она предназначена для воспламенения рабочей смеси в период розжига отопителя.

Свеча, у которой ось витков перпендикулярна кожуху, должна устанавливаться так, чтобы ось спирали была параллельна оси отопителя. Для свечи, у которой ось витков параллельна кожуху, положение безразлично. При этом отверстие в кожухе должно быть расположено так, чтобы бензин не попадал непосредственно на спираль, что достигается поворотом ее на 180°.

Минимальные зазоры между витками, а также зазор между витками и экраном должны быть 0,8 мм. Свеча должна быть плотно прижата накидной гайкой. Катушка электро-магнитного клапана типа РС-400 размещена на регуляторе расхода бензина. Ее обмотка выполнена из медной проволоки типа ПЭЛ диаметром 0,29 мм, имеет 2100 витков и сопротивление 35 ОМ. Катушка посажена на направляющую втулку, внутри которой размещается сердечник клапана, запирающий канал к жиклеру.

Температурный переключатель включен в цепь электро-двигателя и свечи накаливания отопителя с помощью проводов, уложенных в пучке на кожухе отопителя. Они соединяют клеммы «НЗ» (нормально замкнуто), «НО» (нормально-отключено) и «0» (нуль) температурного переключателя с соответствующими клеммами клеммной колодки отопителя «Ч» (черный), «К» (красный) и «С» (синий). Чувствительная часть (трубка) температурного переключателя размещается в зоне действия температуры горячих газов, образующихся при работе отопителя. Устройство температурного переключателя показано на рис. 100. Он предназначен для автоматического включения и выключения свечи накаливания и электродвигателя в зависимости от температуры в камере догорания отопителя и состоит из следующих элементов: конечного микро-переключателя 1 типа А 802, трубки 9 из жаро-упорной стали, заглушенной с одного конца, а другим приваренной к корпусу переключателя, кварцевого стержня 8, вставленного в отверстие трубки и прижатого к заглушенному концу трубки пружиной 10 через шток 5.


Температурный переключательРис. 100. Температурный переключатель:
1 — микро-переключатель;
2 — винт регулировочный;
3, 4 — контргайки;
5 — шток;
6 — гайка накидная;
7 — ниппель;
8 — стержень кварцевый;
9 — трубка;
10 — пружина;
11 — корпус.


Работа температурного переключателя основана на переключении контактов конечного микро-переключателя под действием усилия, которое прикладывается к его щупу. Это усилие создается за счет осевого перемещения стержня в трубке при температурном воздействии на трубку. Стержень изготовлен из материала с малым коэффициентом линейного расширения (кварцевое стекло), а трубка из материала с большим коэффициентом линейного расширения (нержавеющая сталь). При нагревании трубка удлиняется на значительно большую величину, чем стержень. В результате этого стержень, прижатый пружиной к заглушенному концу трубки, перемещается вместе с нею и утопает в отверстии трубки, что приводит к перемещению щупа и переключению контактов переключателя в положение «НЗ».

При охлаждении трубка сокращается, кварцевый стержень перемещается в исходное положение, толкает щуп и заставляет его утопать в своем гнезде, в результате чего якорь щупа нажимает на пластинчатую пружину перекидного контакта и производит переключение контактов в положение «НО». Настройка температурного переключателя на необходимый уровень температуры осуществляется винтом 2 путем его завинчивания при отпущенных контргайках 3 и 4. Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45—60 сек после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения «1» в положение «2» при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача бензина в камеру горения осуществляется в нормальном количестве.

При запуске отопительной установки в момент срабатывания температурного переключателя (контакт перебрасывается из клеммы «НО» на клемму «НЗ») на панели приборов загорается контрольная лампочка зеленого цвета и гаснет контрольная спираль. Это означает начало режима автоматического горения в отопителе. Если при включенном отопителе лампочка не загорается, следует отпустить гайку и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент загорания лампочки. Если при выключении отопителя ручным переключателем лампочка продолжает гореть более 5 мин и мотор не останавливается, следует винт несколько завернуть. Подрегулировку температурного переключателя надлежит проводить осторожно, чтобы не поломать кварцевый стержень и не выкрошить его полу-сферический торец, которым стержень упирается в шток. После регулировки необходимо, придерживая винт 2 отверткой , затянуть гайку 4 и 3.

 

В электрической цепи отопителя установлен размыкающийся предохранитель теплового действия па 20 а, который размещен на переключателе П-300. Провод плюсового переключателя от клеммы «1» (рис. 99) подключается к клемме «АМ» замка зажигания, которая всегда соединена с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи. Поэтому включение отопителя в работу не зависит от состояния включения замка зажигания.

 

Техническая характеристика отопительной установки (на стенде)
Теплопроизводительность (номинальная)--1750 ккал/ч

Количество подогреваемого воздуха (номинальное) --75 м3/ч

Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха --80°С

Расход топлива (номинальный)--0,35—0,4 л/час

Род электрического тока питания--постоянный

Напряжение источника питания (нормальное) --12 а

Потребляемая мощность электродвигателя -- 36 вт

Время непрерывной работы--15 час не более

 

Работа отопительной установки

Весь цикл работы отопительной установки от момента ее включения до остановки складывается из трех периодов:

1. Розжига (запуска установки).

2. Автоматического горения и нагрева воздуха.

3. Продувки (после выключения).

При пуске отопительной установки включаются электродвигатель 3 (рис. 99) и свеча накаливания 5 вместе с включенными в ее цепь контрольной лампочкой 8 и контрольной спиралью 9. Так как температура, действующая на кварцевый стержень температурного переключателя, ниже заданной, ток в электрической цепи, в которую включены свеча и контрольная спираль, проходит через клемму «НО» температурного переключателя 1. В связи с тем, что контрольная спираль и свеча накаливания потребляют большой ток, во всей цепи происходит падение напряжения и поэтому электродвигатель развивает неполное число оборотов. Вместе с тем накаливаются до яркого свечения контрольная спираль 9 и нить накала свечи 5.

 

Время разогрева свечи и контрольной спирали до яркого накала зависит от степени подзарядки аккумуляторной батареи. Во время разогрева свечи подача топлива выключена. При переключении кнопки переключателя в положение «2» свеча накаливания и электродвигатель остаются включенными и дополнительно включаются катушка электро-магнитного клапана 2 и катушка бензонасоса 4. Под действием электро-магнита открывается клапан и топливо из поплавковой камеры регулятора подачи бензина через жиклер по трубо-проводу попадает на раскаленную свечу, где испаряется, перемешивается с воздухом, подаваемым в камеру горения нагнетателем, и воспламеняется. В поплавковую камеру регулятора бензин подается периодически электро-магнитным бензо-насосом. Частота подкачек насоса зависит от наполнения всасывающего бензо-провода, расхода топлива в нагнетательном трубо-проводе, герметичности запирания канала запорного устройства поплавковой камеры регулятора и других факторов.

Горение топлива происходит в камере сгорания 6 (рис. 95), а горячие газы направляются через внутренние окна в выхлопной патрубок и далее по газоотводу в атмосферу. В одном из окон горячие газы омывают трубку температурного переключателя. Трубка разогревается, и через 40—60 сек после начала горения бензина происходит переключение контактов переключателя. При этом цепь питания свечи и контрольной спирали разрывается.

В результате в общей цепи происходит повышение напряжения до номинального, электродвигатель переходит также на номинальное число оборотов — лампочка загорается, что означает оконча ние периода розжига отопителя и начало автоматического горения. Для выключения отопителя необходимо кнопку переключателя падать от себя до отказа в положение «0».

Если до этого отопите ь работал на режиме автоматического горения и нагрева воздуха, то при выключении его происходит следующее:

1. Отключается катушка электро-магнитного клапана, и под усилием пружины клапан закрывается, подача топлива в камеру сгорания прекращается. Выключается электро-бензонасос.

2. Догорает топливо, попавшее внутрь камеры сгорания еще до момента закрытия клапана.

3. Так как трубка температурного переключателя все еще находится под влиянием высокой температуры газов, клемма «0» замкнута с клеммой. «НЗ», что обеспечивает продолжение работы электро-двигателя и горение контрольной лампочки. При этом крыльчатками продолжает подаваться свежий воздух, чем обеспечивается очистка от газов внутреннего пространства тепло-обменника, а также более быстрое его остывание. Этот режим работы отопителя называется продувкой.

4. По мере охлаждения тепло-обменника температура подогретого воздуха падает и кварцевый стержень нажимает па щуп переключателя, температурный переключатель срабатывает и переключает контакт с клеммы «НР». Как только прерывается цепь питания электро-двигателя и контрольной лампочки, последняя гаснет, а электродвигатель останавливается. И только после того как погаснет контрольная лампочка, отопитель можно снова включать в работу.

Основные требования к эксплуатации отопительной установки и ее обслуживание:

1. Отопитель и обеспечивающие его работу агрегаты должны быть надежно закреплены на автомобиле.

2. Подтекание в бензо-проводах отопительной установки не допускается.

3. Обеспечить герметичность в соединении патрубка забора воздуха на горение и отопителя с газо-отводом.

4. Должны обеспечиваться надежные электрические соединения отопителя и электро-бензонасоса с кузовом автомобиля, а также надежный контакт в соединении проводов во избежание больших сопротивлений.

5. При монтажно-демонтажных работах с отопительной установкой клемма (-) аккумуляторной батареи должна быть отсоединена от кузова. Обслуживание отопительной установки выполняйте сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.

 

Электро-магнитный бензонасос

Сезонно:

1. Очистка сетки фильтра. Фильтр расположен во всасывающем канале (указан стрелкой на приливе), для его снятия отверните гайку подводящей трубки, выверните штуцер и с помощью небольшого проволочного крючка выньте фильтр и уплотнительное кольцо.

2. Очистка и промывка клапанов бензонасоса. Клапаны расположены в нагнетательном канале, для их очистки выверните штуцер, выньте корпус нагнетательного клапана, а затем всасывающий клапан. При снятии клапанов необходимо запомнить положение их установки.

Примечание. Электро-бензонасосы более позднего выпуска не имеют фильтра и резьбовых штуцеров. Доступ к клапанам производится за счет снятия крышки.

3. Зачистка контактов прерывателя насоса. По мере надобности (при перебоях в работе насоса) снимите крышку контактной системы и проверьте состояние контактов. Если они загрязнены или обгорели, зачистить их. Для зачистки контактов пользуйтесь чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензином или спиртом,

При обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов зачистите их мелкой стеклянной шкуркой № 150 и протрите, как указано выше. Не надевая крышку, включите установку и проверьте ее работу; если требуется, произведите подрегулировку контактной системы регулировочным винтом, установив зазор 2 мм. Помните, что малейшие деформации контактной системы могут вывести бензонасос из строя.

4. Разминание диафрагмы бензо-насоса. Для этого снимите насос, отверните головку и отсоедините мембрану от фланца корпуса. Разомните ее, не вращая вокруг оси, чтобы не нарушить регулировки, а затем соберите. Разборку бензо-насоса без надобности производить не следует. В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы настолько; чтобы при нажиме на диафрагму не происходило размыкания контактов, а затем диафрагму со штоком выворачивать до тех пор, пока при нажиме на нее контакты будут четко размыкаться.

 

Фильтр-отстойник

Отверните несколько барашек и, повернув хомутик в сторону, снимите стаканчик фильтра, уплотнительное кольцо и фильтр. Тщательно очистите стаканчик и фильтр. При сборке вначале установите фильтр, затем прокладку и стаканчик.

 

Отопитель

Снимите отопитель с автомобиля, отсоединив трубки от регулятора, всасывающий к выхлопной патрубок отопителя от газоотвода. Выворачивать полностью болты крепления фланца выхлопного патрубка к газоотводу не следует, так как фланец имеет прорези. При снятии и установке отопителя особое внимание следует обратить на сохранность металло-асбестовой уплотнительной прокладки.

1. Регулятор подачи бензина. Снимите крышку регулятора, выверните пробку с фильтром и тщательно промойте фильтр. Выньте из поплавковой камеры поплавок с иглой, обратив особое внимание на сохранность демпферной пружины. Проверьте состояние запорной иглы и ее седла. Выверните пробку жиклера, продуйте сжатым воздухом жиклер, удалите осадок и грязь из поплавковой камеры и продуйте ее воздухом.

Герметичность электро-магнитного клапана проверяется включением собранного отопителя сразу во второе положение при отсоединенном проводе к электро-магнитному клапану и вывернутой пробке жиклера. Подтекания бензина из канала не должно быть. Проверьте положение поплавка при перевернутой крышке для обеспечения нормального уровня бензина в поплавковой камере. Внимательно и аккуратно соберите регулятор.

2. Тепло-обменник и электро-двигатель.

Снимите переднюю и заднюю крышки отопителя. Выверните свечу и патрубок забора воздуха на горение, а также шурупы, соединяющие кожух отопителя. Разведите кожух и вытащите теплообменник с электро-двигателем.

Отсоедините фланец электродвигателя от тепло-обменника, вывернув три винта. Очистите свечу и продуйте ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуйте теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи, рекомендуется, постукивая по корпусу тепло-обменника медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Обильное саже-образование в тепло-обменнике и газо-отводе свидетельствует о наличии неплотности в соединении выхлопного патрубка отопителя с газо-отводом и газо-отвода с кузовом, понижении числа оборотов в электро-двигателе, неправильной работы регулятора подачи бензина (подача в камеру горения большого количества топлива). Очистите сливную трубку с помощью металлического шомпола и продуйте ее также сжатым воздухом. Желательно, чтобы при этом площадь прорези в кожухе свечи над спиралью была минимальной.

Если электро-двигатель не развивал достаточного числа оборотов или заедал, необходимо снять крыльчатки и смазать подшипники машинным маслом, пустив несколько капель масла в зазор между валом и подшипниками. Если после смазки подшипников электро-двигатель не развивает достаточного числа оборотов, это указывает на загрязнение коллектора или износ щеток и необходимость их замены. Перед разборкой электро-двигателя следует предварительно пометить крышку и корпус, чтобы не изменить направление вращения вала. Вращение должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны конца вала с накаткой. Коллектор промывается бензином и зачищается мелкой стеклянной шкуркой. Щетки заменяются путем отрезания старых и подпайки новых последующей изоляцией места пайки.

При установке крыльчаток на вал электро-двигателя следует начале одеть пластмассовую крыльчатку, а затем металлическую. Зазор между лопастями металлической крыльчатки и корпусом фланца при выбранном осевом люфте вала в сторону пластмассовой крыльчатки должен быть не менее 1 мм. Перед установкой фланца электро-двигателя в тепло-обменник с целью исключения прорыва газов из камеры горения в пространство нагреваемого воздуха следует посадочное место фланца тщательно смазать нитрокраской.

3. Газоотвод. Очистите газоотвод от пыли и сажи. Соберите отопитель (если он был разобран) и установите на автомобиль. Особое внимание необходимо обратить на сохранность металлоасбестовых прокладок между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом, газоотводом и кузовом, а также затяжку болтов крепления. Проследите за плотным соединением впускного резинового патрубка с защитным щитком и газоотводом.

4. Продуйте сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг. Запрещается продувать сжатым воздухом сливной шланг 17 (рис. 96), не отсоединив его предварительно от регулятора. После сборки отопительной установки включите и проверьте ее работу. Проверьте четкость работы приборов электро-оборудования установки.

По мере необходимости производите такие операции:

1. Очистку топливных фильтров.

2. Очистку (продувку) жиклера, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.

3. Очистку свечи накаливания в случае образования нагара.

4. Очистку тепло-обменника и газо-отвода от сажи.

5. Снятие электро-двигателя, его проверку и замену щеток из комплекта запасных частей к отопителю, смазку подшипников.

6. Промывку коллектора автобензином или спиртом.

 



Неисправности отопительной установки ЗАЗ - 968 и способы их устранения

Наиболее частой неисправностью отопителя является засорение жиклера. В первую очередь проверьте чистоту жиклера в регуляторе, для чего выверните пробку жиклера, а затем отверткой 3—4 мм не более с плоским лезвием выверните жиклер. Продуйте его сжатым воздухом, а при сильном засорении прочистите отверстие стальной проволокой 0,4 мм не более.

Установите жиклер и пробку на место и проверьте работу отопителя. Если отопитель начнет работать, а затем через небольшой промежуток времени возникнет необходимость в повторной чистке жиклера, это указывает на наличие осадка грязи в поплавковой камере регулятора. Для разборки и очистки регулятора его следует снять с отопителя, предварительно отсоединив бензопровод и клемму электро-магнитного клапана.

Для снятия регулятора следует отпустить два болта крепления его к кронштейну, сдвинуть регулятор по пазам до совмещения болтов с отверстиями и приподнять. Одновременно следует проверить работу электромагнитное клапана, при включении которого должен быть слышен характерный щелчок.

Запрещается включать отопитель при вывернутой пробке жиклера или отсоединенной трубке подачи бензина от дозатора в камеру сгорания. Это приводит к пожару. Если регулятор чист, а подачи бензина нет, следует проверить работу электро-бензонасоса, а также чистоту бензо-провода от насоса к регулятору.

Для этого следует опустить питающий шланг к фильтру-отстойнику в баночку и включить отопитель сразу во второе положение. Если бензин из шланга не течет, это указывает на неисправность бензонасоса либо на засорение бензо-провода.

Для проверки насоса следует снять шланг с его нагнетающего штуцера, подставить под штуцер баночку и включить отопитель. При исправной работе насоса будут слышны щелчки контактной системы, а из штуцера подаваться бензин.

Бензо-провод следует тщательно продуть сжатым воздухом. Если продуть бензо-провод не удается, это свидетельствует о замерзании в нем воды, попавшей в бензин. Для предупреждения подобных явлений следует принимать меры, не допускающие попадание воды в бензиновый бак (заправка во время дождя, снега и т. д.).


Причины неисправности Способы устранения
Отопитель не разжигается  
1. Неисправна свеча или контрольная спираль.
2. Низкое напряжение аккумулятора.
3. Нет подачи бензина или бензин подается в малых количествах из-за засорения бензопроводов, фильтров или жиклера регулятора.
4. Не открывается электромагнитный клапан.
5. Прекратилась подача тока на электродвигатель, свечу, электромагнитный клапан или бензонасос.
6. Бензонасос не подает бензина.
7. Монтаж электрооборудования выполнен неправильно или имеется обрыв в цепи.
8. Забит выхлопной или всасывающий патрубок.
9. Неправильно установлена свеча, в результате чего бензин не испаряется над чехлом-испарителем, а стекает по стенкам камеры сгорания.
1. Проверить, если необходимо, заменить свечу или контрольную спираль.
2. Подзарядить аккумулятор.
3. Проверить, очистить, продуть сжатым воздухом, обратив особое внимание на отсутствие в резиновых шлангах резиновой стружки.
4. Проверить электросоединения. В случае их исправности разобрать клапан, устранить заедание сердечника клапана.
5. Проверить электросоединения.
6. Прочистить дренажное отверстие в корпусе бензонасоса. Снять крышку бензонасоса, зачистить контакты прерывателя, отрегулировать зазор между контактами, проверить диафрагму, клапаны, фильтр, герметичность соединений и бензопроводов; в случае необходимости устранить неисправность.
7. Проверить соответствие электропроводки со схемой подключения, устранить обрыв.
8. Очистить.
9. Установить свечу в правильное положение.
Прекращается горение в отопителе после розжига. Контрольная лампочка после загорания снова тухнет, а контрольная спираль накаляется  
1. Слишком малая подача горючего.
2. Температурный переключатель отрегулирован на очень малую температуру включения.
1. Прочистить жиклер.
2. Отрегулировать температурный переключатель.
Отопитель нормально работает на стоянке и выключается на ходу, при увеличении скорости резко снижается температура воздуха на выходе из отопителя  
1. Отсутствует герметичность в соединении выхлопного патрубка с газо-отводом.
2. Имеют место неплотности в соединении резинового патрубка с защитным щитком или газоотводом.
1. Проверить состояние прокладки между фланцами патрубка и газо-отводом. Подтянуть болты.
2. Устранить неплотности.
При пуске не отключается контрольная лампа, не загорается сигнальная лампа, хотя горение в отопителе происходит  
1. Неправильно отрегулирован температурный переключатель.
1. Повернуть регулировочный винт температурного переключателя против часовой стрелки и законтргаить.
При выключенном переключателе отопителя самопроизвольно включается электродвигатель и загорается контрольная лампа. Горения нет  
1. Неправильно отрегулирован температурный переключатель или сломан кварцевый стержень температурного переключателя. 1. Регулировочный винт температурного переключателя повернуть по часовой стрелке до слышимого щелчка. Если щелчка не прослушивалось и отопитель не выключается, необходимо заменить сломанный кварцевый стержень.
Наблюдается обильное дымление через выхлопную трубу  
1. Малы обороты электродвигателя {недостаточное напряжение, засалены коллекторные пластины ч якоря, заели щетки коллектора, заедают подшипники вала электродвигателя и пр.).
2. Засорена всасывающая труба.
3. Обильная подача топлива.
4. Забита сливная трубка регулятора подачи бензина. Нет сообщения поплавковой камеры с атмосферой.
5. Запорное устройство поплавковой камеры не запирает канал подачи бензина в поплавковую камеру (попал сор между иглой поплавка и седлом, в поплавок попал бензин). Неправильный уровень бензина.
6. Образовался нагар внутри теплообменника.
7. Неплотно завернут жиклер регулятора подачи бензина.
8. Загрязнены направляющий аппарат и крыльчатка нагнетателя воздуха в камеру сгорания.
1. Проверить напряжение на клеммах электродвигателя. Промыть коллекторные пластины, устранить заедание щеток, устранить заедание подшипников.
2. Прочистить.
3. Устранить причину, приводящую к повышенному расходу топлива.
4. Прочистить сливную трубку.
5. Устранить неисправность. При необходимости удалить из поплавка бензин и запаять поплавок. Проверить положение поплавка.
6. Продуть сжатым воздухом через отверстие под свечу.
7. Плотно, до упора завернуть жиклер.
8. Очистить от грязи и пыли.
Электро-двигатель не работает  
1. Мало напряжение на клеммах электродвигателя.
2. Проводка имеет обрыв или неправильно подсоединена.
3. Электродвигатель не имеет соединения с массой.
4. Заклинен вал электродвигателя.
5. Изношены щетки электродвигателя.
6. Крыльчатка вентилятора задевает за кожух, или крыльчатка нагнетателя задевает за лопатки завихрителя направляющего аппарата.
1. Проверить и при необходимости устранить падение напряжения.
2. Проверить по схеме, устранить обрыв.
3. Соединить надежно с массой.
4. Устранить заклинивание вала.
5. Заменить щетки.
6. Устранить задевание.
Зуммерение в отопителе  
1. Крыльчатка вентилятора нагнетателя задевает за кожухи. 1. Устранить задевание.
Отопитель при розжиге дает хлопки  
1. Подтекание бензина в камеру горения из регулятора подачи бензина, пробита трубка для слива бензина из камеры горения. 1. Устранить подтекание бензина, прочистить дренажную трубу.

Возможные неисправности электро-магнитного бензо-насоса ЗАЗ - 968 и способы их устранения

Отопительная установка включена, бензонасос не работает  
1. Нет напряжения в сети или оно недостаточно.
2. Окислились контакты.
3. Усадка мембранного полотна диафрагмы.
1. Проверить токоподводящую сеть, включая ее элементы на бензонасосе. Проверить состояние аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядить.
2. Зачистить контакты.
3. Отсоединить головку насоса и размять диафрагму.
Дребезжание контактной системы в крайнем положении  
1. Засорен фильтр бензонасоса в головке или подводящий бензопровод.
2. Большой зазор между контактами.
1. Очистить фильтр насоса и бензопровод.
2. Отрегулировать зазор.
Бензонасос включен, контакты контактной системы разомкнуты  
1. Засорены топливная магистраль к регулятору, каналы регулятора или жиклер. 1. Продуть бензопровод к регулятору, каналы в регуляторе и жиклер. Если требуется, промыть головку бензонасоса.
Бензонасос работает вхолостую или часто со сдваиваниями контактов  
1. Подсос воздуха во всасывающую магистраль.
2. Нет бензина в баке.
3. Засорены клапана насоса.
4. Не отрегулирован зазор после зачистки контактов.
1. Надежно закрепить соединения входной магистрали и штуцера.
2. Проверить наличие бензина.
3. Промыть клапаны насоса.
4. Отрегулировать контактную стему.
Бензонасос работает с периодическим залипанием контактов в верхнем положении и греется  
1. Большой зазор между контактами. 1. Подрегулировать контактную систему изменением зазора между кон тактами.
Большое искрение на контактах  
1. Подгар контактов.
2. Обрыв вывода искро-гасящего сопротивления.
1. Зачистить контакты.
2. Найти обрыв и ликвидировать его.

Буксировка автомобиля

На случай буксировки автомобиля на левом кронштейне перед ней подвески предусмотрена буксирная проушина. Автомобиль «Запорожець» не рассчитан на использование в качестве буксирующего, в связи с чем на задней части основания его кузова не предусмотрены буксирные устройства.

 

Хранение автомобиля

При кругло-годичной эксплуатации автомобиля желательно иметь утепленный гараж, который обеспечивал бы хорошее сохранение автомобиля и постоянную его готовность к работе. Иногда владельцы, не имея утепленных гаражей, в зимний период не эксплуатируют автомобили. В этих случаях надо проводить специальную консервацию. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Тщательно вымыть автомобиль, вытереть насухо кузов. Удалить коррозию и подкрасить места, в которых повреждена краска. Покрыть кузов восковой пастой и отполировать. Посыпать обивку кузова дустом.

2. Установить автомобиль на подставки так, чтобы колеса не касались пола. Впереди подставки следует устанавливать под кронштейны труб передней подвески, а сзади — в места установки домкрата. Снизить давление в шинах до 0,5 кг/см2.

3. Смазать автомобиль согласно карте смазки.

4. Слить бензин из карбюратора.

5. Залить бак полностью чистым бензином, что предохранит его от коррозии.

6. Воду из бачка омывателя слить и продуть систему насосом омывателя.

7. Очистить всю электро-проводку автомобиля от грязи и насухо протереть.

8. Ослабить натяжение ремня вентилятора.

9. Вывернуть запальные свечи, залить в каждый цилиндр 25—30 г масла для двигателя, повернуть несколько раз коленчатый вал рукояткой и снова ввернуть свечи.

10. Смазать консервационной смазкой все хромированные и неокрашенные наружные части автомобиля. В качестве такой смазки применяется пушечная смазка. При ее отсутствии — технический вазелин, который следует заменять свежим каждые четыре месяца. Солидол меняют через каждые два месяца.

11. Смазать консервационной смазкой контакты прерывателя распределителя зажигания.

12. Заклеить промасленной бумагой всасывающее отверстие воздушного фильтра и отверстие выхлопной трубы глушителя.

13. Обернуть промасленной бумагой карданы полуосей.

14. Проверить шоферский инструмент, смазать его вазелином и обернуть промасленной бумагой.

15. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля, очистить от грязи, смазать ее клеммы техническим вазелином и поместить в сухое прохладное помещение. Раз в месяц подзаряжать батарею на зарядной станции током 2,5 А. Наконечники проводов аккумулятора очистить и смазать техническим вазелином.

16. Отпустить ручной тормоз и поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач. При консервации автомобиля вне гаража, на открытой стоянке, необходимо сшить чехол из плотной ткани. Чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова во избежание повреждения краски (отслаивание, образование вздутий). Для нормальной вентиляции зазор между окрашенными поверхностями кузова и чехлом должен быть 20—50 мм. Площадка для открытой стоянки должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы влага под автомобилем не скапливалась.

В период хранения один раз в два месяца снять чехол и осмотреть автомобиль. При обнаружении ржавчины пораженные участки очистить и закрасить. Включить I передачу и пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал двигателя на 5—6 оборотов. Повторить включение всех передач 3—4 раза. Привести в действие (повторить 3—4 раза) педаль сцепления, педаль тормоза, ручной тормоз, педаль привода дроссельной заслонки, рукоятку привода воздушной заслонки.

 

Перечень подшипников автомобилей ЗАЗ-968, ЗАЗ-966 В и его модификаций

Обозначение подшипников внутр. диам. наружний диаметр высота Тип подшипника Наименование Количество
7204* 20 47 15,5 Роликовый конический Подшипник переднего колеса, наружный 2
7706* 28 58 17,5 Роликовый конический Подшипник переднего колеса, внутренний 2
977906К* - 44,477 9,6 Роликовый конический без внутреннего кольца Подшипник червяка рулевого управления 2
776800К* (ЦКБ- 1797) 10 - 25,4 Шариковый радиально-упорный, двухрядный, специальный Ролик вала сошки рулевого управления 1
166805 25 62 28 Шариковый радиально-упорный, двухрядный с буртом на наружном кольце Подшипник ведущей шестерни главной передачи, задний 1
50305 25 62 17 Шариковый радиальный с канавкой для стопорного кольца Подшипник ведущего вала коробки передач, задний 1
206 30 62 16 Шариковый радиальный, однорядный Подшипник ведущего вала коробки передач, передний 1
92305 25 62 17 Роликовый радиальный Подшипник ведущей шестерни главной передачи, передний 1
7000105 25 47 8 Шариковый радиальный, однорядный Подшипник ведомого вала сцепления, задний 1
134901Д 12 18 12 Игольчатый с сепаратором Подшипник ведомого вала сцепления, передний 1
180503 C10* 17 40 16 Шариковый радиальный, однорядный, закрытый Подшипник вала генератора 2
2007913 65 90 17 Роликовый конический Подшипник дифференциала 2
704702К* 16,3 30 25 Игольчатый, без внутреннего кольца Подшипник кардана 8
2007107* 35 62 18 Роликовый конический Подшипник заднего колеса 4

Примечание. Подшипники, отмеченные знаком (*), применяются на всех автомобилях, а не отмеченные — в коробке передач ЗАЗ-966В.

Перечень подшипников силового агрегата МеМЗ-968 и МеМЗ 966

1301 12 37 12 Шариковый сферический, двухрядный Подшипник балансирного механизма двигателя 1
334902Д 15 21 12 Игольчатый с сепаратором Подшипник ведомого вала сцепления, передний 1
50305 25 62 17 Шариковый радиальный с канавкой для стопорного кольца Подшипник ведущего и промежуточного валов коробки передач 2
92206 30 62 16 Роликовый цилиндрический Подшипник промежуточного вала коробки передач, передний 1
305 25 62 17 Шариковый радиальный Подшипник вала ведущей шестерни 2
697306У 30 72 47 Роликовый, конический, двухрядный с буртом на наружном кольце Подшипник вала ведущей шестерни, передний 1
664907Д 37 42 26 Игольчатый двухрядный Подшипник ведущих шестерен III и IV передач и ведомых шестерен I и II передач 4
2007915У 75 105 20,3 Роликовый, конический Подшипник дифференциала 2

Перечень резиновых сальников

Наименование ЗАЗ-966В и модификации ЗАЗ-968. Размеры, мм Количество на автомобиль
Сальник коленчатого вала двигателя 56X82X10 65X90X10 2
Сальник картера сцепления 30X47X10 24X45X10 1
Сальник полуоси 23X35X6 26X38X7 2
Сальник вала сошки и вала рулевого управления 23X35X6 23X35X6 2
Сальник ступицы переднего колеса 39,5x58x9 39,5X58X9 2
Сальник ступицы заднего колеса 42X62X10 42X62X10 4




Далее: Органы управления и приборы автомобиля ЗАЗ
Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!
Наверх
Яндекс.Метрика